Как правильно установить пластиковые окна в брусовом доме правильно

Установка окна

Собственно установка окон в брусовом доме своими руками состоит из нескольких этапов:

монтаж металлопластиковой рамы внутрь подготовленной обсадной коробки;
вставка стеклопакетов;
установка фурнитуры и дополнительных элементов.

Окно может выравниваться по передней поверхности стены или немного углубляться в проем. Размер окон в деревянном доме из бруса должен быть на 15 мм меньше проема с обсадой с каждой стороны, чтобы осталось место для запенивания.

Монтаж осуществляется следующим образом:

От рамы отсоединяются стеклопакеты и створки.
Рама вставляется в оконный проем в брусовом доме и временно закрепляется в нескольких местах при помощи клиньев.
С помощью уровня рама выравнивается и фиксируется саморезами. Они должны быть такой длины, чтобы прикрепить раму к обсаде, не проходя ее насквозь.
Зазоры по 15 мм с каждой стороны, оставленные заранее, заполняются монтажной пеной для теплоизоляции и защиты от воды. В то время, как обсаду нельзя было жестко крепить к стене, само окно зафиксировать можно — усадка на него не повлияет, если на начальных этапах установки окон в бревенчатом доме не были допущены ошибки.

После того, как рама будет установлена, можно монтировать отлив и откосы. Внутренние и внешние наличники следует прикреплять к доскам окосячки, но не к стеновому брусу. В раму вставляются стеклопакеты и выравниваются штапиками. После этого на петли навешиваются створки, проверяется работа фурнитуры. Установка окон в брусовом доме окончена.

Таким образом, поставить окно в деревянном доме не так сложно, как кажется на первый взгляд. Если соблюсти порядок монтажа обсады, правила фиксации конструкции и соблюсти все необходимые усадочные зазоры, оно получится надежным и долговечным. Чтобы щели не повлияли на теплоизоляционные свойства конструкции, следует применять современные качественные рулонные утеплители.

Регулировка пластикового окна

Она бывает нужна и после установки, и при последующей эксплуатации. У разных производителей фурнитуры встречаются разные варианты исполнения регулировочных элементов, но тут достаточно знать, где их искать. Скорее всего, для регулировки понадобится ключ-шестигранник, реже встречаются винты «под крестовую отвертку». Чтобы облегчить поиск, нужно мысленно представить себе раму и окно в виде «жестких» прямоугольников. Если окно чуть задевает за фурнитуру при закрывании, нужно установить окно вовнутрь рамы с равномерными зазорами по всему периметру.

Дальше все находится в уме. Где конструктор может сделать «точку», при регулировке которой окно смещается вверх-вниз? Только на нижней петле, на оси, причем с верхней части петли. Это самое удобное место: к нижней части нижней и к верхней части верхней петли доступ ограничен подоконником и откосами, в нижней части верхней петли вторая такая точка не нужна (а если окно поворотно-откидное – то там ее и не поставить).

Где искать точки для перемещения окна в раме вправо-влево? Очевидно, что тоже в районе петель, причем обеих, но регулировочные винты должны быть расположены параллельно стеклу. Фото 17 – нижняя петля, фото 18 – снятый кронштейн поворотно-откидного механизма, шестигранная бита указывает на регулировочный винт.

Регулировки винтами достаточно для большинства случаев. Если же недостаточно – можно отрегулировать положение рамы «стеклопакетом». Чаще всего так приходится делать, если створка провисла слишком сильно – углы соединения ее профилей стали отличаться от прямых либо сильно износились петли. При этом створка задевает за нижнюю часть рамы, даже будучи полностью поднятой с помощью регулировочного винта.

Жесткость раме придает стеклопакет. Перед регулировкой его вынимают, вращением винта на нижней петле створку опускают максимально вниз. Далее внизу, в районе «задевающего угла», на раму ставят прокладку толщиной в несколько миллиметров. Вторая прокладка ставится «по диагонали» – на створку в районе верхней петли. После этого окно закрывают. В результате рама зажимается между прокладками и немного деформируется – перекашивается вверх. Для закрепления эффекта, не открывая окно, ставят обратно стеклопакет и зажимают его штапиками. Затем окно открывают, удаляют прокладки и окончательно регулируют винтами.

