Утепление бани изнутри: ни градуса наружу!

Особенности утепления парной

Главная особенность утепления парной это концентрация утеплителя в этом помещении по сравнению с другими. Так как парная, это основное помещение бани, здесь нужно создать условия, чтобы как можно больше тепла оставалось в комнате, и при этом обеспечить хорошую вентиляцию.

Чтобы утеплить парную на совесть, как уже было сказано, нужно использовать качественную теплоизоляцию, и соблюдать технологию ее монтажа на всех этапах, от подготовки поверхности и монтажа каркаса, до последнего этапа, облицовки стены деревянной вагонкой

Еще раз хотел бы подчеркнуть важность хорошей герметизации швов паробарьера и плотной укладки изоляции

Иногда допустимо использование нескольких слоев утеплителя, но даже в этом случае не забывайте, что нужно оставлять воздушное пространство между паробарьером и финишной облицовкой стены.

Тонкости процедуры: от А до Я

Не важно, когда именно вы решили произвести утепление банной парной – на этапе строительства самой бани или уже после завершения возведения. Главное, четко соблюдать последовательность утеплительных мероприятий и не забывать об основных правилах утепления:

• Гидроизоляция является обязательной частью утеплительного процесса. Даже если материал не впитывает влагу, не образует конденсата, о гидроизолирующем слое позаботьтесь в полной мере. В утеплителе со временем могут образоваться поры, а вода рискует «добраться» до внешнего покрытия бани и ускорить его разрушение.
• На материале для утепления парилки лучше не экономить. От этого зависит срок эксплуатационного периода. Базальт будет служить лет 30, а пенопласт – всего 5-7.
• Закреплять утеплитель лучше на саморезы или гвозди. Сегодня существует большой выбор специальных клеев, некоторые из них рассчитаны на очень высокие температуры, но, как показывает практика, ничего надежнее и дешевле простого гвоздя пока не придумали.
• Утеплять пол стоит обязательно. Если бетонной стяжки нет, ее делают. Верхняя заливка цементом или бетоном поможет продлить срок службы всей парной и ее основания, в частности.
• На используемых для работы в бане материалах должна стоять пометка о том, что их можно применять в условиях повышенных температур. Некоторые изделия при нагревании выделяют едкие и опасные для людей вещества. Чтобы не подвергать себя и близких риску, всегда читайте информацию на упаковке приобретаемой продукции.
• Внутреннюю обшивку парной не красят или пропитывать лаком. Нагревание будет способствовать выделению токсичных паров, а постоянные перепады температуры внутри помещения приведут к тому, что слой станет внешне непривлекательным, его придется регулярно обновлять.

Пеноплекс

Пеноплекс, он же экструдированный пенополистирол, – бюджетный вариант уже довольно давно использующегося материала, производство которого в современных условиях доведено до такого технологического уровня, что состав считается прогрессивным.

Речь идет о прямоугольных плитах, которые легко можно обрезать и формировать при их помощи максимально удобный слой теплоизоляции на любых поверхностях.

Преимущества:

• пароизоляционные свойства;
• низкий уровень теплопроводности;
• прочный при сжатии – обладает высоким уровнем сопротивления при нагрузках;
• срок службы до сорока лет;
• средняя ценовая категория – он довольно недорогой в сравнении с другими современными теплоизоляционными материалами.

Недостатков у пеноплекса тоже немало – он горюч, токсичен, он не восстанавливает форму после того как подвергся повреждениям, может нести урон от деятельности грызунов и насекомых, а также все же более дорог, чем пенопласт или стекловата.

Схема утепления

Наибольшая температура в бане поддерживается в парной или в сауне, предбанник же находится на границе с улицей, поэтому он постоянно подвержен небольшому охлаждению. Комнаты отдыха менее зависимы от вида теплоизоляционного материала, их воздух специально прогревается слабо.

Процесс укладки утеплителя формируется в зависимости от материала строения бани. Построенная недавно, благодаря низкой теплопроводности древесины, не нуждается в тщательном утеплении. Спустя 2-3 года деревянный сруб даёт усадку и между бревнами или брусьями появляются расщелины. Для его утепления рекомендуется произвести конопатку между венцами с использованием натурального материала с целью сохранить микроклимат внутри постройки.

