Силовая розетка и вилка для электроплиты: выбор установка и подключение своими руками

Установка внутренней розетки

Для установки внутренней розетки предварительно необходимо подготовить посадочное место — подрозетник. Подрозетники могут отличаться в зависимости от конструкции стены.

Так для бетонной или кирпичной стены необходимо использовать простой подрозетник, который крепится при помощи строительных смесей, а для полой стены из гипсокартона необходим подрозетник со специальными лапками фиксаторами (см. фото ниже):

Также в зависимости от типа стены будет зависеть и способ прокладки кабеля.

Например, в бетонной или кирпичной стене устраивается специальное углубление — штроба. Электрический кабель фиксируется в штробе при помощи строительных смесей или крепежа, а далее перекрывается шпаклёвкой или штукатуркой.

Если же стена представлена металлокаркасом, обшитым гипсокартоном, то электрический кабель прокладывается внутри стены в процессе монтажа. В таком случае рекомендуется прокладывать кабель в защитной гофре.

Пример прокладки электрического кабеля в гофре внутри перегородки из ГКЛ

Таким образом вся сложность установки и подключения внутренней розетки заключается в прокладке кабеля и монтаже подрозетника. Пошаговую инструкцию по штроблению стен и установке подрозетников в бетон и гипсокартон вы найдёте, перейдя по соответствующим ссылкам.

Допустим, что электрический кабель у нас уже проложен к месту установки розетки и детально рассмотрим процесс подключения:

Достаточно, чтобы электрический кабель выступал из подрозетника примерно на 10-15 см

Шаг 1. Перед началом монтажа электрической розетки необходимо отключить линию через автоматический выключатель и убедиться в отсутствии напряжения на подведённом к подрозетнику кабеле при помощи индикаторной отвёртки:

Шаг 2. Снимаем ПВХ-изоляцию и оголяем жилы кабеля на 8-10 мм. Для снятия изоляции можно использовать простой строительный нож, а также очень удобно применить специальные клещи непосредственно для оголения жил:

Шаг 3. Снимаем переднюю панель розетки, чтобы получить доступ к болтам, которые позволят зафиксировать розетку в подрозетнике:

Шаг 4. Заводим жилы кабеля в соответствующие отверстия розетки до упора и фиксируем при помощи специальных болтов. Убеждаемся в надёжности фиксации жил кабеля:

Шаг 5. Устанавливаем розетку в подрозетник и закрепляем её. Электрическая розетка, как правило, может быть зафиксирована в подрозетнике двумя способами: при помощи болтов подрозетника (№1 на фото) и при помощи собственных фиксаторов — «распорных лапок» (№2 на фото). Для надёжности используем сразу два этих способа:

Шаг 6. Устанавливаем на место переднюю панель. На этом монтаж внутренней розетки можно считать оконченным.

Одинарная и двойная розетки устанавливаются и подключаются абсолютно идентично

Ниже представлены фото подключения одинарной внутренней розетки фирмы Lezard:

Установка розеток

Обычно проводка к наружной розетке подводится при помощи кабель-каналов, которые не дают проводам повреждаться. Чаще всего используются современные плинтусы с полостью внутри, специально созданной для размещения проводов. От кабель-канала надо поднять провода туда, где было выбрано место накладной розетки.

Рекомендации по подбору места:

не рядом с плитой, отопительными приборами;
не вблизи прямых источников воды;
на удобной для пользователя высоте.

Часто розетки ставят под выключателем, приобретая этот комплект в одном стилевом решении.

Отключение электричества

До установки наружной розетки нужно обесточить кабель, чтобы не получить удар электрического тока. Следует выйти на площадку, подойти к автоматам в доме, перевести в положение «Выкл».

Если нет уверенности, какой именно автомат следует выключать, нужно произвести действие для всех или последовательно проверять напряжение в проводке индикаторной отверткой после выключения каждого. Такая проверка обязательна перед любой работой с электричеством, даже при уверенности в отключенности автоматов.

