Кровля из профнастила: преимущества и недостатки

Пошаговая технология укладки

Устройство крыши из профлиста

Устройство кровли из профнастила требует выполнения подготовительных работ. Они включают в себя замеры точной длины ската и расчет необходимого количества листов. Кровля индивидуальных зданий может быть односкатной, двускатной или четырехскатной. Чаще всего длину профлиста принимают равной длине ската. В расчетах необходимо учесть запас на нахлест, который зависит от угла наклона поверхности:

200 мм и более для кровель с уклоном менее 15 градусов;
150-200 мм для кровель с уклоном 15-30 градусов;
100-150 мм для кровель с уклоном 45 градусов и более.

Рассчитав количество профлиста, нужное чтобы накрыть крышу, необходимо проверить инструменты, которые могут понадобиться. Устройство кровли из профнастила требует наличия:

линейки и карандаша;
строительного уровня;
молотка и гвоздей;
инструмента для резки металла (ножницы по металлу, ножовка, дисковая пила, электролобзик по металлу);
клепочная машина со стальными заклепками.

Подготовив все эти инструменты заранее, можно без проблем стелить профилированный лист.

Крыша из ондулина: с заботой об экологии и кошельке

Внешне кровельный ондулин похож на крашеный шифер. Но это обманчивое впечатление — от шифера этот материал принципиально отличается и по структуре, и по свойствам.

В ондулине нет ни цемента, ни, тем более, асбеста. Это прессованные волокна целлюлозы в листе волнообразной формы, залитые битумом и окрашенные в один из четырех стандартных цветов: зеленый, серый, коричневый или красный. В результате получается экологичный кровельный материал. Конечно же, на экологичности плюсы ондулина не исчерпываются. Этот материал:

удобен в монтаже;
недорогой;
легкий;
пластичный;
водонепроницаемый;
хорошо задерживает снег без снегозадержателей;
снижает уровень шума.

Крыша из ондулина четырех основных цветов

Что же касается срока службы ондулина, то на этот вопрос нет однозначного ответа.

Производитель дает гарантию на водонепроницаемость материала 15-20 лет, и это неплохо. А в рекламных проспектах он вообще пишет о 50 годах эксплуатации. Впрочем, битум в составе заставляет обосновано сомневаться в последнем числе. Тем более что реальных примеров крыш из ондулина, сделанных хотя бы 30 лет назад, не так уж много.

Ондулин — это мягкий материал, который еще сильнее размягчается летом на солнце. Битум буквально «плывет» при высокой температуре, поэтому он дает хорошую гидроизоляцию и отлично подходит для плоских кровель. А вот форму он держит плохо, поэтому при жаркой погоде даже производитель не рекомендует вылезать на крышу. Нередки случаи, когда кровлю из ондулина из-за «поплывшего» материала приходилось перекрывать уже через 10-15 лет. Обычно в таких ситуациях производитель утверждает, что к этому привело нарушение технологии монтажа, но так ли это на самом деле — сказать сложно.

Что бывает с ондулином при слишком большом шаге обрешетки

Зато высокая скорость выцветания ондулина, в особенности зеленого, — факт, не вызывающий сомнений. От дождя кровля, конечно, продолжает защищать, но такой линялый вид мало кому понравится.

Зеленый ондулин особенно быстро выцветает на солнце

В целом, при выборе ондулина в качестве кровельного материала рассчитывайте на 20 лет эксплуатации. Правильный монтаж и уход продлит этот срок, но никак не поможет с выцветанием.

В отличие от шифера, ондулин сложно повредить при перевозке, поэтому о транспортировке волноваться не нужно. А вот качество монтажа имеет первостепенное значение:

Нельзя экономить на гвоздях — используйте не менее 20 штук на лист ондулина.
Шаг обрешетки должен быть точно таким, как рекомендует производитель, или меньше. Увеличенный шаг приведет к волнам на крыше.
Ондулин нужно укладывать на кровлю, когда минимальная температура за сутки не менее 0 °С, а максимальная — не более 30°С. Лучше, когда разброс еще меньше — 10-20°С.
При укладке лист ондулина нельзя растягивать или сжимать. Да, материал эластичный, но его деформация при монтаже со временем приводит к протеканию крыши.

