Разрушение бетона: способы и инструкции

Самые частые ошибки при твердении и прогреве бетона

Решив использовать тот или иной способ прогрева, строители допускают ошибки, которые в будущем решат судьбу всего сооружения не в его пользу. При прогреве электродами обычно фиксируются разные ошибки. Назовем самые частые, типичные их них.

Ошибка первая –  электроды некачественно контактируют с бетоном. Это чревато несвоевременным отключением электропрогрева. Работы, связанные с бетонированием рискуют сорваться из-за того, что плохое вибрирование бетонной смеси может спровоцировать появление воздушных пузырьков. Когда бетон частично контактирует с поверхностью электрода, в этих местах увеличивается удельное сопротивление и происходит закипание воды. В результате появляется пар, который блокирует поверхность, в итоге, ее прогрев не осуществляется.

Ошибка вторая – смещение элементов и контактирование с арматурой. Устанавливая разнофазные электроды, строители могут сместить их, даже не подозревая об этом, и допустить соприкосновение с арматурой. Если это произойдет, замыкания не избежать — провода расплавятся, перегорят и выведут из строя трансформатор.

Ошибка третья — выгорание электродной стали и вскипание бетона, в случае, когда плотность тока повышается в приэлектродной зоне. Здесь происходит ряд процессов, которые влияют на итоговую марочную прочность материала. Возможен локальный перегрев, обезвоживание бетона, процесс гидратации замедляется и образуется пористая структура бетона.

Вскипание бетона при электродном прогреве

При использовании греющих проводов (ПНСВ). При этом методе также допускается несколько ошибок. Вот самые распространенные из них.

Ошибка первая — отключение нагревательного элемента, вызванное его повреждением или обрывом. Это происходит в тех случаях, когда специалисты не проверяют целостность проводов и не контролируют процесс подключения схем питания нагревательных элементов. В итоге, какая-то часть бетонной конструкции лишена внешнего источника тепла. За счет чего меняется температурный режим твердения и не обеспечивается равномерный прогрев. Из-за такой ошибки, неравномерно прогретые части конструкции промерзают, на них появляются трещины, щели, углубления. В итоге бетон не добирает прочности и, как результат, конструкции постепенно разрушаются.

Ошибка вторая — нарушение правильности укладки проводов и их изоляции. Этим грешат многие, укладывая греющий провод. Первое, надо знать о том, что нельзя допускать излишней длины элемента. Это чревато не только его перерасходом, а и более плотной навивкой в теле конструкции, отсутствием подачи достаточной погонной нагрузки на греющий провод. В итоге, скорость прогрева бетона падает, а продолжительность работ увеличивается. Нельзя и уменьшать длину провода. Ведь в этом случае перегревается не только сам бетон, а и греющие элементы – изоляция плавится, а значит, короткое замыкание обеспечено. Среди минусов такого способа называют трудоемкость процесса, привязку к сложным расчетам, подводку более крупных мощностей электроэнергии для прогревания больших площадей.

Какой фундамент лучше для дома из бревна

Фундамент под сруб должен обеспечить надёжное и долговечное опирание деревянного дома и в то же время стать барьером на пути проникновения негативных влияний грунтового основания

Для деревянного дома важно, чтобы размер фундамента под сруб не выходил за пределы периметра здания (это экономически невыгодно). Свес брёвен за пределами фундамента для дома из сруба может создать непредвиденные центры напряжения в стенах, что приведёт к разрушению несущих конструкций дома, поэтому важен оптимальный размер основания сруба

Остаётся решить вопрос, какой фундамент лучше для дома из бревна.

Сруб представляет собой стены дома, сложенные из цельных брёвен. В углах деревянного дома брёвна соединяют в так называемые венцы. В нижней части бревна вырезают часть дерева шириной поперечного диаметра бревна. Деревянные элементы в углах дома образуют замковые системы, которые не нуждаются в дополнительном укреплении. Это подтверждает народное выражение – построить дом без единого гвоздя.