Разметка места и подготовительные мероприятия

До начала установки наружной розетки следует снять крышку, отжать фиксаторы, которые находятся по бокам, можно нажать на них отверткой. Далее следует разъединить электророзетку на лицевую панель, корпус, механизм.

Держа в руках устройство, нужно отметить на стене, где располагаются крепежные отверстия. Выравнивать розетку требуется по уровню, иначе изделие может прикрепиться криво. Делать это лучше карандашом, после аккуратно высверлить отверстия в бетоне, кирпичной стене. Внутри будут располагаться дюбель-гвозди. Для деревянных стен можно применять шурупы, вкручивая без сверления отверстий.

Прикрепление рабочей части

Когда отверстия готовы, внешняя розетка может быть установлена. В просверленные дырки надо вставить дюбели (саморезы с пластиковыми вставками). Далее присоединить механизм электророзетки, закрепить дюбелями. Качество местного сцепления изделия со стеной надо проверить вручную: достаточно потянуть за него, попытаться подвигать.

Подготовка проводов

Далее наступает самый ответственный этап. Провода внутри электророзетки надо зачистить на 1 см до металла.

Проводов будет три:

фаза — красный (реже черный, коричневый);
ноль — сине-белый или голубой;
заземление — желто-зеленый.

Провода следует через отверстие в розетке завести в корпус. Если кабели слишком длинные, их можно подрезать до удобной длины.

Подключение механизма

Если в доме только два провода, заземляющий провод в розетке будет невостребованным. При наличии трехжильной проводки вначале надо определить местонахождение провода «земля», который находится в центре — его легко найти по цвету.

Следует подсоединить фазу и ноль в соответствии с цветом проводки. Фазу можно найти при помощи индикаторной отвертки — под напряжением отвертка начинает давать сигнал, а на нуле не светится. Затем токопроводящий механизм закрепляют имеющимися клеммами.

Установка крышки

Декоративная панель может ставиться по-разному, что зависит от конкретного типа устройства. Обычно достаточно накрыть механизм и защелкнуть крышку. Порой механизм слит с корпусом, тогда нужно приложить декоративную панель сверху. Затем можно включить автомат, проверить работу новой накладной розетки.

Пошаговая инструкция как подключить розетку

Подключение всех видов розеток происходит практически по одной общей схеме. Первое, что необходимо сделать это отключить питание на электрощите. Обязательно убедитесь или отсутствует ток в устройстве индикатором или просто включив любой электроприбор.

Далее можно приступать к демонтажу ненужной розетки, снимается крышка вместе с гнездом, отсоединяются провода от старой сердцевины. Подрозетник следует очистить от мусора и освободить провода, при неимении подрозетника советуем приобрести новый.

Подключение проводов к розетке своими руками дальше не составит труда, главное аккуратно подойти к процессу. Перед непосредственным подключением провода подготавливаются, оставляем примерно до 10 см кабеля, предварительно сняв защитную оплетку и зачистив концы до 2 см. Присоедините кабеля к подготовленной рабочей розетке.

Монтаж подрозетника

Установка розетки в стакан начинается с выреза углубления. Глубина зависит от типа подрозетника. Если розетка, является проходной, то есть через нее проходят другие кабеля, то глубина не должна превышать 7-8 см.

В том случае когда подрозетник является конечным, углубление должно равняется не больше 5 см

Важно, при монтаже стоит учитывать, что провода должны свободно лежать в корпусе. Ведь в плотно перегнутом кабеля могут повредиться

в итоге, всю конструкцию придется разбирать и переделывать.

Подрозетники делятся на два вида:

Для гипсокартона
Для твердого камня

В первом варианте конструкция подрозетника состоит из пластмассового корпуса и металлических защелок по бокам. Закрепляясь на гипсокартоне, фиксатор входит в паз, плотно держа корпус розетки. Для надежности конструкция закрепляется двумя дюбелями.

Второй вариант предусмотрен для каменных или кирпичных стен. В этом же случае корпус выполнен из поликарбоната с двумя ушками по бокам. В углубление, которое заранее было выдолблено перфоратором, закрепляется корпус розетки.