Кроме того, важно правильно обслуживать крышу. Поверхность ондулина шершавая, поэтому на нем хорошо задерживается пыль и грязь, на которых потом вырастают лишайники и мхи

Поэтому нужно регулярно чистить крышу весной или осенью. Также зимой необходимо очищать кровлю от снега. Хотя производитель утверждает, что ондулин способен выдержать сугроб высотой 2,5 м, не советуем это проверять, поскольку при температуре ниже нуля листы дубеют и становятся хрупкими.

Холодная кровля из профнастила

В том случае, если ваш будущий дом достаточно просторен для того, чтобы можно было обойтись без мансарды, имеет смысл обустроить холодный чердак, изолированный от жилого пространства. Таким образом вы получаете тройную экономию.

Во-первых, при монтаже тёплой кровли тепло— и пароизоляция составляют больше половины общей стоимости, то есть вы экономите на кровельных материалах в процессе строительства.

Во-вторых, при проживании в доме понадобится меньше топлива для прогрева, поскольку для помещения с закрытым подкровельным пространством обогрев нужен гораздо менее интенсивный.

Наконец, в-третьих, кровельный пирог под холодную крышу монтируется значительно проще и быстрее, что вполне позволяет сделать это собственными руками, не прибегая к помощи специалистов.

При использовании профнастила состав стандартного пирога под холодную крышу таков:

стропила;
гидроизоляция;
контробрешётка;
обрешётка;
собственно профнастил.

Пирог крыши из профнастила

Довольно широко распространено заблуждение о том, что при холодной кровле якобы нет необходимости в гидроизоляции, поскольку холодный чердак обеспечивает отсутствие резких перепадов температуры, вследствие чего конденсат выделяться не будет. Это не так.

Даже не неотапливаемом чердаке жилого дома температура будет отличаться от «забортной», в холодное время года – даже значительно. Поэтому гидроизоляция нужна в любом случае. Причём использовать лучше специальную плёнку с микроперфорацией, обеспечивающую не только защиту от внешней сырости, но и прохождение водяного пара изнутри.

Устаревшие полиэтилен и рубероид для этой цели не годятся – их использование приведёт к скапливанию внутреннего конденсата и, как результат, к перманентному отсыреванию подкровельного пространства.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Из тех же соображений ни в коем случае нельзя пренебрегать таким компонентом кровли, как контробрешётка – именно она обеспечивает полноценную вентиляцию кровли, оставляя несколько сантиметров для свободного движения потоков воздуха между обрешёткой и изоляцией.

Особенности конструкции

Начинающие мастера часто не знают, как правильно покрыть крышу профнастилом, поэтому становятся жертвой недостатка опыта. Некачественный монтаж снижает гидроизоляционные качества кровельной конструкции, уменьшает срок эксплуатации материала, проводя к образованию коррозии или протечек. Профнастил можно класть на скатные крыши с уклоном от 12 градусов. Опытные мастера могут сделать крышу из этого материала, даже если скат имеет меньший угол наклона. Укладка профнастила выполняется с вертикальным нахлестом на 2 волны, а вертикальные стыки обрабатываются герметиком на силиконовой основе.

