Подбираем оптимальный фундамент для различных конструкций заборов

Особенности строительства на пучинистых грунтах

Пучинистые почвы опасны тем, что своей подвижностью во время заморозков или обильных осадков могут разрушить столбчатый фундамент. В таких условиях основание можно возводить только для лёгких и сверхлегких хозяйственных построек.

Единственным выходом будет снятие пучинистого слоя в пределах участка под застройку. Но в этом случае «овчинка не стоит выделки». Это просто не выгодно.

Можно рассматривать вариант точечной выборки слабопучинистого грунта с последующим заполнением выемок большим количеством песка и щебня, что тоже экономически не целесообразно. Хотя застройщик может рискнуть, но он должен знать, что может в любой момент лишиться своей постройки.

Материалы и инструменты

До старта работ по возведению ленточного фундамента нужно подготовить материалы:

• деревянные доски и бруски – для опалубки;
• арматура – для армирующего эффекта;
• щебень и песок – для «подошвы»;
• проволока – для связывания металлических прутьев;
• гидроизоляционный материал – для опалубки;
• бетон – для заливного раствора (готовится или заказывается непосредственно перед этапом заливки).

Дерево в доске достаточно взять толщиной 15-20 мм. Бруски желательно выбрать с сечением 30-40 мм.

Чаще используют готовый бетон, но, когда объемы укладки внушительные или к месту трудно проехать транспорту – берут в аренду:

• растворный узел (передвижной),
• бетононасос (возможность подачи до 64 м),
• тару для промежуточной выгрузки и тачку для перемещения.

Лопата тоже пригодится, а также:

• кусачки для проволоки,
• гвозди и молоток для опалубки,
• пила.

Хорошо бы иметь еще вязальный пистолет для проволоки и вибромашину для бетона.

Выбираем бетон для заливки

Если принято решение замешивать бетон самостоятельно, то нужно купить и смешать песок, цемент и щебень. Пропорции 3:1:3 соответственно. Цемент желательно выбирать маркой М 400. Можно заказать уже заготовленный раствор с маркировкой М 300 и больше.

Подробнее о марках бетона для ленточного фундамента расскажет эта статья.

Арматура

Когда строительные работы ведутся по правилам СНиП, то для ленточного фундамента обязательно применять сертифицированную арматуру. При продольном армировании укладывается сталь от 10 до 32 см в диаметре. При вертикальной установке – 12 см.

Таблица диаметров:

Условия использования арматуры	Минимальный диаметр стержня арматуры	Нормативный документ
продольная рабочая арматура вдоль стороны 3 м или менее	10 мм	Приложение №1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007)
продольная рабочая арматура вдоль стороны более 3 м	12 мм	Приложение №1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007)
конструктивная арматура	сечение равно 0,1% от площади сечения по высоте промежутка между слоями арматуры и половине ширины ленты	пункт 3.104 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)
поперечная арматура (хомуты) внецентренно сжатых элементов	не менее 1/4 наибольшего диаметра продольной арматуры и не менее 6 мм	пункт 8.3.10 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры
поперечная арматура (хомуты) вязаных изгибаемых каркасов	не менее 6 мм	пункт 8.3.10 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры
поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой сечения 80 см и менее	6 мм	пункт 3.106 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)
поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой более 80 см	8 мм	пункт 3.106 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)

О диаметре арматуры для ЛФ читайте здесь.

Что использовать для гидроизоляции?

В зданиях без подвальных помещений от поступающей снизу влаги слоем горизонтальной гидроизоляции должны быть защищены внешние и внутренние стены.

В зданиях с подвалами, со стенами из кирпичной/каменной кладки, во внешних стенах необходимо предусмотреть как минимум два слоя горизонтальной гидроизоляции. Для внутренних стен верхний слой необязателен.

Для горизонтальной гидроизоляции стен используются кровельные битумные покрытия, изоляционные покрытия, кровельные изоляционные покрытия или изоляционные покрытия из полимерных материалов.

Для вертикальных поверхностей внешних стен, соприкасающихся с землей, нужно предусмотреть дополнительные защитные прокладки или дренаж.

Выбираем фундамент для забора – важные моменты

Планируя залить фундамент под забор своими руками, важно выбрать оптимальный вариант конструкции основания. Он должен соответствовать следующим критериям:

Он должен соответствовать следующим критериям:

• обеспечивать устойчивость массивного ограждения;
• равномерно распределять вес ограждения на грунт;
• удерживать ограждающую конструкцию от деформаций и перекосов;
• не допускать обрушения под воздействием ветра или подвижек грунта.

Прочностные характеристики основы прямо пропорциональны весу ограждающей конструкции.