Также нередко приходится регулировать прижим окна к раме. Если оно прижато недостаточно, образуется щель, куда будет задувать даже при исправном уплотнителе. Сильный прижим тоже не нужен – герметичнее от этого соединение не станет, только фурнитура и уплотнитель будут изнашиваться быстрее. Проверить усилие прижима можно с помощью листка газеты между створкой и уплотнителем – вытаскиваться он должен с заметным усилием. Точки регулировки находятся в местах соединения фурнитуры на створках и раме. Их количество зависит от размера окна. Чаще всего регулировочный винт расположен на цапфе – круглом «столбике» на створке. В моем случае оказался другой вариант – эксцентриковый винт был на пластинах, крепящихся к раме (фото 19).

Также прижимные эксцентрики могут быть на кронштейне поворотно-откидного механизма (фото 20) и, иногда, на нижней петле.

В общем, поработав инструментами несколько минут, я добился того, что окно стало и нормально закрываться-открываться, и дуть из него перестало. В порядке дальнейшего обслуживания следует время от времени смазывать все трущиеся детали и «освежать» резину уплотнителя. Для этого я рекомендую силиконовую смазку (продается в магазинах автозапчастей).

Преимущество современных пластиковых окон перед обычными достаточно очевидно. Они прочные, долговечные, надежно изолируют помещение от посторонних шумов, дождя и ветра. При владении определенными навыками и знании правил монтажа установить пластиковые окна можно не вызывая мастера. Следуйте рекомендациям, которые мы дали в этом материале – и у вас все получится.

Окно устанавливал Максим Грибоедов.

Установка рамы пластикового окна

Тут все довольно просто. Обычно раму с боков крепят на анкерах – достаточно по два с каждой стороны. Или даже шурупах, если есть обсада. На подставочную рейку укладывают пару небольших подкладок, чтобы обеспечить зазор между ней и рамой. Затем просверливают отверстия, ставят крепежные элементы, проверяют боковые зазоры и запенивают их. Окно фиксируется не только на крепеже – пена дает настолько прочное соединение, что крепеж, по большому счету, нужен только для фиксации, пока она сохнет.

Теперь – подробнее. Отверстия в раме уже были просверлены (если бы их не было, я бы просто закрепил раму на шурупах). Остатки анкеров тоже прилагались, но они одноразовые, восстановлению не подлежали. Пришлось ехать в магазин за новыми анкерами и монтажной пеной. Причем я взял всего два анкера – «в порядке развлечения» решил поэкспериментировать и сделать еще два крепежных элемента самостоятельно.

На фото 6 – стандартные анкерные винты. Цена вопроса – 8 рублей за штуку. Такие же, но «в блистере» – 25-30 рублей за пару. Баллон первой попавшейся пены – 160 рублей, «брендовые» марки того же объема могут сейчас стоить в пределах 300-400 рублей. Не исключаю, правда, что они «дают больше пены».

На фото 7 показана процедура изготовления псевдоанкера.

В моем хозяйстве нашлась трубка из нержавеющей стали диаметром как раз 10 мм. Зажав в тисках два обрезка доски и просверлив в их стыке отверстие диаметром, равным диаметру втулки, я получил «трубный зажим». Поставил в него трубку, отрезал нужную длину, прорезал трубку вдоль и немного развел «усики» отверткой (фото 8).

Длина трубки такова, что в стойку она входит на несколько сантиметров. Глубину отверстия в стойке подбирал так, чтобы трубка утапливалась почти заподлицо с рамой. Еще немного она утопится после заворачивания шурупа.

При заворачивании анкеров нужно еще смотреть, чтобы они не «смещали» раму вправо-влево.