Расстояния и места размещения

Когда определились с количеством, пора переходить к расчету требуемых размеров и отступов. Для этого рисуете что-то наподобие развертки стен, где будет стоять мебель.

Здесь уже понадобятся точные размеры кухни – длина, высота помещения. Постепенно, в виде прямоугольников прорисовываете технику и все шкафчики.

Если кухня угловая, то же самое проделываете со смежной стеной.

Далее, берете свой план с количеством розеток и переносите их на развертки стен. Для каждой техники придерживайтесь своих правил.

Холодильник

Для холодильников производители рекомендуют располагать розеточную группу под самим прибором, т.е в нижнем ряду, чтобы подключения не было видно.

Нельзя однозначно со 100% уверенностью сказать, на какой именно высоте нужно делать нижний ряд розеток.

Если исходить из рекомендаций IKEA, то они советуют их размещать на высоте примерно 10см от пола, т.е. на одном уровне с ножками шкафчиков.

Объясняется это тем, что если установить выше, то встраиваемая техника будет упираться в вилки.

Если же вы намерены довольно часто выключать вилку, то нижнее подключение для холодильника не всегда удобно. В этом случае можно разместить все это дело на высоте рабочей зоны.

Розетки рабочей зоны и над столешницей

Высота столешницы как правило 85см, максимум 90см. Затем идет простенок высотой 550-600мм и далее шкафчики.

Размещайте розетки в этой зоне в 105см от пола.

В таком случае они не окажутся посередине простенка, и их удобно будет прикрыть той же самой микроволновкой.

Минимальное расстояние от столешницы должно быть не менее 5см, чтобы кухонный плинтус их не задевал. Места расположения – один комплект в любом углу, плюс между варочной поверхностью и мойкой.

Как уже говорилось выше, минимум по две штуки. Если вам не нравится вид розеток над кухонным фартуком, рассмотрите вариант выезжающего блока из столешницы.

Обязательно нужно продумать, будет ли встраиваемая техника в верхних шкафчиках. Например, микроволновка.

Под нее также придется делать отдельную розетку. Тянуть шнуры сверху до зоны столешницы не по фэншую.

Вытяжка

Также вверху на высоте 1,9м-2,0м выводится розетка под вытяжку. Однако многое может зависеть от марки. Если это дешевый вариант, то можно обойтись выводом кабеля и затем подключить его прямо внутри техники.

Но если, это дорогая модель, то она идет со своей вилкой. А срезание заводской вилки влечет за собой потерю гарантии.

Варочная и духовка

При наличии мощной варочной панели делается либо вывод кабеля, с последующим подключением напрямую под контактные колодки панели, либо устанавливается специальная силовая розетка.

Духовки, в отличие от варочных, идут с обычными вилками, поэтому здесь мудрить ничего не надо. Подключайте их в простые розетки.

Когда слева или справа от варочной и духовки находятся шкафчики с распашной дверцей, очень удобно размещать розетки прямо внутри них. Отступаете 15-20см от края и монтируете.

Если такой возможности нет, то придется подключаться от нижней группы.

В случае отдельной установки духовки от варочной, например на высоте груди, розетку под нее делайте в нижнем шкафчике на высоте до 750мм.

Посудомойка

Согласно СП 31-110 2003 п.14.29 под и над мойками или раковинами запрещено выполнять какие-либо розетки. Поэтому всегда отступайте несколько сантиметров при монтаже розеточной группы вблизи этой сантехники. Это касается как нижнего размещения, так и рабочей зоны вверху.

Также запрещено помещать розетки за посудомоечной машинкой и стиралкой.

Возле обеденного стола (если он находится возле стены, а не по центру кухни), желательно запланировать одну розетку.

В большие праздники, при наплыве гостей и родственников в квартире, обязательно понадобится что-то подключить на столе – миксер, соковыжималку, кухонный комбайн и т.п.

Да и в простые дни, туда запросто можно будет пристроить ноутбук при работе на кухне.