Именно от качества фундамента во многом зависит срок службы ограждения и его основные характеристики

Размышляя, как сделать фундамент под забор, следует выбрать оптимальный вариант конструкции основания, проанализировав следующие факторы:

• тип и основные характеристики грунта, находящегося на участке монтажа будущего ограждения;
• возможную величину проседания почвы при сезонных колебаниях влажности и температуры;
• возможность подмывания основания грунтовыми водами, а также атмосферными осадками;
• массу будущего ограждения, которое способно вызвать проседание основания;
• площадь и материал ограждения, которое под воздействием ветровой нагрузки может деформироваться;
• общий объем предстоящих затрат, которые целесообразно просчитать до начала строительных работ;
• особенности рельефа местности, влияющие на конструктивные особенности возводимого основания;
• потребность в стройматериалах, которые необходимо будет своевременно приобрести и доставить к месту работ.

Для сооружения оград применяют различные виды оснований:

• ленточно-столбчатый. Он выполнен в виде бетонной ленты, которая имеет утолщения в местах расположения колонн. Прутки арматуры уложены по длине ленты, повышая ее прочность. Ленточно-столбчатая конструкция положительно зарекомендовала себя в холодных климатических условиях с промерзающими грунтами. Основа комбинированного типа применяется для деревянных и металлических ограждений с кирпичными или блочными столбами;
• столбчатый. Это недорогой вариант основы. Заливка фундамента под забор своими руками довольно простая. Она предусматривает бетонирование опор в приямках, подготовленных в почве. Бетонная смесь после заливки обязательно трамбуется. Столбчатый вариант основания применяется для деревянных оград, а также конструкций из профлиста и сетки рабицы. При увеличении веса ограды необходимо выполнять столбы с увеличенной глубиной погружения в почву;

В настоящее время успешно применяется несколько основных разновидностей фундаментов для установки заборов

• ленточный. Благодаря повышенному запасу прочности способен воспринимать вес тяжелых заборов и кирпичных оград. Выполняется путем заливки железобетонной ленты, углубленной в почву на 60–70 см. Ленточная основа воспринимает вес ограды равномерно по всей длине. Ее можно обустроить самостоятельно. Для этого необходимо вырыть приямок, засыпать его гравием, уложить арматурный каркас, собрать щитовую опалубку и произвести бетонирование;
• гравийный. Основание на гравийной подсыпке является разновидностью ленточных конструкций. Применяется для монтажа массивных заборов с увеличенной высотой ограждающей части. Алгоритм формирования гравийной основы предусматривает выполнение работ по подготовке траншеи, а затем создание щебеночно-песчаной подушки. Далее, выполняется уплотнение массива, послойная заливка бетонным раствором и установка в жидкий бетон опорных столбов;
• каменный. Этот вид основания имеет вековую историю, ведь камень традиционно использовался для строительства фундаментов. Алгоритм производства строительных работ аналогичен постройке ленточного основания. Отличие состоит в том, что на щебеночную основу вместо заливки бетона производится укладка камней. При этом арматура не устанавливается, а камни объединяются в единый массив застывшим цементным раствором.

В зависимости от конструктивных особенностей ограждений, применяются различные типы фундаментных оснований. Одним из наиболее распространенных вариантов является ленточно-столбчатый. Благодаря конструктивным особенностям, он способен воспринимать значительные нагрузки, которые создает большинство возводимых ограждений. Остановимся на особенностях и технологии возведения каждого вида фундамента.

Самым оптимальным вариантом конструкции для самостоятельного возведения является ленточно-столбчатое основание

Какой фундамент для дома обойдется дешевле

Рассматривая, как правильно построить фундамент для частного дома и не тратить больше необходимого, следует учесть вид почвы, вес строения и еще массу характеристик, тогда получится подобрать идеальный вариант.

• Наименьшая стоимость и затраты времени присущи столбчатому фундаменту. Но у него есть два существенных ограничения: монтаж только на малоподвижных или неподвижных грунтах и небольшой вес строения. Как итог, для жилого дома или тяжелой постройки он категорически непригоден.
• На втором месте сваи, но здесь все зависит от их разновидности. Винтовые самые недорогие из все но подходят для легких строений, буронабивные – для кирпича и бетона, а забивные обеспечивают высокий уровень устойчивости, но очень дорого стоят.
• Ленточный фундамент. Незаглубленный и мелкозаглубленный вид обойдутся не намного дороже, чем столбчатый, а лента глубокого заложения отличается самой высокой ценой, благодаря увеличению объема работ и использованию большого количества материалов.
• Монолитная плита это самый дорогой вид фундамента, но обеспечивает максимальную надежность на пучинистых грунтах. В некоторых случаях такой фундамент это единственный подходящий для почвы вариант.