Можно использовать временные подкладки, которые ставятся в зазор между стойкой и рамой. Кстати, шурупы в анкерах лучше закручивать ручной отверткой, это обеспечивает более точный контроль (фото 9).

Пошаговая установка деревянного окна

Перед тем, как проводить монтаж рамы из дерева, необходимо подготовить нужные инструменты. Для работы вам понадобятся:

дрель и перфоратор;
пассатижи с молотком;
отвертки;
возможно, пила и рубанок с топором.

Не лишним будет покупка герметика на силиконе, монтажной пены, рубероида (полиуретана). Эти материалы пригодятся для того, чтобы герметизировать проем.

Если окно из дерева устанавливается в деревянном доме, то технология предполагает использование опорных колодок.

Изначально установка деревянных окон в деревянном доме своими руками начинается с ограждения окна от влаги, которую может давать стена из дерева. Ведь такая влага провоцирует возникновение плесени и различных грибковых разрастаний. А это все очень быстро портит древесину. Поэтому нужно в проем проклеить части рубероида. Он хорошо садится на силикон. Вот что вы должны сделать:

Колодки (длина 12 – 15 см) из дерева. Один конец должен быть уже под рамой. Самое широкое место должно соответствовать расстоянию между рамой и стенкой. Нужно минимум 4 штуки.
2 штуки устанавливаются в низу проема. Между ними должно быть около 80 см (зависит от размеров деревянного окна).
Снимите створки с вашей рамы и поставьте ее в сам проем на опоры. Сохраняйте необходимый откос – минимум 10 см.

Оставшиеся колодки выставляются по данной схеме, как на фото. Они не должны туго входить, поэтому, при необходимости, подтешите немного рубанком. Постоянно придерживайтесь вертикали (проверка отвесом) и горизонтали (проверка уровнем), чтобы не было даже маленьких перекосов.
Когда все выставлено идеально, можно по одной вытягивать колодку, заливать это место герметиком и вставлять ее обратно.
Самое сложное – позади. Теперь дело за монтажной пеной. С ее помощью заделываются все щели по периметру. Работать с ней нужно аккуратно, а после высыхания лишние части просто обрезать ножом.

Более детально про установку окон можно узнать из видео. Теперь вы прекрасно знаете, как установить деревянные окна в деревянном доме, причем сможете сделать это своими руками, и не тратить лишние средства на работу строителей

Главное, внимание и терпение

https://youtube.com/watch?v=o5BXRgjXNN8

Блиц-советы

Для изготовления обсады используют древесину влажностью не менее 10%, в противном случае внутри конструкции со временем образуются трещины.

При изготовлении окосячки категорически запрещено применять металлические крепежные элементы.

В качестве уплотнительного материала при сборке обсады нельзя применять строительную пену

В данном случае происходит скрепление древесины, что препятствует естественной ее усушке.

В процессе установки окон важно правильно выполнить отверстия для них. Оптимальное расстояние от подоконника до пола составляет 85-90 см.

Специалисты не рекомендуют установку окон без монтажа окосячки, даже если дом построен много лет назад, и сруб полностью высох

Это обусловлено тем, что на протяжении всего срока эксплуатации дерево имеет склонность к усушке.

Для обеспечения большей эффективности и удержания тепла деревянные окна следует устанавливать ближе к наружной стороне оконного отверстия.

В качестве материала для подоконника необходимо выбирать твердые породы дерева. Наиболее долгий эксплуатационный срок имеет подоконник из клееного дерева, наименьший срок службы имеет подоконник, выполненный из цельного массива (как правило, изделие подвергается короблению).

Углы оконного отверстия должны составлять 90 градусов, а диагонали на должны разниться больше, чем на 10 мм. Если отверстие в основании превышает допустимое значение, потребуется большее количество уплотнительного материала. Если не обеспечить ровность углов, возможно коробление коробки.

Важно верно вычислить глубину посадки окна в проеме так, чтобы изолиния точки росы, равная 10 градусам, проходила во внутренней его части. Тогда образования конденсата на внутренней стороне окна не будет.