Деревянная постройка из бревна или бруса требует время на просушку. После высыхания между деталями образуются щели, через которые происходит попадание потоков холодного воздуха во внутренние помещения. Для заполнения узких полостей между деревянными элементами используется джутовое волокно, поскольку оно хорошо уплотняется. Прокладка утеплителя непосредственно во время постройки облегчит работу. Окончательную проработку мелких участков проводят после завершения строительства с помощью киянки и конопатки. Прокладка утеплительного материала в кирпичной бане осуществляется обязательно в процессе стройки, так как кирпич быстро отдаёт тепло.

Традиционной схемой утепления является вентилируемый навесной фасад. Слой утеплителя располагают с наружной стороны стен, после чего обшивают сайдингом или вагонкой. Между слоем утепляющего материала и внешнего покрытия образуется пространство, заполненное воздухом. Наличие воздушной прослойки служит для сохранения тепла, препятствует образованию паров конденсата, размножению гнилостных бактерий и развитию сырости. Альтернативным способом утеплить помещение парилки является монтаж деревянной конструкции вокруг неё. Теплоизоляционные свойства древесины заменяют утепляющий материал. Для этого понадобится брус, обрешётка, каменная вата, фольгированный утеплитель и вагонка.

Поверхность бруса обивается обрешёткой, затем каменной ватой. На слой минерального материала наносится фольгированный утеплитель, после происходит финишная облицовка вагонкой. Баня панельного типа подразумевает лёгкие по весу утеплители – камышовые плиты, минеральную вату и пенополистирол. Перед прокладкой теплоизолирующего покрытия панельные стены обязательно проходят обработку известковым молоком для устранения воздействия негативных факторов. После высыхания известковая структура обеспечит зданию бани огнестойкость и устойчивость к процессам гниения. При нахождении бани на территории с холодным климатом её стены рекомендуется утеплять фибролитовыми или камышовыми плитами. В мягких климатических поясах предпочтительнее использовать гипсовый или опилочный материал.

Обустройство теплозащиты стен и потолка

Утепление стен и потолочного перекрытия бани изнутри аналогично тому, как это делают в других помещениях, при этом особое внимание уделить следует надежности укладки слоя пароизоляции.

Этап первый – создание обрешетки. Порядок, как утеплить потолок в бане изнутри, предполагает, что расстояние от обрешетки до основания стены или потолочного перекрытия нужно делать немного больше, чем толщина материала для теплоизоляции.

При применении оцинкованных профилей данный промежуток регулируют при помощи подвесов, а брусок прибивают посредством подкладки, им может быть отрезок бруска. Для обрешетки из дерева также задействуют оцинкованные подвесы.

Последовательность крепления профиля следующая:

1. По периметру стен или потолка фиксируют направляющий профиль UD, соблюдая 60-сантиметровый шаг. К брусу или бревнам его монтируют саморезами, а к кирпичным или бетонным стенам – шурупами с пластиковыми дюбелями.
2. Делают разметку осей профилей CD с учетом того, что промежуток между ними должен позволять укладывать плиты теплоизолятора без выполнения подрезки. Потом к стене крепят подвесы, соблюдая шаг 60-80 сантиметров.
3. Для установки и фиксации профилей CD к подвесам берут саморезы по металлу длиной 9 миллиметров. Свободные края подвесов нужно загнуть.

Этап второй – монтаж утеплителя. Базальтовую вату в плитах помещают между брусками (профилями). Аналогично выполняют утепление вентилируемого фасада или лоджий. Работу нужно делать в респираторе (марлевой повязке) и специальных очках. Дело в том, что мелкие волокна данного материала обладают летучестью и, попав на слизистую человека, сильно раздражают ее.

Этап третий – устройство парогидроизоляции. Полосы материала в горизонтальном направлении закрепляют снизу вверх, соблюдая 5-сантиметровый нахлест. Фольгированную сторону утеплителя следует обращать внутрь помещения.

Способ фиксации парогидроизоляции зависит от материала, из которого сделана обрешетка. Так, до того, как утеплить парилку в бане из бревна, нужно запастись строительным степлером. При наличии оцинкованного профиля полосы крепят двусторонним алюминиевым скотчем.

Для создания качественной пароизоляции утеплитель не только нужно зафиксировать, следует все имеющиеся стыки проклеить все тем же скотчем. Тогда влага не сможет проникать в утеплитель.