Особенности устройства

Электророзетка имеет два или три отверстия, в которые входят контакты вилки.
Выключатель предусматривает замыкание и размыкание электроцепи, идущей к осветительным приборам.

Механизм. Для выключателя он содержит набор подвижных контактов и элементы их крепления друг к другу, для розетки – контакты неподвижные, крепящиеся к проводам.
Лицевая панель. Её видно снаружи. Для выключателя – это клавиша и окаймляющая её внешняя рамка, для розетки – корпус с одним, двумя, реже – с тремя разъёмами для подключения (как своими руками подключить 3 розетки?).
Крепёжное устройство, которым прибор монтируется на поверхности или в глубине стены. Здесь могут быть распорные скобы, подрозетники и т. д. – зависит от фантазии производителя.

Важно
Прежде чем начинать любые работы по установке электроприборов, нужно обесточить помещение, выкрутив пробки или отключив автомат! Без этого ни о каком монтаже нельзя даже думать! Работа с приборами под напряжением чревата в лучшем случае электротравмой, в худшем – мгновенной смертью.

Составление схемы расположения розеток

Планируя капитальный ремонт кухни, нужно позаботиться о составление плана-схемы расположения розеток, чтобы избежать лишних свисающих проводов, а также неудобств при подключении электроприборов.

Определение необходимого количества розеток

Чтобы определиться с количеством розеток на кухне, необходимо просуммировать все бытовые приборы, которые планируется эксплуатировать, и прибавить ещё 20% в качестве запаса. Наиболее распространёнными кухонными потребителями являются:

вытяжки;
плиты;
холодильник;
встраиваемая техника;
чайник, миксер и др.

К полученному списку стоит также добавить приборы, которые возможно будут использоваться в будущем. Все расчёты следует выполнять ещё на этапе разводки, т. е. до начала чистовых работ, поскольку позже установить дополнительные розетки будет уже непросто.

Количество розеток в каждой точке подключения на кухне напрямую зависит от количества электроприборов, которые будут использоваться в непосредственной близости от неё

Расположение розеток для каждого вида бытовой техники

В зависимости от потребителя розетка должна располагаться на определённом уровне от пола:

Плита. Основное правило — розетки нельзя размещать над конфорками либо сзади духовки. Оптимальное расстояние от пола — 15 см с некоторым отступом в сторону, чтобы к вилке был доступ, но при этом розетка не была на виду.
Холодильник. Рекомендации в целом идентичны. Плюс ко всему стоит учитывать, что некоторые модели холодильников имеют короткий сетевой шнур, который не позволит расположить розетку далеко.
Стиральная и посудомоечная машина. Подобная техника имеет на задней части отверстия для подачи и отвода воды, поэтому розетка должна располагаться на некотором удалении. Её лучше разместить с противоположной стороны от шлангов на высоте 15–20 см от пола.
Вытяжка. Поскольку этот прибор устанавливается довольно высоко, то и розетка должна располагаться ближе к потолку, как правило, в 2 м от пола.
На фартуке. Обычно в этом месте находится рабочая зона для приготовления пищи, поэтому подключение кухонных электроприборов может требоваться довольно часто. Чтобы вилку можно было включать и выключать без затруднений, розетку размещают, отступив 10–15 см от края столешницы либо 110–115 см от пола. Слишком высоко располагать её не стоит, поскольку фартук является заметным местом на кухне и провода, которые находятся на виду, будут только портить интерьер.

В той зоне кухни, где установлен диван, стол и стулья, наличие розетки также крайне важно, например, для подключения пылесоса, зарядки для телефона или ноутбука. В этом случае лучше поставить пару двойных розеток на высоте 20–30 см от пола

При более высоком расположении провода будут на виду.

Правила разводки

Подключение розеток на кухне выполняют, придерживаясь следующих правил:

Суммарная мощность потребителей, которые подключаются к розетке, не должна превышать максимально допустимую.
При эксплуатации оборудования с высокой мощностью к ней необходимо подвести выделенную линию и установить отдельный автомат.
Если есть электроприборы с металлическим корпусом, их необходимо заземлить.
Не рекомендуется выполнять монтаж розеток за электрооборудованием, которое выделяет тепло (духовки, холодильники и т. п.).
Прежде чем начать монтаж, следует составить план.