Важность правильного замера параметров

Замена любого окна требует правильного замера параметров. От этого будет зависеть, насколько идеально окно впишется в оконный проем. Если у вас деревянный дом, то очищение должно происходить до уровня обсады. Теперь можно приступать к снятию мерок

Важно четко и в нужных местах делать замер. Даже маленькая погрешность может перечеркнуть все

Даже если у вас сохранились предыдущие замеры, то не факт, что они подойдут сейчас. Ведь со временем любое здание поддается влиянию внешних факторов

Важно создавать деревянное окно чуть меньше, чем сам проем. Так вы сможете правильно выставить раму по отношению к горизонту с помощью коррекции

Для этого следует от высоты отнять 15 – 25 мм, а от показателя ширины целых 4 – 6 см.

Все параметры берутся от идеальных линий (горизонтальная и вертикальная). Для их создания используют строительный уровень. Современные устройства, например, рулетка с лазером, значительно упростят все измерения. Ведь она выдаст реальный показатель по каждому параметру

Важно также знать, как мыть окна снаружи, если они расположены на верхних этажах

Подготовка оконного проема

Выпиливание проема

Главное при формировании проема — соблюдение ровности всех его граней. Для этого нужно пользоваться не только отвесом, но и водяным уровнем.

Разметка окон начинается с измерения расстояния от пола до нижнего края проема. Оно может быть любым, но оптимальный параметр — 80–90 см, так подоконник не помешает ни радиатору, ни письменному столу или другой мебели.

Сам размер окон в брусовом доме подбирается следующим образом:

высота — на 13 см больше пластиковой конструкции;
ширина — на 12–14 см больше;
дополнительно учитывается по 3 см в обеих плоскостях для монтажной пены.

Проем выпиливается цепной пилой так, чтобы было захвачено по половине бревна снизу и сверху. Спилы необходимо обработать защитными пропитками.

Главный этап установка стеклопакетов в деревянном доме – закрепление окосячки в оконном проеме.

Обсада (окосячка)

Самый ответственный этап работы — это монтаж обсадной коробки. Она делается из бруса, который не просто прибивается к стенам, а прикрепляется по системе «шип-паз». Нужна эта коробка для того, чтобы сделать окна в доме из бруса независимыми от стен и защитить конструкции от усадки частного дома — использование крепежа вместо пазов не дало бы выполнить эту задачу.

Второй защитный барьер — это компенсационный зазор над коробкой. Высота его рассчитывается исходя из максимальной усадки, которая составляет обычно 15 мм на каждый метр высоты стен. Обсада окна в бревенчатом доме обычно делается при помощи закладного или монолитного бруса:

В боковых гранях проема при помощи цепной пилы или фрезы проделываются пазы шириной и глубиной по 50 мм.
Внутрь пазов вкладывается джут.
Укладывается нижняя доска, которая будет не только элементом обсады, но и подоконником. Между ней и стеновым брусом прокладывается утеплитель.
В паз вставляется шип — брусок толщиной 50 мм. Фиксировать его крепежом нельзя — стена будет скользить по нему, как по рельсе.
К бруску прикручивается саморезами хорошо высушенная доска толщиной 50 мм и шириной, равной толщине стенового бруса.
Верхняя доска вставляется в пазы, укладываясь на вертикальные элементы и становясь распоркой для них. Зазор вверху заполняется уплотнителем (мох, пакля).
Элементы коробки скрепляются между собой саморезами.
Щели заполняются герметиком.

Уплотнитель в верхнем зазоре необходимо укрыть от влаги и пара при помощи специальной пленки, так как в брусовом доме поставить пластиковые окна надолго можно только обеспечив их полную защиту.

Использовать в качестве уплотнителя монтажную пену нельзя, так как при полимеризации она превращается в жесткий материал, который будет передавать всю усадочную нагрузку раме.