Этап четвертый – обшивка вагонкой. Чтобы сделать помещение уютным и красивым после завершения утепления, необходимо выполнить отделку стен.

Сначала подготавливают инструменты и необходимые для проведения работы материалы, среди которых:

• дисковая пила или электрический лобзик;
• дрель – шуруповерт;
• рашпиль (потребуется при подгонке и обработке края вагонки);
• угольник строительный (необходим для разметки досок);
• уровень и отвес (они востребованы при проверке вертикалей и горизонталей);
• кляймеры из металла для фиксации деревянной вагонки;
• шурупы медные или оцинкованные, которые нужны для крепления кляймеров к брускам;
• саморезы по металлу;
• плинтусы из дерева для отделки углов.

При проведении работы нужно учесть ряд моментов:

Крайние доски в каждом ряду вагонки следует крепить шурупами насквозь, а их шляпки закроет плинтус. Все другие доски будут держаться за счет кляймеров.

Вышеописанный порядок проведения работ позволяет, как утеплить старую баню изнутри, так и абсолютно новую постройку. Теплозащита банного строения – очень ответственный этап, поскольку от ее качества зависит эффективность функционирования парилки. Главное в работе – учесть малейшие нюансы и тогда результат превзойдет ожидания. 

Этапы работ по утеплению крыши

Прежде всего, необходимо произвести обработку всех деревянных элементов конструкции крыши антисептиком. Это повысит устойчивость стропил к воздействию влаги. Также можно обработать деревянные конструкции антипиринами. Для экономии средств такую обработку можно сделать в радиусе нескольких метров от дымоходного отверстия.

Монтаж утеплителя

После обработки стропил соответствующими составами, можно начинать утепление крыши бани. В процессе нужно соблюдать такую последовательность работ:

• Для укладки между балками, если есть необходимость, утеплитель подрезается своими руками до соответствующих размеров.
• При этом ширину листа нужно делать на 2–3 мм больше расстояния между стропил. Это делается для более плотного прилегания материала к балкам.
• После этого на утеплитель укладывается пароизоляционная мембрана.
• Сверху по стропилам утеплитель зашивается досками. Возможно применение других листовых материалов: ДСП или фанеры.

Особое внимание уделяется утеплению своими руками вокруг дымоходной трубы. В этом месте лучше поступить следующим образом:

• Вокруг трубы дымохода соорудить каркас из пластины оцинкованного железа шириной в 25–30 см.
• Полученное пространство между дымоотводом и каркасом нужно заполнить негорючим и огнеупорным материалом. Для этих целей используют асбестовые вставки подходящего размера.
• Такие же манипуляции необходимо произвести в месте прохода трубы через потолок бани.

На этом непосредственно крыша считается утепленной, но есть еще некоторые нюансы.

Не забываем про потолок

Чтобы утепление крыши бани было действительно выполнено правильно, необходимо позаботиться о гидроизоляции и утеплении потолка бани. Для этого есть несколько методов, отличных между собой по способу решения проблемы.

Применение пароизоляции. Такой способ более привычен и чаще используется молодыми мастерами. Его суть заключается в следующем:

• На предварительно подшитый досками потолок бани со стороны чердачного помещения укладывается слой пароизоляции. Рекомендуется применение фольгированного материала. В этом случае слой фольги укладывается на доски (вниз лицом).
• Затем в межбалочное пространство укладывается утеплитель. Оптимально для этого подходит прессованная базальтовая вата, как наиболее природный материал.
• Затем на балки укладываются доски или фанера, образуя, таким способом, пол чердака.

Гидроизоляционный замок. Это народный метод, поэтому менее известен. Применяется в основном профессиональными банщиками. Он позволяет выполнить более надежную гидроизоляцию и утепление потолка своими руками. Суть этого способа заключается в таких действиях:

• Обычная глина замешивается с водой до образования однородной жирной массы без комков.
• В эту массу добавляются древесные опилки и тщательно перемешиваются до состояния вязкой мастики.
• Этой массой заполняется черновой потолок со стороны чердака. Минимально необходимый слой – не менее 15 см.
• Особенно тщательно заделываются стыки и швы между стенами и потолком.
• После нанесения этой массы, сверху она засыпается слоем опилок, стружек или соломы.