Преимущества свайно-винтовых фундаментов под дома из бруса

• небольшой бюджет строительства;
• отсутствие трудоемких земляных работ;
• возможность строительства на сложных грунтах: на обрывах, газонах, песке, торфяниках и прямо в садах или лесах, поскольку винтовые фундаменты для легких деревянных построек сооружается без применения тяжелой спецтехники;
• защита от проникновения в жилище грызунов;
• защита от возможного сезонного подтопления.

До последнего времени эта современная и высокоэффекивная технология применялись преимущественно в военном строительстве и для возведения небольших облегченных построек, поскольку сваи, выпускавшиеся нашей промышленностью, обладали низкой несущей способностью. Но сейчас появились качественно новые типы металлических опор с винтами, что позволило существенно расширить сферу их применения. Высокое качество, демократичные цены, простота установки, возможность всегда произвести ремонт фундамента деревянного дома, а при необходимости даже демонтировать постройку и перенести на другое место, – все эти в немалой степени способствует популярности этой технологии. Немалую роль играет и экономичность этого способа. Приемлемые цены на необходимые материалы, монтаж и ремонт фундаментов для деревянных домов не оставляют сомнений в правильности выбора этой технологии.

Столбчатый фундамент

Эта конструкция подходит для почвы с серьезной глубиной промерзания, которая в то же время регулярно вспучивается. Также этот фундамент может быть применен на неровной местности.

Устройство столбчатой конструкции предполагает применение блоков из бетона, кирпичей и асбестовых труб. Поэтому он не подходит для строений с подвалом или цокольным этажом.

Технология возведения столбчатого фундамента выглядит следующим образом:

1. Определяется место, на котором будут установлены столбы. Несмотря на то, что расстояние между ними определяется размером дома, оно не должно быть меньше полутора метров.
2. Установка столбов. Они углубляются в грунт ориентировочно на 50 – 70 см. При этом под каждым из них должна быть изготовлена песчано-цементная подушка.

Технология возведения столбчатого фундамента выглядит следующим образом:

Воздух нам ни к чему

Воздух в бетонной смеси – тоже важная причина низкого качества результата. Ведь в процессе приготовления смесь нужно качественно перемешивать, а значит, она насыщается воздухом. К тому же, например, около арматуры большие песчинки или камешки щебня дополнительно добавляют воздух.

Мы, несчастные частные строители иногда просто укладываем смесь в опалубку. Некоторые проводят штыкование с помощью куска арматуры. Но такие меры не способны вывести лишний воздух из бетона, для этих целей стоит использовать вибратор.

Он представляет собой вибрирующую металлическую булаву на конце гибкого привода. Вибрация получается за счет вращения эксцентрика в наконечнике-булаве. Наконечник опускают в залитую смесь, и она как будто начинает закипать.

В верхнем слое бетона появляются пузыри воздуха, смесь уплотняется и как результат, повышается прочность бетона. Но стоит помнить, что при долгом использовании вибратора на одном месте может случиться, что тяжелый щебень будет опускаться вниз, а легкий песок всплывать вверх, что приведет к расслоению бетона.

Чтобы этого не получилось, нужно сразу же после того, как перестанут образовываться новые пузырьки воздуха, перемещать вибратор в другое место. Не стоит ждать, когда пузыри лопнут, он потом это сделают самостоятельно.

Как удалить засохший бетон домашними способами

Безусловно, очень удобно использовать для избавления от засохшего цементного раствора специальные растворители. Но очень часто возможности приобрести рассматриваемые средства нет, и тогда можно прибегнуть к домашним средствам очистки.