Таблица: мощность и сечение проводов для подключения кухонной техники

Виды техники	Максимальная потребляемая мощность	Розетка	Сечение кабель	Автомат в щитке
Однофазное подключение	Трёхфазное подключение
Зависимый комплект: электрическая панель плюс духовой шкаф	около 11 кВт	Рассчитанная на потребляемую мощность комплекта	До 8,3 кВт/4 мм² (ПВС 34) 8,3–11 кВт/6 мм² (ПВС 36)	До 9 кВт/2,5 мм² (ПВС 32,5) 9–15/4 мм² (ПВС 34)	отдельный, не менее 25 А (только 380 В) плюс УЗО
Электрическая панель (независимая)	6–11 кВт	Рассчитанная на потребляемую мощность панели	До 8,3 кВт/4 мм² (ПВС 34) 8,3–11 кВт/6 мм² (ПВС 36)	До 9 кВт/2,5 мм² (ПВС 32,5) 9–15/4 мм² (ПВС 34)	отдельный, не менее 25 А плюс УЗО
Электрический духовой шкаф (независимый)	3,5–6 кВт	евророзетка	До 4 кВт/2,5 мм² (ПВС 32,5) от 4 до 6 кВт/4 мм² (ПВС 34)	16 А 25 А
Газовая панель		евророзетка	1,5 мм² (ПВС 3*1,5)	16А
Газовый духовой шкаф		евророзетка	1,5 мм² (ПВС 3*1,5)	16А
Стиральная машина	2,5 кВт 7 кВт с сушкой	евророзетка	2,5 мм² (ПВС 32,5) 7 кВт/4 мм² (ПВС 34)	отдельный, 16 А отдельный, 32 А
Посудомоечная машина	2–2,5 кВт	евророзетка	2,5 мм² (ПВС 3*2,5)	отдельный, 16 А
Холодильник, морозильник	менее 1 кВт	евророзетка	1,5 мм² (ПВС 3*1,5)	16 А
Вытяжка	менее 1 кВт	евророзетка	1,5 мм² (ПВС 3*1,5)	16 А
Кофемашина, пароварка, СВЧ-печь	до 2 кВт	евророзетка	1,5 мм² (ПВС 3*1,5)	16 А

Монтаж подрозетника

После закупки материалов, можно расчертить место для установки. Применяемая для монтажа технология отличается в зависимости от типа стены. Работа с бетоном, газобетоном и кирпичом практически идентична, а вот с гипсокартоном отличается. Различия наблюдаются и в наборе инструмента, который потребуется.

Установка подрозетника в бетон, газобетон или кирпич

Работа с такими материалами стен требует наличия специализированного инструмента. Потребуется подготовить:

перфоратор;
корончатое сверло 68 мм;
зубило или пику под перфоратор.

Корончатое сверло

Цены на свёрла для розетки (корончатое сверло)

~~Корончатое сверло~~

Сначала нужно проделать посадочное отверстие в стене для установки подрозетника с помощью специального корончатого сверла. Оно устанавливается на дрель или перфоратор. Коронки бывают различного ценового сегмента, и отличаются по материалу режущей кромки. Они бывают алмазные и твердосплавные. Также сверла отличаются между собой по режиму работы. Одни используется только с дрелью, а другие являются ударными, поэтому подходят при выполнении сверления с включенным долблением.

Если требуется сверлить железобетон, то понадобится использование более дорогой коронки с алмазным напылением на сегментах, поскольку дешевая оснастка ломается. Также нужно устанавливать оптимальное количество оборотов, рекомендуемое в инструкции к сверлу.