Обустройство вентиляции

Разобравшись с вопросом как утеплить крышу бани, не стоит забывать о необходимости обустройства вентиляции чердачного помещения бани. Правильную вентиляцию своими руками можно выполнить несколькими способами:

• Оборудование нескольких слуховых окон (минимум два).
• Установить две вентиляционные трубы. Их установка должна производиться на разных сторонах чердака.
• Также можно увеличить вентиляционные зазоры, установив конек на крыше немного выше.

От правильно выполненного утепления крыши бани зависят общие показатели энергосбережения этого помещения. И, хотя сам процесс утепления крыши довольно трудоемкий, его можно выполнить своими руками, не прибегая к найму специалистов.

Путь к истинной себе

Как утеплить баню изнутри своими руками: пошаговая инструкция!

Стены бани построенной из кирпича или бетона в утеплении нуждается обязательно. Ведь повышенную влажность и слишком резкие перепады температур эти материалы переносят не слишком хорошо. Брусчатые и бревенчатые стены утеплению подлежат в том случае, если их толщина меньше 15 — 20см. Далее в статье и попробуем разобраться, как утеплить баню изнутри, быстро и не слишком напрягаясь.

Необходимые материалы для утепления бани:

Из инструментов подготовим: молоток, дрель, ножовку и добойник.

Совет: Для обшивки стоит взять доску из ольхи или липы. Древесина этой породы устойчива к воздействию влаги и не нагревается даже при очень высоких температурах.

Пенополистирол для утепления бани изнутри использовать нельзя. При сильном нагревании эти плиты начинают выделять ядовитые, вредные для организма вещества.

Лучше использовать базальтовую вату, а в качестве пароизолятора больше всего подойдет «Пенотерм НПП». Его рабочая, эксплуатационная температура доходит до отметки в +150гр. Воздух же в парилке может прогреваться только до +100 — 120гр. Помимо всего прочего, «Пенотерм» покрыт снаружи фольгой. Это дополнительно обеспечит сохранность тепла в парилке и моечной.

Утепляем стены бани

Для того, что — бы качественно утеплить стены, необходимо в обязательном порядке “набить” обрешетку. Существует два способа монтажа обрешетки — это использование деревянных реек или монтаж алюминиевой конструкции. На деревянные стены ее крепят гвоздями, на бетонные – саморезами. Алюминиевый каркас обойдется дороже, и собирать его сложнее, но и прослужит он в условиях повышенной влажности дольше.

Важно: Шаг обрешетки выдерживают так, чтобы вату можно было поставить враспор, то есть на пару сантиметров ближе друг к другу, чем ширина плит. Монтируют каркас под утеплитель вертикально

Это обеспечивает эффективную вентиляцию «пирога» стен. Нижние же элементы обшивки – чаще всего приходящие в негодность – при таком способе проще менять, поскольку расположены они будут горизонтально

Монтируют каркас под утеплитель вертикально. Это обеспечивает эффективную вентиляцию «пирога» стен. Нижние же элементы обшивки – чаще всего приходящие в негодность – при таком способе проще менять, поскольку расположены они будут горизонтально.

Технология утепления бани изнутри такова:

1. В обрешетку вставляются плиты базальтовой ваты. 2. Набивается пароизолятор. Закрепляют его рейками толщиной около 3мм для обеспечения вентиляции. Натягивают «Пенотерм» фольгой к помещению. 3. Монтируется обшивка. Вагонку крепят на клипсы или кляймеры. Доски прибивают на гвозди (гвозди в обязательном порядке выбираем оцинкованные), утапливая последние в древесину добойником. Оставлять шляпки не забитыми нельзя. Под воздействием горячего пара металл разогревается и об гвозди на стенах можно обжечься.

Работаем над потолком бани

Перекрытие бани также стоит обязательно утеплить. Обычно эта процедура выполняется снаружи. Однако, если возведена односкатная крыша, это может оказаться трудновыполнимым. При таком раскладе теплоизоляция делается изнутри. Обшивка выполняется в том же порядке, что и изоляция стен. Единственно – плиты на перекрытии придется дополнительно закрепить «грибками». Толщина утеплителя должна составлять не менее 20см, так как через потолок в парилке уходит гораздо больше тепла, чем сквозь стены. Нахлест пароизолятора на стыке стен и потолка, делается около 20см.