Ручной/механический способ

Засохший цементный раствор можно удалить и механическим методом: зубилом, молотком, шпателем, наждачной бумагой. Этими инструментами можно очистить, например, кафельную плитку в случае предполагаемого вторичного использования. Для получения ожидаемого результата необходимо закрепить плитку вертикально (элементарно – зажать в тисках) и приставив к месту загрязнения зубило под углом, можно наносить удары средней интенсивности. Таким образом будут убраны большие фрагменты засохшего бетона, а финишную зачистку нужно провести наждачной бумагой.

Обратите внимание:если желаете быстрее и проще избавиться от засохшего бетона, то специалисты рекомендуют замочить плитку предварительно в воде – в таком случае можно будет цементный раствор снять шпателем. Очень часто для очищения поверхностей любители используют болгарку или дрель со специальной «лепестковой» наждачной насадкой – это допустимо, но только на больших площадях очищаемой поверхности и с прочного загрязненного материала

Очень часто для очищения поверхностей любители используют болгарку или дрель со специальной «лепестковой» наждачной насадкой – это допустимо, но только на больших площадях очищаемой поверхности и с прочного загрязненного материала.

Химический метод

В домашних условиях можно использовать серную кислоту – ее разбавляют с водой в пропорции 1:10, нагревают в чугунной посуде. В разбавленную и подогретую серную кислоту опускают предметы, которые нужно очистить от цемента – они станут чистыми достаточно быстро.

Важно:способ избавления от бетона с помощью серной кислоты является опасным для человека, поэтому применять его не рекомендуют и специалисты, и врачи. Гораздо проще и безопаснее выполнить описываемую процедуру поможет щелочной раствор из старых аккумуляторов автомобилей

С помощью смоченной в растворе ветоши протирают засохший бетон и уже через 15-20 минут можно будет удалять остатки цементного раствора. Также действует и соляная кислота

Гораздо проще и безопаснее выполнить описываемую процедуру поможет щелочной раствор из старых аккумуляторов автомобилей. С помощью смоченной в растворе ветоши протирают засохший бетон и уже через 15-20 минут можно будет удалять остатки цементного раствора. Также действует и соляная кислота.

Помните, что работать с такими агрессивными жидкостями нужно только в резиновых плотных перчатках, респираторе и очках.

Удаление бетона с ковровых покрытий и текстиля

Понятно, что с текстиля удалять засохший цементный раствор уксусом или болгаркой/наждачкой не нужно – результатом станет испорченная вещь. Но можно применить следующие методы:

1. Использование пятновыводителя. Такое средство продается в хозяйственных магазинах, стоит недорого и может избавить от бетона текстиль только в случае малого загрязнения. Необходимо смочить губку пятновыводителем, приложить ее к грязному месту и прижать на несколько минут. Если пятно засохшего бетона большое, то этой же губкой следует делать движения смывания грязи от центра к краям изделия.
2. Специфическое средство. Необходимо смешать ¼ часть жидкости для мытья посуды из литровой бутылки и 250 мл теплой воды. Затем раствор тщательно размешивается и наносится на пятно жесткой щеткой. Как правило, через 15 минут можно будет снять отставшие фрагменты цементного раствора и отправить изделие на стирку в горячей воде.
3. Уксус, ацетон или спирт. Необходимо смочить губку в одном из перечисленных средств, приложить к грязному месту и укрыть плотно полиэтиленом. Через 30 минут снимите «компресс» и очистите текстиль от размокшего бетона.

Растворители для цементного раствора  показывают отличные результаты – многие уже давно перестали переживать по поводу «безнадежно» испорченных поверхностей

Важно только подобрать средство, которое не испортит загрязненное изделие.

Не надо тщательно готовить основание

Земляные работы — тяжелое и неблагодарное занятие. А если еще каждый раз проверять поверхность по уровню, использовать маячки и уплотнять основание, на это уйдет слишком много времени. Гораздо проще кое-как выкопать канавы под фундамент, главное — чтобы они были нужной глубины. Бетон сам заполнит все неровности.