По центру цилиндрической коронки имеется сверло по бетону. Оно применяется для центровки. Выступающее сверло ставится в центр будущего подрозетника и осуществляется углубление в стену до момента начала высверливания кольца коронкой. После этого нужно прекратить сверление и снять центровку. Это предотвратит проделывание сквозного отверстия выступающей частью инструмента. Центровочное сверло снимается путем выбивания клином или выкручивания специального зажимного болта.

Засверливание в стену

Если требуется поставить блок розеток, то нужно посмотреть в их инструкцию, а также на параметры подрозетников и определить межосевое расстояние. Обычно оно составляет 71 мм. Чтобы сделать все ровно, в идеале сразу после извлечения коронки для снятия центровочного сверла необходимо от маленького отверстия по горизонтальной линии сделать разметку с шагом 71 мм. Полученные в результате точки в будущем будут использоваться для центровки последующих сверлений.

Разметка под блок

После сверления останется кольцевое отверстие. Останется только выбить его центральную часть. Сделать это удобно с помощью перфоратора с пикой. Можно обойтись обыкновенным ручным зубилом и молотком. Нужно вставить инструмент в узкую полоску высверленного большего круга и ударить. В результате центральная часть выпадет. При работе с газобетоном или кирпичом это несложно. При выбивании бетона будет труднее, если он армирован стальной арматурой.

Последовательность монтажа

Имея готовое отверстие можно прорезать штробу в стене к потолку, где располагается распаечная коробка, чтобы сделать отводку питающего кабеля. Для компенсации на погрешность, заложенный кабель берется длиннее на 30-40 см. В дальнейшем излишки можно будет отрезать. Переходя к прокладке кабеля и подключению к распаечной коробке потребуется обесточить помещение.

Распаечная коробка

После подготовки штроб и самого отверстия под подрозетник, в него нужно вставить установочную коробку и проверить глубину, чтобы ничего не выпирало. Далее следует подготовить густой строительный раствор. Удобнее всего использовать алебастр и гипсовую штукатурку.

Чтобы завести питающий провод в коробку, в ней нужно выломать окно с помощью плоскогубцев или срезать его ножом. В таких местах производители делают пластик тоньше для возможности механического выдавливания. Далее нужно уложить немного раствора вглубь отверстия, после чего вставить коробку с заведенным в нее проводом.

Вклеивание подрозетников

Подрозетник следует выставить ровно с помощью уровня. Если в нем имеются только два вертикальных или горизонтальных крепления, то их ориентацию нужно выбрать в зависимости от особенностей приобретенной розетки. При наличии 4-х креплений это не имеет значения.

Подрозетник с двумя креплениями

Боковая полость между коробкой и стеной также заполняется раствором. Если применялся алебастр, то уже через 3-4 часа установочная коробка будет сидеть надежно. Следует подождать, пока раствор полностью высохнет и перестанет давать испарения. Ни в коем случае для закрепления подрозетников нельзя применять монтажную пену, поскольку она является горючим материалом.

Работа болгаркой

Достоинства и недостатки внешней проводки

Как и любой другой метод прокладки коммуникаций, монтаж открытой электропроводки имеет свои плюсы и минусы. К преимуществам относятся:

Легкость установки.
Минимальное нарушение целостности стен (потолка).
Отсутствие нужды в дополнительном оборудовании.

Имеет открытая электропроводка и свои недостатки. Они таковы:

Малопривлекательный внешний вид.
Необходимость учета технических норм помещения.
Необходимость строгого соблюдения при монтаже норм пожарной и электрической безопасности.

Конечно, не всегда наружная проводка выглядит в квартире непрезентабельно. Например, винтажная линия в стиле ретро может стать отличным дополнением интерьера и придать дому очарование старины. Но, во-первых, элементы для такой проводки стоят дорого, а во-вторых, монтировать ее стоит, только если дизайн помещения выдержан в соответствующем стиле.