Утепление пола, окон и двери бани

Отлично утеплить баню изнутри получится только, если пристальное внимание будет уделено в том числе и полу. Для его изоляции используется минеральная вата и керамзит

Сам пол делается немного наклонным и гидроизолируется. Отвод воды производится посредством слива по трубе в приемный колодец. Для утепления окон также применяется вата. Дверь обшивается войлоком по периметру. Неплохо дополнительно обить ватой и полотно. Конечно, никаких щелей между досками в полотне двери быть не должно.

Чтобы в бане было по настоящему тепло и уютно, каменку устанавливают по ее центру, обычно у стены, разделяющей парилку и предбанник.

Путь к истинной себе Путь к истинной себе Как утеплить баню изнутри своими руками: пошаговая инструкция! Стены бани построенной из кирпича или бетона в утеплении нуждается обязательно. Ведь повышенную влажность и

Какие опасности ждут вас при неправильном утеплении парной

Рано или поздно огрехи неправильной работы вылезут наружу. Главных всего два: 

1. Неправильный выбор материалов. В итоге можно получить неприятный запах, выделяемый материалом при нагревании, слабое удержание жара и как следствие большой расход тепла и энергии.
2. Нарушение герметичности помещения. Наблюдается при неправильной пароизоляции стен и потолка. В этом случае будет наблюдаться утечка пара, снижение жара и повышение расхода тепловой энергии. Под воздействием горячего воздуха будет происходит деформация отделочных материалов, и внутренних конструкций здания. Пар превращаясь в воду станет источником появления сырости, в дальнейшем неприятного запаха и плесени.

Какие материалы можно использовать для термозащиты

Раньше для создания теплозащитной оболочки строители использовали песок, керамзит, землю. Их засыпали вокруг подкопанных фундаментных блоков и между ними. Керамзит и песок обладают теплоизоляционными, гидроизоляционными, дренажными свойствами.

Эти материалы понижают силу давления грунта на стену, что допускает их применение на глинистых почвах. Такие меры объяснялись отсутствием альтернативы или финансовой возможности. К тому же песочные, керамзитные прослойки можно насыпать самостоятельно без привлечения строительной бригады.

• нуждаются в дополнительной влагоустойчивой защите, потому что подвержены намоканию;
• монтируются на каркасное основание, поскольку не имеют необходимой жесткости;
• подвержен проседанию, что сводит на нет термоизоляционные характеристики.

Из-за проблем минеральной ваты появился новый вид утеплителя — битумная мастика. Этой смесью покрывают микрощели, просветы, трещинки фундамента, защищая его от влаги, частично утепляя.

Следующим шагом развития строительных теплоизоляторов стал пенопласт. Материал весьма устойчив к температурам, нагрузкам и случайным повреждениям, прост в монтаже. Сверху этот материал необходимо обрабатывать штукатуркой, потому что под воздействием прямых солнечных лучей материал желтеет, теряет свои качества. К тому же его портят грызуны.

На верхней ступеньке развития утеплителей находится пенополиуретан (или его аналог — пенополистирол). Он обладает не только теплоизоляционными, гидроизоляционными качествами, но и шумоизолирующими. Этот материал:

• долговечен;
• герметичен;
• паро- и водонепроницаем;
• надежен;
• в зависимости от формы использования может быть бесшовным;
• имеет низкую теплопроводность.

Слабая сторона пенополиуретана — подверженность разрушению под воздействием солнечных лучей.

Ассортимент теплоизоляции многообразен. Выбор зависит от заложенного на строительство бани бюджета, запланированного времени эксплуатации постройки, временных рамок.

Утепленный фундамент

Утепление стен парной

Утепление можно делать прессованной или рулонной минеральной ватой, пенополистиролом или эковатой. Дать однозначный совет довольно сложно, слишком много существует различных факторов. Чаще всего в этих целях применяется минеральная вата, чтобы облегчить процесс гидроизоляции лучше сразу приобретать фольгированную. Правда, стоит она дороже обыкновенной

Но, если принимать во внимание дополнительные затраты по гидроизоляции, включая и потери времени, то вложенные деньги вполне окупаются

Фольгированная базальтовая изоляция

Что касается толщины теплоизоляции. Сравнение данных, имеющихся в таблицах, многим застройщикам ничего не дает. Мы рекомендуем пользоваться двумя критериями: климатической зоной проживания и временем пользования парной. Если баня располагается в районах с очень низкими температурами, то толщина ваты должна быть не менее 10 см. Для более мягкого климата достаточно делать утепление ватой толщиной 5 см.