Если в доме будут стены разной толщины, не нужно проводить точные расчеты и менять ширину ленточного фундамента. Конечно, нагрузка окажется неодинаковой, и во время усадки стены начнут давать трещины. Но с этим нетрудно справиться.

С опалубкой тоже не стоит долго возиться. Не вытечет же весь раствор в маленькую щель! А то, что частичная потеря влаги не даст бетону набрать расчетную прочность, просто сказки.

Если свежий бетон не набрал прочность

При строительстве встречаются случаи, когда после бетонирования прошло 1-6 месяцев и оказалось, что бетон не набрал требуемую прочность, и его класс по прочности не дотягивает до нормы на 10%-20%.

Чаще всего такое наблюдается после «зимнего» бетонирования или бетонирования в жаркую погоду.

Что делать? Демонтировать бетонные конструкции и возводить заново — крайне затратно и требует много времени и усилий. Оставить «как есть» и не обращать внимания в случае несущих конструкций — недопустимо, т.к. требуется вести дальнейшие строительные работы, связанные с нагрузкой таких конструкций.

Решение есть!

Применение Бетоноправа марки 5 позволяет решить эту проблему легко, просто и не прикладывая особых усилий.

Достаточно выполнить пропитку такого бетона слабым раствором Бетоноправа марки 5 и уже через 1-2 недели (для температуры не ниже плюс 20°С) бетон заметно упрочнится.

Причем это будет не «корковая» прочность, характерная для топпингов и разнообразных «усиливающих» пропиток. Здесь вторично запускается (активизируется) набор прочности самого цементного камня в бетоне. В итоге бетон «оживает» и набирает проектную прочность.

Приготовление рабочего раствора для пропитки

1. Для приготовления рабочего раствора для пропитки Бетоноправ марки 5 развести водой, как указано ниже:

Соотношение компонентов рабочего раствора по объему

Для закрепляющей пропитки

1. Вода для разбавления должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732-2011.
2. В чистую пластиковую или металлическую ёмкость (смеситель) добавить воду и Бетоноправ марки 5. Смесь интенсивно перемешивать не менее 3 минут. Рабочий раствор готов.
3. Приготовленный рабочий раствор может храниться в чистой герметично закрытой пластиковой таре (канистрах, укупорках) в течение 30 суток.

Выполнение пропитки

1. Для ускорения процесса непосредственно перед пропиткой рекомендуется подсушивать обрабатываемую бетонную поверхность. 
2. С помощью пульверизатора (подойдёт садовый распылитель), валика, кисти или иным способом пропитать обрабатываемую поверхность на глубину не менее чем на 10 мм.
3. Как правило, раствором для первичной обработки ведут пропитку бетона на протяжении первых трех суток, а в последующем используют раствор для закрепляющей пропитки.
4. Пропитку рабочим раствором периодически повторять в течение первых 7 суток.

   На всем протяжении работ следует поддерживать обрабатываемую поверхность во влажном состоянии путем повторных пропиток или укрывания от пересыхания.

5. Начиная с 7-х суток с периодичностью в 2-3-е суток приступить к проверке прочности бетона и отслеживать динамику упрочнения до достижения требуемой прочности бетона.
6. В основном, достаточно 7-14 суток пропитки.

   Продолжительность пропитки зависит от требуемой величины упрочнения и температуры на поверхности бетона.

Расход рабочего раствора зависит от пористости поверхности и требуемой величины упрочнения, как правило, составляя 0,2-3 л на 1 м2 на каждую операцию пропитки.

Суммарный расход при пропитке в пересчете на Бетоноправ люкс марки 5 составляет 0,05-0,2 л на 1 м2.

Подробнее ход работ изложен в инструкции по применению Бетоноправа марки 5.

Применимость метода

Метод вторичного запуска (активизации) набора прочности цементного камня применим для достижения прочности, возможной именно для этого бетона. То есть той прочности, которую обеспечивает:

• состояние цементного камня, возникшее в ходе твердения бетона (цементный камень не должен быть разморожен или растрескаться);
• фактическая рецептура бетона, получившаяся при бетонировании, учитывая реальное содержание и марку цемента, включая всю воду, добавленную или попавшую в бетонную смесь.