Схема кровли из профнастила

Схема монтажа кровли из профнастила

Перед тем, как покрыть крышу профлистом своими руками, нужно изучить технологию работы с этим материалом. Обычно производителями дается подробная инструкция, описывающая последовательность, в которой должен выполняться монтаж. Кровля из профнастила представляет собой многослойный пирог, который помимо финишного покрытия включает в себя гидроизоляцию и пароизоляцию. Работа с профнастилом имеет следующие особенности:

Перед тем, как покрыть крышу профнастилом, нужно сделать обрешетку. Если расстояние между стропильными ногами не превышает 100 см, можно использовать бруски 30х100 мм. Если шаг превышает 100 см, сечение брусков обрешетки нужно увеличить.
Перед тем, как стелить профнастил, нужно сделать обрешетку. Для того материала можно положить решетчатую обрешетку с шагом между брусками 30 см. В местах ендов и ребер выполняют монтаж усиленного сплошного основания.
Перед тем как начать монтаж кровельного покрытия, необходимо покрыть все деревянные элементы стропильного каркаса антисептическим препаратом, а также выполнить обработку огнеблокирующим составом.

Многие домовладельцы не знают, как правильно накрыть крышу профнастилом, а потому совершают досадные ошибки, влияющие на эксплуатацию конструкции. Большим дефектом считается отсутствие в кровельном пироге пароизоляции и гидроизоляции. Профнастил обладает высокой теплопроводностью, что приводит к конденсированию водных паров на элементах стропильного каркаса.

Пароизоляционная продукция для крыши

Чтобы уложить под профнастил или другое кровельное покрытие слой пароизоляции, применяют пленки.

На строительном рынке представлены следующие наиболее популярные их виды:

Пленка из полиэтилена. Этот недорогой бытовой материал давно нашел применение в качестве пароизоляции. Он задерживает пар, идущий от жилых помещений. Полиэтилен дешевле мембран и усиленных пленок. У него имеется большой минус – недостаточная прочность, поскольку его можно легко повредить при монтаже. Чтобы изоляция получилась надежной, пленку раскладывают в два слоя. Ее прикрепляют специальным степлером к внутренней обрешетке, соблюдая шаг 1,0 –1,5 метра. В случае повреждения материала необходимо сделать заплатку. Для этого место прокола заклеивают строительным скотчем. Также следует зафиксировать стыки.
Из полиэтилена армированная. Она стоит недорого, но имеет хорошее качество. Изготавливают ее из нескольких слоев полиэтилена и для прочности укрепляют полипропиленовой сеткой. Несмотря на малый вес, такая пленка достаточно прочная и ее труднее повредить в процессе крепления. За счет армирования материал более жесткий. Пленку закрепляют при помощи специальной ленты. Выбор данного материала можно назвать оптимальным сочетанием доступной цены и хорошего качества.
Пергамин. Его применяют для создания пароизоляции давно. Он является надежной защитой от влаги, отличается прочностью, имеет длительный срок службы, но, к сожалению, у него большой вес. Несмотря на дешевизну, пергамин не рекомендуется использовать в жилых помещениях. В случае нагревания материал начинает издавать неприятный запах, а после укладки профнастила, его температура повышается часто. По вышеописанной причине пергамин используют, когда ответ на вопрос нужна ли гидроизоляция под профнастил холодной крыши нежилого чердака, положительный. Его удобно применять для укладки гидроизоляции поверх обрешетки.
Пленка полипропиленовая. Является прочным материалом для пароизоляции, укладываемой под профлисты. Его производят аналогично полиэтиленовой многослойной пленке, но он имеет рельефный слой. На пленках с гладкой поверхностью скапливается конденсат, потом он собирается в капли и они время от времени падают на пол. Пленку с шершавой поверхностью выпускают на основе целлюлозы и вискозы. Она способна впитывать влагу и эта особенность препятствует образованию капель. Далее при условии понижения влажности воздуха собравшийся конденсат испаряется. Монтируют пленку антиконденсатной поверхностью к помещению. Для правильности выполнения монтажных работ надо изучить инструкцию от производителя продукции. Этот вид пленки является одним из лучших вариантов устройства пароизоляции под профлист.
Фольгированная. По своей сути она является разновидностью полиэтиленовой или полипропиленовой продукции. У нее имеется не только армирующая сетка, но и тонкий слой алюминия, который отражает инфракрасные лучи и помогает сохранить тепло. В результате использования фольгированной пленки потери тепла понижаются на более чем 10%. Стоимость такого изолятора выше по сравнению с другими видами пароизоляционных материалов, но ее монтаж позволяет сэкономить на расходах на отопление. Необходимо также знать, какой стороной крепить пароизоляцию правильно. Укладывают фольгированную пленку алюминиевым покрытием в сторону помещения. Между нею и отделкой стен следует оставлять зазор величиной примерно 5 сантиметров. Также должен быть небольшой промежуток до утеплителя. Чтобы зафиксировать пленку пользуются самоклеящейся лентой, а стыки прикрывают алюминиевым скотчем и тогда пароизоляционный слой получается герметичным.