Есть другой способ установки обсады пластиковых окон в бревенчатом доме — «в колоду». Вместо досок и брусьев используются лафеты с пазами, а шип выпиливается на самих бревнах. В таком случае крепеж вообще не потребуется

Важно не забыть об уплотнении соединения джутом

Подготовка оконного проема

Выпиливание проема

Сам размер окон в брусовом доме подбирается следующим образом:

высота — на 13 см больше пластиковой конструкции;
ширина — на 12–14 см больше;
дополнительно учитывается по 3 см в обеих плоскостях для монтажной пены.

Главный этап установка стеклопакетов в деревянном доме – закрепление окосячки в оконном проеме.

Обсада (окосячка)

В боковых гранях проема при помощи цепной пилы или фрезы проделываются пазы шириной и глубиной по 50 мм.
Внутрь пазов вкладывается джут.
Укладывается нижняя доска, которая будет не только элементом обсады, но и подоконником. Между ней и стеновым брусом прокладывается утеплитель.
В паз вставляется шип — брусок толщиной 50 мм. Фиксировать его крепежом нельзя — стена будет скользить по нему, как по рельсе.
К бруску прикручивается саморезами хорошо высушенная доска толщиной 50 мм и шириной, равной толщине стенового бруса.
Верхняя доска вставляется в пазы, укладываясь на вертикальные элементы и становясь распоркой для них. Зазор вверху заполняется уплотнителем (мох, пакля).
Элементы коробки скрепляются между собой саморезами.
Щели заполняются герметиком.

Важно не забыть об уплотнении соединения джутом

Подготовка проёма

Разметка

При замене окон, установке их в новом доме, основной этап – подготовка оконного проёма. Если происходит замена старых рам на новые, следует тщательно осмотреть проёмы и удалить все оставшиеся в них гвозди, саморезы и прочий крепёж.

Размечая новый проём, необходимо учитывать, какого типа будет окосячка: будет это массивная обсада, либо оконная коробка из доски. При этом нельзя забывать про компенсационный зазор между рамой и коробкой. Он компенсирует деформации окна при изменениях температуры.

Итак, если окно имеет размер 1500х1200, а коробка выполнена простым способом из доски 40мм, то ширина проёма, который требуется подготовить (выпилить), будет равна 1500 + две толщины доски 80мм + зазор с двух сторон по сантиметру. Итого 1600мм.

При расчёте высоты проёма нужно учесть ещё два пункта:

Будет ли установлен подставочный профиль, в который вставляется подоконник (плюс 35мм).
Учитываем зазор на усадку сруба 50-100мм. В каркасных домах вопрос усадки отпадает.

Обсада

Изготавливается чаще всего из бруса 100х200.В вертикальных стойках пропиливается продольный паз глубиной 30-50мм, шириной от 70 до 100мм. В него будет входить гребень, выпиленный в торцах проёма. Такое соединение обеспечит надёжную фиксацию брёвен (бруса), и не будет мешать осадке сруба. По периметру выбирается четверть, в которую встанет новая рама. Боковые стойки вставляются в верхнюю и нижнюю перекладины при помощи замка. Для крепления такой обсады не требуется дополнительного крепежа.

Фото демонтированной обсады. Боковая стойка распилена пополам, чтобы были видны обе стороны.

Оконная коробка из доски

В последнее время чаще делают оконные коробки из доски. Перед их установкой вырезают пазы в боковых стенках проёма. Ширина и глубина паза обычно подгоняется под брусок 50х50мм.

Подготовленные в бревне пазы для монтажа оконной коробки.

В получившийся паз вставляют брусок, к нему (а не к брёвнам) крепят боковые доски. В паз и между бруском и доской прокладывают джутовую или льняную ленту. Между боковинами в распор вставляют нижнюю и верхнюю доски, крепят их гвоздями или саморезами. Главное не забыть про зазор на усадку!