Рабочее «окно» для использования метода вторичного запуска (активизации) набора прочности цементного камня составляет до одного года с окончания укладки бетонной смеси.

При этом чем быстрее начать применять метод, тем интенсивнее протекает активизация набора прочности бетона и необходимо меньше времени для достижения требуемой прочности бетона.

Оптимально, если с момента укладки бетонной смеси прошло не более 3-4 месяцев (за вычетом продолжительности твердения бетона при температуре ниже плюс 10°С).

Например, при практическом применении метода увеличена прочность фундаментных плит, несущих стен, колонн до 24%, что обеспечило их соответствие требованиям проекта и позволило вести дальнейшие работы по строительству в обычном режиме.

Главные причины разрушения

Основные факторы деформации бетонных конструкций:

1. Влага, попадающая в пустоты стройматериала. Каждый человек из школьных уроков по физике знает — вода способна принимать 3 состояния: пар, жидкость, лед. После замерзания вода кристаллизуется и расширяется. Соответственно, вода, попавшая в пустоты конструкции, зимой расширяется и ее разрушает.
2. Резкие перепады температур внешней среды.
3. Если в процессе заливки использовалась некачественная строительная смесь, состав которой не соответствовал строительным нормам.
4. Для подвижности цементного раствора в процессе его изготовления дополнительно добавлялся затворитель воды, а не использовались специальные присадки.
5. Конструкции на этапе застывания и набора прочности раствора не обеспечен надлежащий уход. Чтобы раствор обрел необходимый уровень прочности, он должен схватываться постепенно на протяжении нескольких дней. Для этого в жаркую погоду залитый фундамент сбрызгивают водой и накрывают пленкой, зимой прогревают специальными приспособлениями (матами, электрическими кабелями).

Как разрушить ЖБК своими руками в домашних условиях

Все описанные выше методы разрушения бетона могут быть вполне применимы в домашних условиях. Сейчас нет недостатка в предложениях по аренде дисковых и канатных пил, отбойных молотков, мощных перфораторов, а при достаточной настойчивости можно добыть и ультразвуковое устройство. Гидравлические установки с клиньями разного размера тоже вполне компактны и доступны. Нет проблем и с химическими материалами. При соответствующем бюджете и настойчивости любые эти методы реализуемы.

Однако, если есть желание поработать своими руками, существует метод от камнетесов древности:

1. На небольшом расстоянии друг от друга сверлятся перфоратором отверстия в массиве бетона.
2. В отверстия туго заколачивают клинья из дуба или другой твердой сухой древесины.
3. Затем организуется постоянное смачивание клиньев водой из пластиковых бутылок или шланга с отверстиями.
4. Деревянные клинья набухают и рвут бетон.
5. Чтобы отколоть значительный кусок, уйдет пара недель.

Самым лучшим домашним набором инструмента для разрушения бетона является паяльная лампа, кувалда, болгарка и источник холодной воды. Этот метод лучший и по затратам физической энергии, и по себестоимости, и по скорости решения проблемы.

1. Если несколько раз очень сильно нагревать проблемный участок паяльной лампой и охлаждать водой, получается растрескавшийся бетон.
2. Далее нужно обстучать кувалдой провисшие куски конструкции до обнажившейся арматуры.
3. Затем болгаркой отрезать лишнее.
4. Дальше производительность разрушения резко возрастает: нагревая и остужая бетон, и постукивая по обнаженной и разрезанной арматуре небольшой кувалдой, вы легко решаете поставленную задачу.

Источники информации:

1. Руководство по применению невзрывчатой расширяющей смеси НРС-1 (ТУ 5744-001-11657832-12) для разрушения горных массивов, монолитных бетонных и ж/б строительных конструкций.
2. Инструкция по применению от НПО СТРИМ. Материалы специального назначения «ТИХИЙ ВЗРЫВ» СТО 96657532-002-2008.