Что делать, если начала протекать крыша ↑

Первое, что нужно сделать при возникновении этого дефекта – проверить затяжку крепежных элементов, которые были использованы для закрепления профнастила. Это – специальные саморезы, снабженные резиновой уплотнительной прокладкой. Если крыша начала протекать спустя месяц-два после устройства крыши, зачастую простого подтягивания саморезов бывает достаточно для ее остановки.

Если подобные меры не привели к результату, то придется выполнить более серьезные работы, например,

произвести замену металлических листов;
отремонтировать стяжку крыши или уложить новую;
заменить фартуки на примыканиях, парапеты, карнизы;
ревизовать водоприемные воронки.

специальную мастику

При необходимости можно запаять прохудившиеся места заплатами из того же материала.

Как удалить ржавчину

Если на крыше образовалась ржавчина, это в первую очередь говорит о повреждении защитного слоя кровельного материала. «Травмированную» поверхность тщательно зачищают и загрунтовывают. После того как поврежденные места будут подкрашены на них наносят битумный лак или используют алюминиевую пудру. Таким образом на покрытии образуется дополнительная пленка защиты.

Пошаговая инструкция по монтажу

Как правильно крыть крышу профнастилом своими руками? Рассмотрим пошагово. Кровля монтируется в следующем порядке.

Раскрой листов

Подготовка профнастила для кровли осуществляется внизу, на ровной площадке. Вначале подсчитывается необходимое количество элементов с учетом ширины и длины ската, размеров листов. Для этого с помощью рулетки замеряются размеры ската. Количество листов по ширине высчитывается путем деления ширины ската на ширину профнастила. Количество их по длине ската рассчитывается с учетом перекрытия, т.е путем деления длины ската на рабочую длину листа (общая длина минус перекрытие). Расчеты покажут сколько надо приготовить полных листов, а у скольких элементов надо уменьшить ширину или длину. Раскрой производится с помощью болгарки или ножовки по металлу.

Подъем на крышу

Транспортировка профнастила на крышу должна производиться с учетом техники безопасности и исключением риска повреждения защитного покрытия. Для подъема следует задействовать 3 человека. Двое из них подают лист внизу, а третий рабочий устанавливает его на крыше, используя 2 деревянных направляющих. Перемещаться по крыше надо в мягкой обуви и только в местах установки обрешетки.

Технология укладки

На крыше вначале устанавливается нижний ряд листов. Они крепятся временно одним саморезом в центре. После установки 4-6 листов проверяется линия карнизного свеса. Если она абсолютно ровная, то листы крепятся основательно. Для этого применяются саморезы размером 4,8х19 мм, устанавливаемые с шагом не более 50 см. Далее, аналогичные действия осуществляются с листами второго ряда. Строго контролируется ровность нижнего среза.

Нахлест

Перекрытие листов (нахлест) помогает защитить крышу от попадания влаги внутрь дома. При угле ската менее 15 градусов достаточно перекрытия 20 см. При угле уклона 15-30 градусов нахлест можно выбирать в пределах 15-20 см или 1-2 волны профиля. При большом уклоне ската достаточно обеспечить нахлест 10-15 см или в 1 волну профиля

Важно обеспечивать нахлесты, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. В вертикальном направлении лучше всего использовать перекрытие не менее 20 см

В местах перехлестов рекомендуется использовать силиконовый герметик.