Монтаж подоконника

Из заготовки ПВХ вырезается подоконник. Он должен быть длиннее проема на 100 мм и шире на 70-90 мм, чтобы обеспечить выступ наружу и углубление под оконную раму. Если требуется установить широкий подоконник, то для него снизу крепятся дополнительные кронштейны (если вылет от стены превышает 20 см).

Базовая поверхность слегка увлажняется. На нее кладутся клиновые подкладки, чтобы обеспечить горизонтальное положение подоконника и прижатие к нижней раме. После выравнивания их можно закрепить клеем к основанию.

Для установки подоконник вставляется под раму. Немного приподняв его за внешние края, следует запенить снизу всю опорную поверхность. Затем подоконник опускается, и на него устанавливается груз. Через сутки, когда пена застынет, ее излишки срезаются.

Подоконник можно изготавливать из дерева, чтобы он соответствовал интерьеру деревянного дома.

Вставить окна в деревянном доме своими руками

После того как вы смонтировали обсаду, можно выполнять замеры готовой конструкции, которая заполнит проем. Именно в такой последовательности рекомендуют производить работы, чтобы надежно и верно вставить окна в деревянном доме своими руками.

Ведь любой замерщик не сможет с достаточной четкостью померить размеры будущей конструкции так, чтобы учесть ту обсаду, которую вы там набьете. И, хоть некоторое время вам придется держать свои проемы открытыми, так как изготовление пластиковых окон занимает от пары дней до нескольких недель, все-таки рекомендуем вам снимать размеры именно после монтажа окосячки.

А пока делаются окна, стоит довести проемы до идеального предмонтажного состояния. Для начала можно спроектировать горизонтальную закладную доску – это самый мобильный элемент окосячки, который применяется в только построенных, свежих срубах. Такая доска образует между верхней частью проема и рамой будущего окна небольшой зазор, который заполняется утеплительными материалами. Впоследствии эта доска при необходимости может извлекаться.

Переставляться выше, по мере того, как стена будет принимать окончательные размеры. Кроме того, весь проем тщательно обрабатывается антисептиком и прочими материалами для защиты древесины, которые применяются в таких случаях, монтируется подоконная доска, на которую будет прикрепляться впоследствии подоконник (в том случае, если вам не принципиально, чтобы он был выполнен из древесины, покупайте специальный ПВХ подоконный профиль, мауэрлат, в который пластиковый подоконник просто защелкивается в специальный замок).

Последний этап в подготовке – гидроизоляция окон и оконных проемов, заполнение всех швов специальными материалами, а также использовать для стыков ленту для паробарьера. Именно эти нехитрые действия помогут вам получить не только красивые окна в деревянном доме своими руками, фото подобных которым вы видите в статье, но и комфортные, долговечные и теплые.

Монтаж окон в деревянном доме своими руками

Для непосредственного монтажа окон в деревянном доме своими руками вам не понадобится привычная монтажная пена. Дело как раз в тех особенностях древесины, из-за которых мы с вами и монтировали на предварительном этапе обсаду. Монтажная пена после высыхания формирует достаточно жесткую сцепку с материалом и это сводит на нет все функции дополнительной обвязки проема, ведь нагрузка будет точно также чудесно передаваться на пластиковую раму. Если вспомнить, что пена не добавляет конструкции никакой крепости, а служит лишь для утепления и гидроизоляции, то ее вполне можно заменить другими, более подходящими по случаю материалами.

Сам процесс монтажа достаточно сходен с обычным и был нами подробно описан в статье как установить окно в доме. Остановимся на ключевых моментах.

Монтируется только сама пластиковая конструкция, вынимаются штапики и стеклопакеты извлекаются. Также прикручивается идущая в комплекте ручка, которая нужна для проверки закрывания створок. Все это вы делаете, не снимая с профиля защитную ленту. Конструкция выравнивается в проеме при помощи специальных деревянных клиньев, которые позволяют получить ровность по всем четырем линиям, для проверки используйте уровень.