Пример готовой открытой электропроводки, проложенной в кабель-каналах на видео:

Правила и нюансы монтажа

Казалось бы, монтаж розетки в комнате довольно простое задание, с которым справится каждый мужчина. Однако и эта задача имеет множество разных нюансов и правил. Придерживаясь которые вы обезопасите себя от неприятностей. Способ установки розетки всегда одинаковый . Он выполняется в несколько этапов:

Подготовка и прокладка кабеля.
Вырез ниши под розетку.
Монтаж корпуса «подрозетника».
Подключение контактов.
Установка декоративной крышки

Начать монтаж, рекомендуется с выбора нужной схемы прокладки. В условиях ремонта, это даст возможность в любую секунду добавить еще одну розетку. Это очень удобно, ведь потом не нужно ломать голову от куда бы провести дополнительную запитку.

Рекомендуется все мысли записывать на бумаге, виде схемы, или отмечать прямо на стене с помощью специального строительного карандаша. Если же вы делаете это в первый раз, внимательно следуйте пунктам пошаговой инструкции установки для розетки.

Нормативные документы

Все стройматериалы и деятельность строителей регламентируется правилами и требованиями, у них есть название, а это ГОСТ и СНиП. Так же к электрике в домах и других сооружениях применяют Правила Устройства Электроустановок. В этом документе прописаны требования к электрооборудованию.

Электрика в доме должна быть подключена к напряжению, только после того как пройдёт проверка на наличие короткого замыкания.

Если решили сделать проводку в своём доме или квартире самостоятельно, то хорошо изучите требования, которые к ней предъявляются.

Главное учтите такие детали электрической проводки, как распределительные коробки, выключатели, счётчики и розетки должны быть в зоне быстрого доступа.

Электропроводку в доме монтируют своими руками быстро, но необходимо помнить, что проводка очень капризна с точки зрения безопасности. При определённых знаниях всех норм можно придержаться. Так выключатели по ПУЭ необходимо монтировать на уровне от 0,6 до 1,5 метров от пола.

Кабель, который должен подходить к выключателю, располагают сверху. На уровне от 0,5 до 0,8 метров от пола располагают розетки, это необходимо для безопасности в случае затопления дома. От газовой, электрической плит, труб и отопительных радиаторов розетки должны быть на расстоянии примерно 0,5 м.

Провода к розеткам всегда подходят снизу вверх, вот так проводят установку электрики в доме своими руками. В комнате на каждые шесть квадратных метров должна быть 1 розетка, исключением будет кухня, так как в ней устанавливают столько розеток, сколько нужно.

Монтаж розеток в туалете нельзя, а в ванной монтаж розеток разрешается (при наличии развязки через трансформатор). Трансформатор устанавливают вне ванной комнаты. До того как вы начнёте монтаж электропроводки необходимо составить её план, на плане необходимо разметить расположение проводки в стенах

Важно размещать провода либо по горизонтали, либо по вертикали

Проводка должна быть расположена вдали от балок перекрытий, труб. К примеру, электропроводка от балок и карнизов должна быть расположена на расстоянии от 5 до 10 см. От потолка необходимо выдержать расстояние в 15 см, от поверхности пола от 15 до 20 см. Розетки от окон и дверей должны быть на расстоянии 10 сантиметров. Скрытая или наружная электропроводка не должна прикасаться к частям конструкций выполненных из металла.

Если провода проводки идут параллельно друг другу, то расстояние между ними должно быть не менее 3-х миллиметров. А лучше всего каждый провод пометить в гофру или отдельный короб. Вот так происходит монтаж электрики в деревянном доме своими руками.

Для соединения и разводки проводов используют специальную распределительную коробку. Места соединения проводов обязательно изолируют, и не соединяйте медные провода с алюминиевыми проводами.

Если вы собрались производить установку электропроводки из медного провода, то устанавливайте ее только из медного. Болтовыми соединениями ко всем приборам прикрепляют заземление и провода нуля.

Если учесть все правила и нормы, то все схемы соединений можно составить своими руками.

Как устроены накладные розетки

При изготовлении современных розеток используется модульный метод. То есть механизм розетки выполняется как отдельный узел или функциональный модуль. Он может быть установлен практически в любых стандартных приборах. Декоративный же модуль или накладка легко снимается и заменяется по желанию владельца, что очень удобно.