Оформление фронтонного среза

Для закрепления торца листов и придания окончательного вида фронтальный срез кровли оформляется ветровой планкой. Она закрепляется по всей верхней границы фронтона, ограничивая листы профнастила. Крепление осуществляется с помощью оцинкованных саморезов. Шаг крепежа 30-32 см. Верхняя часть планки перекрывает профнастил на 10-15 см.

Работа с доборными элементами ( ендова, примыкания, снегозадержатель, конек)

При монтаже кровли из профнастила особо внимание уделяется установке доборных элементов:

Ендова. По ее линии под стык листов профнастила укладывается накладка. Место стыка покрывается силиконовым герметиком. Сверху закрепляется ендова с помощью саморезов с резиновой шляпкой.
Примыкания. Они необходимы в месте выхода на крышу различных архитектурных элементов и труб. Технология, в целом, похожа на ендову. В месте премыкания под торец листа укладывается накладка и покрывается герметиком. Сверху стык накрывается специальной Г-образной планкой. Причем ее сторона поднимается вертикально и закрепляется на выходящей поверхности.
Снегозадержатель. Он представляет собой барьер, ограничивающий продвижение снежной массы по скату. Препятствие может быть выполнено из бруса, сетки, стержневой конструкции. Крепится снегозадержатель на расстоянии 30-50 см от карниза. При необходимости может закрепляться 2-3 ряда.
Конек. Место стыка листов профнастила вверху уплотняется и покрывается герметиком. Затем, устанавливается специальная коньковая планка. Она должна прикрыть верхние крепежные элементы. Сама она крепится с обеих сторон саморезами с шагом до 2,5-3 м.

Доборные элементы завершают кровельные работы. При их креплении используются саморезы длиной 5-6 см.

Особенности монтажа кровли из профнастила

Перечислим ряд правил, которых следует придерживаться при монтаже кровли из гофролиста.

Перед началом сборки производится разметка и определяется общая линия укладки. Учитываются запланированные свесы с фронтонной и карнизной стороны.
Обшивка начинается с нижнего ряда и одного из краёв крыши. Если на профиле есть капиллярные канавки, работу начинают с левого угла.
Крепление осуществляется специальными саморезами со сверлом на конце. Под шляпкой в обязательном порядке располагается резиновая шайба.
Размер свеса определяется в соответствии с проектом и маркой профнастила. Наиболее распространённое расстояние от края листа до карниза — 200–300 мм.
Монтаж капельников, лобовых и фронтальных планок производится до начала укладки листов кровли.
Расстояние между фиксирующими саморезами не должно превышать 50 см. Крепёжный элемент закручивается в дно трапеции с интервалом, равным шагу обрешётки.
Если опорная конструкция состоит из металлических уголков, длина самореза рассчитывается таким образом, чтобы конец крепежа протыкал уголок насквозь и острым концом выходил наружу. Практически это определяется толщиной уголка, к которой прибавляют длину наконечника со сверлом.

Соблюдение этих правил позволит избежать ошибок при сборке кровельного покрытия из гофролиста и металлочерепицы.

Ошибки при монтаже кровли из профнастила

Если провести классификацию проблем, возникающих при установке кровли из профилированного листа, то их делят на три группы:

просчёты в количестве материала;
ошибки при выборе материалов;
монтажные «косяки».

Первые два пункта мы разобрали. Коснёмся последнего.