The following two tabs change content below.

Редактор: Денис Назаров

О себе: Специалист широкого профиля. Опыт работы редактором и автором статей в должности журналиста более 12 лет. Закончил филологический факультет Белорусский государственного университета (Отделение русского языка и литературы) и получил диплом по специальности «Филология. Преподаватель русского языка и литературы».

Статьи от автора: Денис Назаров

• Замедлители схватывания бетона — 28.08.2020
• Ускорители твердения бетона — 23.08.2020
• Прочность бетона на сжатие — 18.08.2020

Способы установки электродов в конструкцию

Технология прогрева подразумевает погружение электродов в залитую смесь с шагом в 60-100 см. Точное расстояние определяется геометрическими особенностями конструкции и погодой в местности.

Чтобы избежать отрицательного воздействия на материал, важно придерживаться равномерного размещения элементов и руководствоваться такими нормами:

1. Минимальная дистанция между рабочими деталями — 200-400 мм.
2. Дистанция между электродом и каркасными стержнями — 50-150 мм.
3. Расстояние до технологического шва — от 100 мм.
4. Расстояние до опалубки от крайнего ряда — от 30 мм.

Если конструкция прогреваемого объекта препятствует соблюдению таких требований, электроды можно покрыть изоляционной трубкой из эбонита. После завершения работ по заливке необходимо укутать участок рубероидом, полиэтиленовой пленкой или другим теплоизолятором. Отсутствие хорошего утепления приведет к низкой эффективности электропрогрева бетона.

Виды используемых электродов

При прогреве бетона задействуют 3 разновидности электродов. Они разработаны для разных условий и отличаются как конструктивными особенностями, так и принципом действия. Так, стержневые модели создаются на базе армированных деталей диаметром 8-12 мм.

Принцип работы пластинчатых моделей немного отличается. Их нужно крепить в разных частях опалубки, чтобы получить мощное электрическое поле для получения оптимальных температурных показателей при прогреве.

Струнная разновидность востребована при прогреве колонн.

Схема подключения электродов

Схема соединения электродов напрямую зависит от их типа и принципа работы. Если выбраны пластины, 1 фазу нужно подключить к первому электроду, а вторую — к противоположному. Этот метод называется параллельным. Стержневые элементы подразумевают подключение первого и последнего электрода в ряду.

Как месить?

Да это каждый знает, правда ведь?

• Сначала в мешалку льем воду;
• Затем засыпаем цемент;
• Потом грузим песок;
• И наконец, щебень.

Да, так удобно. Цемент – в воду — и он не пылит. Песок добавляем, дожидаясь состояния сметаны. А там и щебень от души. Если что, цемента добавим. Если густовато, водички дольем.

Кто-то меняет местами песок и щебень

Но это уже совершенно не важно. Важно, что это не правильный замес, не эффективный, хотя и удобный

Правильная последовательность:

• Засыпаем сухой цемент;
• Засыпаем сухой песок;
• Загружаем щебень.
• А вот теперь заливаем строго отмеренное количество воды.

И месим, месим тщательно. Так делают профессиональные строители. Кстати, я писал в статье о том, как два таджика заливали для моего дома фундамент. Они так и делали, правда, в большом корыте. Вот они какие грамотные.

Конечно, влияние на свойства бетона оказывают и добавки, и размеры частиц песка, и прочие факторы. Но это уж дело профессионалов, готовить высочайшие марки бетона. Наше дело, чтобы потраченные деньги дали максимальную отдачу.

Индукционный обогрев

Применяется с армированными конструкциями. Металлические элементы, содержащиеся внутри них, станут сердечниками. Изолированный кабель выполняет роль индуктора и размещается петлями вокруг арматуры. Количество мотков провода и сечение необходимо рассчитать предварительно. Вдоль кабеля пускается переменный ток, образующий электромагнитное поле. Затем происходит нагревание армирующих элементов, от них тепло переходит к бетону, постепенно распространяясь по всей смеси.