Замена накладки выполняется очень просто, учитывая, что при установке к стене закрепляется только механизм.

Оба модуля, и декоративный и функциональный, выполняются из диэлектрических материалов, которые не чувствительны к перепадам температур, не разрушаются и не изменяют цвет под воздействием электромагнитного поля или уф-излучения.

Чтобы на пути протекания тока не было нежелательных дополнительных соединений, клеммы и приемные гнезда розетки представляют собой единый узел в виде ответвления пластины, из которой выполнено приемное гнездо.

Розетка накладного типа никак не маскируется на поверхности. Это несколько портит ее внешний вид, но зато существенно облегчает процесс монтажа устройства

Надежность контакта зависит от качества механического соединения проводов с клеммами. Последние могут быть двух видов:

Клеммы винтового типа

Провода соединяются с токоведущими элементами с помощью винтов. Основное отличие таких клемм заключается в значительном усилии, с которым зажимается провод, что обеспечивает надежный контакт и хорошее удержание кабеля.

Во избежание самопроизвольного вывинчивания крепежа вследствие нагрева или вибрации винты в таких клеммах желательно использовать вместе с пружинными шайбами.

Особенности пружинных зажимов

Внутри клеммы находится подпружиненная пластинка, которая фиксирует конец провода и с усилием прижимает его к токоведущим деталям. Преимущество такой системы заключается в простоте подключения проводов.

Однако силу зажима кабеля проконтролировать, практически, невозможно. Если она будет недостаточной, заметить это на этапе монтажа не удастся. Но впоследствии розетка со слабым контактом быстро выйдет из строя.

Винтовые клеммы обеспечивают хорошее соединение между проводом и токоведущими частями устройства. Они немного сложнее в монтаже, чем пружинные, зато дают возможность получить стабильно надежный контакт

Достаточно часто к клеммам розетки подключаются не один провод, а два. Поэтому и в пружинных и в винтовых клеммах предусмотрено по два отверстия под провода и по два посадочных места.

Все розетки имеют как минимум два приемных гнезда и две изолированных клеммы. Для проводки с трехжильным проводом используются специальные устройства с третьей клеммой – так называемым «заземлением».

Основное отличие розетки накладного типа от своего встраиваемого аналога заключается в том, что она устанавливается на поверхность стены, а не углубляется в нее. Это существенно упрощает монтаж устройства, но несколько портит интерьерную картину. Накладные розетки чаще всего используются для подключения к проводке открытого типа, но при необходимости могут работать и со скрытой проводкой.

Где устанавливают накладные розетки

Применение накладных электоустановочных изделий чаще всего связано с устройством проводки в загородных домах, стены которых сложены брусом, обычным или оцилиндрованным бревном. Правда, скрытая прокладка кабеля в выдолбленных в древесине каналах допустима, если кабель проводка протянута через невозгораемые гильзы.

Установка накладных розеток в паре с выключателями проводится сейчас преимущественно в загородных деревянных домах при прокладке проводки открытого типа

Однако процесс ее устройства излишне затратен по критериям стоимости и трудовых усилий. К тому же выборка каналов способна снизить несущую способность перегородок и повлиять не теплоизоляционные характеристики постройки в целом.

Сооружение открытой проводки по деревянным стенам оправдано снижением расходов и обеспечением возможности без затруднений контролировать ее состояние. Этот вариант позволяет без проблем выявлять и устранять повреждения, собственноручно менять розетки с выключателями не только в случае выхода их из строя, но и при желании преобразовать дизайн помещения.

Электроустановочные устройства последнего поколения – так называемые ретро розетки и выключатели ощутимо отличаются от исторических предшественников. Их выпускают в широком ассортименте, варианты различаются степенью защиты и декоративным оформлением.

Установка накладной розетки начинается с крепления к стене подрозетника, выполненного из диэлектрического материала или металла в форме пластины. Затем к подрозетнику подключается механизм розетки, а к нему провода. Подключенный механизм закрывается изолирующей крышкой