Часто повторяющаяся ошибка связана с неправильной укладкой. Образование небольшой щели или зазора на начальном этапе приводит к большой нестыковке в конце обшивки. Дело в том, что профлист имеет разные боковые края. Разбежка невелика, но она обязательно есть. Вот что нужно сделать, чтобы укладка была ровной:
- измерить оба края, убедившись, что они различны по длине;
- меньший край предназначен для накрывания, значит, его нужно располагать снизу. Край, ширина которого больше, накрывает нижний лист сверху.
Ещё одна характерная ошибка, приводящая к перекосу листов, заключается в том, что при фиксации следующего листа монтажник вынужден наступить на предыдущий. Результатом этого становится небольшое смещение, которое незаметно визуально. Под весом человека гофра слегка деформируется и раздвигается в стороны. Чтобы избежать смещения, перед фиксацией нужно просто поправить примыкающие края.
Для сборки кровли нужно выбрать подходящее время. Главным образом нужно учитывать осадки и ветер. Поскольку гофролист обладает повышенной парусностью, малейшая оплошность или неловкое движение может обернуться трагедией — пластина слетит с крыши и утащит с собой человека.

Если помнить об этих нюансах во время монтажа, кровельный лист ляжет без перекосов, а будущая крыша будет иметь гармоничное покрытие с одинаковыми зазорами по всей длине.

Конструкция и устройство

Кровля из профнастила монтируется на стропильную систему, обеспечивающая конструкцию (одно-, двух- и четырехскатная крыша) и угол наклона ската. На стропилах устанавливается деревянная обрешетка, к которой крепятся листы. В кровельный «пирог» входит гидроизоляция и утеплитель. Кроме того, возникает необходимость в дополнительных (доборных) элементах – карнизная, торцевая и разжелобная планка, конек, снегозадержатель, нащельники, ендова, детали примыкания.

Подготовка и установка обрешетки

Обрешетка может выполняться из досок и брусьев. Если шаг стропильных ног не превышает 1 м, то можно использовать доски 10х3 см. При его увеличении увеличивается и сечение элементов обрешетки. Для повышения прочности кровли нередко применяется брус размером 50х50 мм.

Наиболее подходят такие породы дерева: ель, сосна, ольха, бук. Можно использовать необрезную доску, но без продольной деформации. Перед монтажом все деревянные элементы должны быть пропитаны противогнилостным составом.

Монтаж обрешетки обеспечивается с помощью гвоздей, саморезов, скоб или дюбелей. Нижняя доска считается основной и должна иметь завышенную толщину. Крепление элементов осуществляется по направлению снизу вверх. Брусья крепятся одним гвоздем, а доски – двумя. Стык элементов должен приходиться на средину стропила.

Расчет шага

В зависимости от расстояния между стропильными ногами, марки и размера профнастила, угла ската изменяется конструкция обрешетки. Сплошное покрытие (без зазоров) делается при использовании непрочного, тонкого профнастила (С8 – С20). При использовании более прочных листов большого размера шаг обрешетки увеличивается и может достигать 4-5 м. Наиболее распространенный шаг – 60-100 см.

Если угол наклона ската не превышает 10-15 градусов, то обрешетка выполняется сплошной или с шагом не более 40 см. При среднем наклоне (20-30 градусов), рекомендуемый шаг составляет – 35-65 см. Когда скат расположен под углом более 40 градусов, шаг может превышать 1 м.

Гидроизоляция и вентиляция

Обязательный элемент кровли – гидроизоляция. Она накладывается из пленочных (рулонных материалов) непосредственно на стропила. Чаще всего применяется рубероид или толстая полиэтиленовая пленка. Можно использовать специальные, современные гидроизоляционные материалы. Крепления к брусьям стропильной системы производится с помощью степлера.

Между гидроизоляцией и профнастилом может накапливаться конденсат за счет температурного градиента. Для устранения этого явления обустраивается вентиляционный зазор. Он формируется с помощью деревянных брусьев размером 40х40 или 50х50 мм. Брусья образуют контробрешетку, которая закрепляет гидроизоляцию и обеспечивает вентиляцию. Поверх нее монтируется основная обрешетка.