Изоляция Роквул

Если парная будет использоваться непродолжительный период времени, то тепло удержится более тонким слоем утеплителя. Когда люди в парной будут находиться несколько часов, то кладите утеплитель толщиной не менее 10 см. Но это общие рекомендации, конкретные значения выбирайте самостоятельно.

Рассмотрим алгоритм выполнения работ по утеплению стен рулонной фольгированной минеральной ватой толщиной 10 см.

Шаг 1. Проверьте стены помещения, сделайте разметку установки вертикальных монтажных реек. Ширина реек должная равняться толщине минеральной ваты. Прибейте две крайние рейки, проверьте уровнем их вертикальность. Если есть необходимость – используйте под рейки различные подкладки для придания им вертикального положения.

Пример закрепленной обрешетки поверх фольгированной изоляции

Схема монтажа обрешетки

Допускается деревянные рейки заменять металлическими из оцинкованной листовой стали, но обойдутся они значительно дороже.

Обрешетка из металлопрофиля

Металлическая обрешетка – вариант крепления на подвесы

Шаг 2. Натяните между крайними рейками веревки и по ним приколачивайте остальные рейки. Постоянно проверяйте их положение. Расстояние между ними должно быть на 1÷2 см меньше, чем ширина рулона или листов прессованной минеральной ваты. Такие же работы выполните по всему периметру парной.

Шаг 3. Подготовьте вагонку, занесите ее в помещение и дайте выстояться несколько дней. Для парной настоятельно рекомендуем использовать вагонку европейского профиля.

Профили евровагонки

1. Во-первых, у нее увеличены размеры шип/паз, что исключает появление щелей во время набухания/высыхания материала.
2. Во-вторых, задняя плоскость евровагонки имеет углубление – намного улучшаются условия высыхания.

Прибивать вагонку можно как в паз, так и в лицевую плоскость. Первый способ более красивый, но требует определенной сноровки, второй способ проще, но шляпки метизов будут видны. Лучше пользоваться оцинкованными или медными гвоздями.

Шаг 4. Начинайте укладывать утеплитель между рейками, следите, чтобы отсутствовали щели и пропуски. Минеральная вата фиксируется специальными метизами с большими шляпками. Если у вас их нет – сделайте шляпки самостоятельно из тонколистовой стали.

Утепление стен минватой

Шаг 5. Герметизируйте швы между стыками. Для этого можно пользоваться специальной самоклеящейся алюминиевой фольгой или обыкновенным скотчем. Какой материал выберете – разницы нет. Главное, чтобы полностью исключалась возможность проникновения влажного воздуха в толщу минеральной ваты.

Шаг 6. Закрепите рейки для крепления вагонки, толщина реек приблизительно два сантиметра. За счет этих реек появится возможность естественной вентиляции обшивки. Между полом и потолком оставьте щели размером 1÷2 см для вентиляции. Щели потом закроются потолочным и половым плинтусом и станут незаметными.

Обрешетка для вагонки

Крепление евровагонки кляймерами

Обшивка стены вагонкой

Если будут соблюдены все требования технологии утепления, то теплоизоляции стен будет эффективной и долговечной.

Обзор материалов

Нужно учитывать, что баня состоит из нескольких помещений. Особого внимания требуют помывочная и парная, так как расход тепла здесь будет наибольшим. Проводя утепление бани изнутри своими руками, нужно подобрать подходящий способ и выбрать используемый материал.

Его нужно подбирать исходя из следующего:

Основное требование к используемым материалам — это отсутствие токсичности

Если этому не уделить достаточного внимания, то при сильном нагреве в парилке из таких материалов начнут выделяться опасные химические вещества, что может в некоторых случаях вызвать отравление.
Ещё одно существенное обстоятельство — средства для утепления должны быть негигроскопичными.
При воздействии высоких температур, что является обычным при использовании бани, материалы не должны менять свои свойства или разрушаться.
Защищённость и неспособность загораться при воздействии огня.
Важное значение имеет экологичность утепляющих материалов.
Поскольку утепление находится в сложных условиях (сильное воздействие влаги и высокой температуры), надо, чтобы с течением времени используемые в нём материалы не теряли своей формы.. Для утепления могут использоваться такие виды материалов:

Для утепления могут использоваться такие виды материалов:

1. Органические. Их использование в рассматриваемых условиях ограничено. Это связано с тем, что они уязвимы при воздействии высоких температур — легко воспламеняются. Однако их можно использовать для утепления комнаты отдыха или предбанника.
2. Минеральные материалы являются практичным и эффективным средством утепления бани в любой её части. Обычно для этих целей используется минеральная вата. Её устанавливают обязательно вместе с пароизолирующим слоем. Может применяться фольгированная минеральная вата. Она обладает улучшенными теплоизолирующими характеристиками. Как утеплить парилку в бане ещё качественнее — можно воспользоваться базальтовой ватой.
3. Можно также применять химические средства. К ним относится, например, пенополистирол. Однако его использование допустимо только при наличии внешней отделки. Для утепления участков, находящихся рядом с печью может быть использовано пеностекло. Делая утепление бани снаружи и изнутри, нужно подобрать наиболее качественный материал, который должен отвечать приведённым требованиям.

Обустройство внутри помещения

Данное помещение можно обеспечить конвекционным подогревом зимой или подключить другое отопление. Обязательно должен присутствовать отвод пара.

Утепление

Если пол деревянный, то стандартная технология утепления такая:

• снизу под лаги крепится настил черного пола;
• деревянные элементы обрабатываются антисептическим составом для предотвращения порчи древесины;
• укладывается пароизоляционная пленка, выпускающая лишнюю воду и предохраняющая утеплитель от намокания;
• помещается выбранный утеплитель (минеральная вата, пенопласт, пенополистирол и т. п. );
• стелится гидроизоляционный материал (рубероид или пленка);
• кладутся доски.

Если пол плиточный, то под плитку делается керамзитобетонная стяжка. На эту стяжку укладывается плитка. Однако лучше, во избежание прохладного пола, еще установить систему обогрева.

Для внутреннего утепления стен бревенчатого предбанника используется фольгированный пенопласт, пенополистирол или минеральная вата.

Для утепления изнутри к стене крепятся обработанные антисептиком бруски обрешетки с шагом полметра. Фольгированный пенополистирол крепят при помощи степлера к стенам и брускам блестящим слоем внутрь комнаты. Проводят электрические коммуникации в пластиковой гофре. Поверх брусков крепят вагонку.

Утепление снаружи под облицовочную доску выполняют как обычно: делается обрешетка при помощи брусков с сечением 50 на 50 миллиметров, снизу и сверху ставят сороковку, к которой посредством металлических креплений присоединяют бруски. Между брусьями укладывают минеральную вату, затем делают пароизоляцию. Сверху делают обрешетку под облицовку. Для наружной облицовки также можно применять разные виды сайдинга. Такое решение применяется для кирпичных или других недеревянных стен. Для крепления сайдинга целесообразно использовать специально предназначенный крепеж и фурнитуру.

Утепление потолка сходно с утеплением пола. Между лагами располагается утеплитель, снизу тонкими планками подшивается внахлест полиэтилен на фольгированной основе. Стыки заделываются скотчем и все это закрывается снизу красивой вагонкой.

Если потолок служит перекрытием и является полом для этажа выше, то сверху на лаги стелится качественное напольное покрытие. А если это малоиспользуемый чердак, утеплитель поверх лаг закрывается досками, по которым при необходимости можно перемещаться и складывать разную утварь.

Утепляем баню изнутри: что нам понадобится?

Любые строительные и ремонтно-отделочные мероприятия начинаются с подготовки материалов, без наличия которых выполнение запланированной работы будет попросту невозможным

Уделите должное внимание изучению нижеприведенного перечня: лучше потратить немного времени на чтение и сразу купить все необходимое, чем потом возвращаться в магазин и докупать то, что забыли

Утеплитель

Главная составляющая рассматриваемого перечня. Современный рынок предлагает широчайший ассортимент теплоизоляционных материалов, однако далеко не каждый из них подходит для использования в условиях парной – влажность и температура могут оказаться «не по зубам». Для утепления бани чаще всего применяются: керамзит (теплоизоляция пола), материалы на основе каменной ваты, а также пенополистирол.