Расход электроэнергии достигает 150 кВт/ч на 1 м3 бетона.

Плюсы: низкая цена; равномерный прогрев.

Минусы: сложный расчет; ограниченность применения (балки, колонны и т. д.).

Какому способу отдать предпочтение?

Попытки прогреть бетонные конструкции без наличия сотрудников с необходимым опытом и квалифицированных электриков могут стать причиной различных сложностей. Поэтому для такой задачи необходимо искать альтернативные варианты.

Используйте тент. Накрытие бетона тентом позволит ему прогреваться за счет тепла, выделяемого в ходе набора им прочности. Но если температура воздуха ниже нуля и у вас нет возможностей для обеспечения полной изоляции конструкции, то можно рассмотреть варианты ее прогрева термоэлектроматами.

Термоэлектромат — это оборудование для качественного прогрева бетона, минимизирующее вероятность сделать ошибку. Он укладывается поверх бетонной поверхности, поддерживая одинаковую температуру по всей площади конструкции. Таким образом, достигается надежность и долговечность бетона.

Термоэлектромат от ФлексиХИТ это:

• равномерный прогрев всей площади конструкции;
• повышение качества сооружений;
• снижение издержек;
• повышение скорости реализации проектов.

Прогрев бетона термоэлектроматами — это возможность ведения строительных работ в любое время года без риска получения негативных последствий.

В результате многолетнего использования термоматов на строительных площадках и при производстве ЖБИ были выявлены недостатки термоэлектроматов предыдущей модели и разработана новая модель.

Сравнительная характеристика новой и предыдущей модели термоматов

	ПРЕДЫДУЩАЯ МОДЕЛЬ	НОВАЯ МОДЕЛЬ
КОНСТРУКЦИЯ ТЕРМОМАТА	Греющий элемент свободно располагался между тентом и теплоизолятором. При неаккуратном использовании это приводило к его излому и выходу из строя термомата.	Повышена износостойкость и прочность термомата. Монолитные сегменты исключают коробление греющего слоя. Резистив внутри не ломается. Нагреватели стали вандалоустойчивы к повреждениям.
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ	Применялся утеплитель с худшими тепловыми свойствами, чем у современных теплоизоляторов.	Уменьшены теплопотери на 25%. Используется утеплитель с улучшенными теплоизоляционными свойствами.
УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ	При неправильном складывании термоматы могли сминаться, заламываться. Что приводило к нарушению контакта нагревателя.	Сегменты термомата не заламываются. Новая конструкция позволяет складывать термоматы любым удобным способом, а не только «гармошкой», как это требовалось ранее.
ВОДОНЕПРНИЦАЕМОСТЬ	Из за наличия воздушных прослоек при незначительном повреждении оболочки внутрь нагревателя попадала вода.	Повышена водонепроницаемость термоматов. За счет монолитности и герметичности новой конструкции между тентом и греющим слоем нет пустот. Вода не проникает внутрь нагревателя.
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ	Использовалась пленка с нестабильной линейной зависимостью. При перегреве греющий элемент коробился. Это приводило к выходу термоматов из строя.	Повышена термостойкость. Пленка для производства резистивного элемента предварительно стабилизируется. Резистивный элемент не усаживается до 180 0 С.
САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ	Нестабильные тепловые характеристики с небольшим отрицательным саморегулирующимся эффектом. При повышении температуры нагреватель увеличивал мощность и происходил перегрев.	Достигнут положительный саморегулирующийся эффект. Когда возникает опасность перегрева, нагреватель снижает мощность. Перегрева не происходит. Повышается срок службы термоэлектромата.

Подробности: http://www.flexyheat.ru/novaya-model-termoelektromatov-progrev-betona-zhbi-grunta/