Как сделать правильно карниз?

Для отведения стекающей воды от стен дома монтируется карнизный свес. Ширина свеса под профнастил составляет 50-70 см. Для обеспечения прочности этого элемента собирается усиленный каркас:

К ветровым планкам, расположенным на торцах крыши, снизу крепится горизонтальный брус размером 50х50 мм. Он является начальной планкой для свеса, ограничивающей вылет профнастила.
Размечается проекция начальной планки на стене дома.
К стене дома по линии разметки с помощью дюбелей крепится установочный брус (50х50 мм). Шаг крепления к стене – 40-60 см.
Между начальным и установочным брусьями перпендикулярно закрепляются поперечные бруски. Они обеспечивают жесткость каркаса свеса. Расстояние между брусками – 45-50 см.

Соединение деревянных элементов между собой осуществляется гвоздями или саморезами длиной 5-7 см. К такому жесткому каркасу можно смело крепить нижний конец профнастила.

Укладка обрешетки под покрытие из профнастила

Обрешетка всегда укладывается на гидроизоляционный материал. Она производится из деревянных брусьев 50×50 мм, которые проходят предварительную обработку антисептиком, и обрезных досок 32×100 мм.

Контробрешетку прибивают сверху гидроизоляционного слоя к стропилам от конька к карнизу крыши. Выходят как бы спадающие брусья 50×50 мм. После к ним крепятся горизонтально доски обрешетки.

Чтобы установить профнастил, для обрешетки берутся доски 32×100 мм. Чтобы установить кровельный профнастил, обрешетка монтируется с приблизительным шагом в 500 мм. Сплошная обрешетка устраивается на участках под кровельным ограждением, на месте крепления ендов, вокруг дымоходов.

Особенности монтажа листов профнастила

После проведения необходимых расчетов можно начинать монтажные работы. При этом требуется соблюдение определенных правил, которые определяют, как укладывать профлист:

Вначале на стропилины набивают обрешетку из брусьев или досок сечением 10*3,2 см, причем нижние части стропильных ног должны выступать за плиты перекрытия на 20-30 см. На торцах стропилин фиксируют карнизную планку, которая служит ориентиром для укладки последней доски обрешетки.
Под дополнительные элементы кровельной конструкции, например, ендовы, водосток или снегоупоры, требуется укладка досок, соответствующих форме этих элементов.
На последних стропилинах со стороны боковых стен фиксируют торцевые доски.
Далее обустраивают кровельный пирог, слои которого располагаются в следующем порядке: пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, профнастил. Пароизоляция препятствует проникновению в утеплитель влажных паров из внутренних помещений, при этом укладка должна проводиться с небольшим провисанием полотен для обеспечения дополнительной вентиляции. Укладка теплоизоляционного материала ведется строго перпендикулярно направлению листов кровельного материала.

Как выбрать угол наклона

Если площадь кровли небольшая, нагрузка позволяет использовать профнастил марок С18-С21. Для больших пролетов несущей способности таких материалов недостаточно, поэтому применяются более мощные виды настила НС35-НС60.

Минимальный угол наклона для жилых зданий не должен быть меньше 10°, для промышленных объектов или навесов — 8°. Но при таком уклоне доски для обрешетки должны укладываться практически вплотную. К тому же при слишком малом угле высока вероятность протечек, что требует дополнительной герметизации швов и укладки профнастила с нахлестом в 2 волны.

Угол наклона кровли выбирается исходя из нагрузок и архитектурного проекта. При этом нужно учитывать, что чем больше снега выпадает в регионе, тем круче должны быть скаты.

Ветровая нагрузка — фактор риска для кровель с крутым уклоном. При сильных ветрах его нужно делать более пологим.Ветром сорвало кровлю

Оптимальный угол для скатных крыш — 20-45°. Он позволяет укладывать обрешетку с шагом 500-1000 мм без риска деформаций под нагрузкой.