Сравнительная характеристика упомянутых материалов приведена в следующей таблице.

Таблица. Сравнение популярных утеплителей для бани

Критерий оценки	Керамзит Керамзит	Минеральная вата Минеральная вата	Пенополистирол Пенополистирол
Структура	Сыпучий материал природного происхождения. Представлен в виде гранул с ячеистой структурой.	Волокнистая структура. Расположение волокон – как вертикальное, так и горизонтальное, неупорядоченное.	Открытая ячеистая структура.
Влагопроницаемость	Материал не пропускает воду.	Минераловатные утеплители практически не имеют склонности к впитыванию влаги.	Влагопроницаемость крайне низкая.
Вес	Легкий	Средне-легкий	Легкий
Прочность	Высокая	Средняя	Средняя
Устойчивость к сжатию	Высокая	От низкой до средней, в зависимости от конкретной разновидности материала и технологий производителя.	Средняя
Токсичность	Материал безопасен	Токсические свойства отсутствуют	С течением времени начинает выделять вредные вещества
Возможность использования в условиях высоких нагрузок	Пригоден	В зависимости от марки материала	Не пригоден
Склонность к распаду	Материал долго сохраняет изначальную целостность	Долговечный утеплитель	Имеет склонность к распаду
Устойчивость к ультрафиолетовому воздействию	Никак не реагирует на воздействие солнечного света	Характеризуется высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению	Длительные прямые контакты с солнечным светом крайне негативно отражаются на эксплуатационных характеристиках материала

Как отмечалось, керамзит подходит для утепления банных полов. Сыпучий материал позволяет обеспечить требуемую теплоизоляцию как деревянной, так и бетонной конструкции. Минераловатные утеплители оптимально подходят для изоляции как стен, так и потолка. Лучшим вариантом, как отмечалось, является теплоизоляционный материал на основе каменной ваты, оснащенный дополнительным фольгированным покрытием – ключевые характеристики таких утеплителей на более высоком уровне.

Фольгированный скотч

Фольгированный скотч

В соответствии с актуальными положениями технологии проведения рассматриваемой работы, стыки плит утеплителя обязательно проклеиваются фольгированным скотчем. Благодаря этому будет создана герметичная поверхность с максимально высокими теплоизоляционными свойствами.

Деревянные бруски

Деревянные бруски

Элементы теплоизоляционного покрытия укладываются в ячейки предварительно смонтированной обрешетки, для сборки которой применяются деревянные бруски. Сечение брусьев подбирайте в соответствии с толщиной теплоизоляции. К примеру, если вы обустраиваете 10-сантиметровый теплоизоляционный слой, для сборки каркаса используйте бруски с аналогичной толщиной или шириной.

Расстояние между брусками выбирайте на 1-2 см меньше ширины плит или рулона утеплителя. Для сыпучих материалов оптимальное расстояние между брусками – 45-60 см.

Крепежные изделия

Крепежные изделия

Фиксация элементов обрешетки (брусков) осуществляется с помощью дюбелей/саморезов (если поверхность деревянная) либо анкеров (если основание каменное). Длина крепежей также подбирается в соответствии с материалом изготовления основания: для древесины – 2-2,5 см, для капитальных конструкций – от 4 см.

Дополнительные материалы

В случае утепления бани с помощью материала, отличного от фольгированной минеральной ваты, дополнительно придется приобрести гидропароизоляционную пленку.

Пароизоляция

Если запланирована заливка бетонной стяжки, набор для работы увеличится, включив нижеперечисленные позиции:

• армирующую сетку;
• смесь для заливки стяжки либо материалы для ее самостоятельного приготовления (цемент, песок, вода);
• маяки;
• демпферную ленту;
• полиэтилен.

Заключение

Подведя итог, на вопрос, чем обшить баню внутри, можно с уверенностью сказать, что наиболее подходящий материал – вагонка. Она обладает низкой теплопроводностью, высокой теплоемкостью, не боится температурных перепадов и высокой влажности, не деформируется. Ее легко монтировать. А запах настоящего дерева ни с чем не сравнится. Помимо этого, дерево содержит природные целебные вещества, которые при нагреве выделяются в окружающую среду и благотворно влияют на самочувствие человека. Единственно, о чем надо помнить – деревянная обшивка требует ухода и своевременной обработки.