Прикрепить к обсаде профиль рамы вы можете при помощи специальных монтажных пластин или же саморезами по дереву, которые проводят через профиль рамы (предварительно в ней высверливается отверстие) и заводят в доски окосячки.

Полностью выровненную конструкцию тщательно утепляют в щелях и монтажных отверстиях, можно также использовать саморасширяющуюся ленту ПСУЛ, паробарьерную и гидроизоляционную пленки по фасадной стороне.

Отделка окон в деревянном доме своими руками

Последний этап работ, которые необходимо будет выполнить – это отделка окон в деревянном доме своими руками. В нее входит заделка и установка откосов, монтаж наличников, которые будут закрывать окна с наружной стороны, подоконника и водоотлива, словом, также важные для эксплуатации и эстетики детали.

Для облегчения процесса монтажа, производители выпускают специальные пластиковые наличники, которыми можно будет закрыть проем с внешней стороны и к этому варианту склоняются многие. И не зря – быстрый процесс монтажа, долгий срок службы, высокая влагостойкость и морозостойкость свидетельствуют в пользу этого способа.

А вот внутри вы можете уже подумать больше об эстетике, выполнить деревянные откосы и даже установить солидный деревянный подоконник, особенно, если этого требует ваш интерьер.

Отделка пластиковых окон внутри деревянного дома

Подоконник – часто оконного проема. Если деревянная основа не сгнила, не деформировалась ПВХ конструкция, монтируется поверх него. Измеряем необходимое расстояние (угол разворота, длину откоса), наносим разметку на пластик, аккуратно вырезаем по намеченным линиям, примеряем на имеющуюся основу.

Если размеры подходят, накладываем ПВХ-подоконник на силикон. Далее поверх детали помещает груз 7-9 кг (для этого подойдет трехлитровая банка).

Переходит к отделке «косяков» планками из пластика (через 24 часа после монтажа подоконника). ПВХ подбирается под оттенок окна. Откосы устанавливаются на монтажную пену. Процесс установки достаточно прост:

стартовый металлопрофиль вкрутить в оконную раму при помощи саморезов;
строительным ножом убрать излишки пены;
отрезать лобзиком необходимую часть рамки;
нанести силикон на откос из дерева;
посадить панель-ПВХ;
закрепить панели скотчем;
на стыках используется внутренний уголок или стартовый металлопрофиль;
после того как силикон высох, приклеиваем по периметру ПВХ-откосов финишный или пластиковый профиль.

Завершающий этап – удаление пленки, чтобы не повредить новую оконную конструкцию. Внутренние отделочные работы закончены.

Монтаж откосов

Для грамотного монтажа откосов их также необходимо замерить посредством строительной рулетки. Материалом для этих оконных элементов может служить один из следующих вариантов:

Штукатурные. Данные откосы относятся к бюджетным, поскольку требуют регулярного ухода и покраски. Другим минусом является возможное образование мостиков холода. Однако многих привлекает скорость работ и низкая цена всех издержек;
Гипсокартонные. Установку этих откосов также можно отнести к пыльным работам, поскольку после них потребуется капитальная уборка квартиры. Устанавливаются оконные элементы на клеевое связующее. При этом следует промазать откос и наружный край проема непрерывным слоем;
Пластиковые. Являются наиболее востребованными, поскольку их эксплуатация предельно простая. Также они теплее первого варианта, так как обеспечивают герметичность конструкции. Все необходимые элементы продаются одним комплектом с подробной инструкцией по самостоятельной установке.

Оконный откос в вертикальном разрезе: на примере монтажа по одной из технологий

После определения материала, следует выбрать тип откоса — с наклоном или без него. В частности, в деревянных строениях приходится срезать торцевую часть, чтобы установить косые откосы. Затем поверхность шлифуют и покрывают слоем пенополиуретана. Последний закрепляется посредством жидких гвоздей. Затем откос декорируют герметиком.

Выполнить монтаж подоконника и откосов своими руками вполне возможно, если знать последовательность всех этапов. Прежде чем устанавливать эти оконные элементы в проеме деревянного или каркасного строения, необходимо определиться с материалом и провести все замеры. Первым устанавливается подоконник, а затем откосы.

Обсада

Во время монтажа окон в постройке из древесины, используют конструкцию, называемую профессионалами окосячкой (или обсадой). Она используется для надежного крепления изделия и его независимости при перемещениях несущих стен здания, защиты их от перекашивания во время усадки дома.

Эта конструкция бывает 2 разновидностей:

Для монтажа деревянных изделий , при этом изготавливают пазы, в которых размещают бруски.
Для монтажа пластиковых изделий , при этом в торцах бруса изготавливают гребень, необходимый для крепления оконного лафета.

Строители могут сделать и окосячку для монтажа окон.

В первую очередь, необходимо для монтажа обсады подготовить оконный проем, а после этого можно ее собирать. Для правильного монтажа оконной конструкции, размер проема должен на 3-4 см превышать габариты окна. Между брусом сруба и верхом окна, необходимо оставить пространство — примерно 5 см для компенсации усадки.

При монтаже окон, лучше использовать особые монтажные анкерные пластины.

Есть 2 варианта создания окосячки:

Т-образная конструкция — на концах элементов сруба на проеме изготавливают особый паз, в котором размещают профиль в форме буквы Т.
П-образная конструкция — шип создают на торцах элементов оконного проема, а паз прорезают на боковых частях окосячки).

Хорошо, если используют оба способа, так как это позволяет максимально надежно и устойчиво подготовить оконный проем, ведь обсада кроме того, что защищает оконную конструкцию от проседания сруба, обеспечивает устойчивость всей конструкции на участке где прорезан проем.

Собирают окосячку так:

В проеме размещают нижнюю часть обсады.
Ее гребни оборачивают межвенцовым утеплителем.
Оконные лафеты крепят на гребень.
Устанавливается в верхние зазоры перемычка обсады.

Элементы конструкции соединяются саморезами. Необходимо наблюдать, чтобы они не попали в гребень, иначе функционировать обсада будет неправильно. Пустоты между обсадой и брусом заделывают паклей. Пакля, кроме того, что утеплит проем, еще и предотвратит скрип возможный во время осадки здания.

Последующая установка окон аналогична обычным работам по монтажу подобных конструкций.

Зазор, образующийся между окосячкой и ограждающими конструкциями сруба, можно уменьшить с помощью тонких досок, предварительно обернутых паклей.

Во время осадки дома, необходимо менять доски на изделия подходящего размера. Чтобы их было проще менять, наличник, их прикрывающий, нужно крепить лишь к окосячке. Когда потребуется заменить доски, необходимо только демонтировать наличник, установить другие доски, и снова закрепить наличник.

Для правильного монтажа окон, необходимо правильно сделать оконные проемы. От подоконника до поверхности пола наиболее подходящее расстояние в пределах 80-90 см. Нужно также убедиться, что окна расположены без перекосов.

Профессионал должен разбираться как в установке окон, так и в процессе изготовления сруба. Только так он способен не только точно оценить возможность монтажа конструкции в определенном доме, но и если потребуется изготовить подходящую обсаду.

Если в доме из дерева в качестве обсады используется коробка отслужившего деревянного окна (после того как вы демонтировали наличники для точного промера проема, и увидели что окосячка отсутствует), возможно 2 способа решения проблемы:

Оконный проем переделать для установки обсады;
Устанавливать, так как есть, но прозрачная часть оконной конструкции существенно уменьшится, так как часть окна будет прикрываться.

Не стоит соглашаться на установку оконной конструкции в деревянном доме без монтажа в проеме окна обсады. Даже в доме старой постройки, и даже при полностью просохшем срубе. Не забывайте что дерево — «дышащий» материал, который изменяет свою влажность в течение всего срока службы.

Установка деревянных окон − процесс несложный, но трудоемкий, требующий точности расчетов и аккуратности.

Вот короткое руководство для выполнения монтажных работ своими силами.