Видео описание

Какие существуют типы фундамента? Как происходит строительство фундамента и сколько стоит? Все это и многое другое смотрите в данном выпуске:

Как итог, далеко не факт, что казалось бы, недорогой фундамент таковым и останется. Иногда бывает, например, что выгоднее сделать монолитный фундамент, чем закапывать ленточный на глубину промерзания. Выбор фундамента должен основываться на совокупности факторов, потому что цена может измениться в зависимости от ситуации.

Плитный фундамент с битумным покрытием под кирпичный домИсточник domyou.ru

Ленточный фундамент — оптимальный вариант

Если же почвы не накладывают на выбор фундамента особых ограничений, то лучшим вариантом станет ленточный. Его преимущества, по сравнению с другими:

• обеспечивает высокую устойчивость здания любого веса;
• универсален (в зависимости от ситуации используется определенный вид основания, который позволяет расходовать бюджет в строго определенных рамках);
• обустройство гидро- и теплоизоляции обеспечивает устойчивость к промерзаниям почвы, защищает от образования конденсата и продлевает срок службы опоры.

Единственным ограничением для установки ленточного фундамента является высокая влажность почвы, но территорий с такими грунтами в нашей стране мало, поэтому во всех других случаях можно использовать этот тип основания.

Готовый мелкозаглубленный ленточный фундаментИсточник dachnaya-zhizn.ru

Заключение

Фундамент — одна из наиболее важных частей здания. На нем глупо экономить, его нельзя делать низкого качества, доступ к нему сильно ограничится после постройки здания, что осложняет починку. Его оборудование необходимо сделать сразу и хорошо, поэтому такую работу можно доверять только профессионалам.

Инструкция по разметке прямоугольного фундамента

Способ 1. Правила золотого треугольника (т.Пифагора)

Рассмотрим на примере построение прямоугольного фундамента с размерами 6х8м с помощью золотого треугольника (т.Пифагора).

1. Размечаем первую сторону фундамента. Это самая простая часть в построении нашего прямоугольника. Главное, что нужно помнить. Если хотим чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора либо другого объекта на участке или за его пределами, то первую линию нашего фундамента делаем равноудаленной от выбранного нами объекта. Данную процедуру мы описывали выше. Для размещения первой бечевки можно использовать колушки, прочно закрепленные в грунте, но в идеальном варианте для данной цели использовать обноску. Ее и будем использовать. Расстояние между обносками для данной стороны сделаем 14м: между обносками и будущими углами по 3м и 8м под фундамент.

2. Натягиваем вторую бечевку максимально перпендикулярно первой. Идеально перпендикулярно на практике натянуть сложно, поэтому на рисунке мы также отобразили ее не много  отклоненной.

3. Скрепляем обе бечевки в точке пересечения. Скрепить можно скобкой либо скотчем. Главное чтобы надежно.

4. Приступаем к формированию прямого угла с применением теоремы Пифагора. Будем строить прямоугольный треугольник с катетами 3 на 4 метра и гипотенузой 5 метров. Для начала отмеряем на первой бечевке  4 метра от места пересечения бечевок, а на второй 3 метра. Ставим отметки на шнурке с помощью скотча (прищепка и т.п.).

5. Соединяем рулеткой обе отметки. Один конец рулетки фиксируем у отметки в 4 метра и ведем в сторону отметки в 3 метра на другой бечевке. 

6. Если у нас прямоугольный треугольник, то обе отметки должны сойтись при расстоянии в 5 метров. В нашем случае отметки не сошлись. Поэтому перемещаем бечевку в нашем случае вправо до того момента когда отметка на 3 м совпадет с делением рулетки на 5 м.

7. В итоге у нас получился прямоугольный треугольник с углом в 90⁰ между двумя бечевками. 

8. Больше отметки нам не нужны и их можно убрать.

9. Приступаем к построению прямоугольника. Отмеряем на обеих бечевках длины сторон нашего фундамента 6 и 8 метров соответственно. Ставим отметки на бечевках.

10. Натягиваем третью бечевку максимально перпендикулярно к первой бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметке в 8 м.

11. Натягиваем четвертую бечевку максимально перпендикулярно ко второй бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметки в 6 метров.

12. Делаем отметки на третьей бечевке 6 метров и на четвертой 8 метров.

13. Чтобы получить четырехугольник с прямыми углами в нашем случае необходимо, чтобы обе отметки на третьей и четвертой бечевках совпали. Для этого перемещаем обе бечевки до момента соединения отметок.

14. В итоге, если все правильно измерили, то у нас должен получиться правильный прямоугольник. Давайте проверим, получился ли он с помощью измерения диагоналей. 

15. Измеряем длины диагоналей. Если они одинаковые, как в нашем случае,  мы имеем правильный прямоугольник. Диагонали имеют одинаковую длину и в равнобедренной трапеции. Но у нас известен один угол в 90⁰, а в равнобедренной трапеции таких углов нет.

16. Готовая разметка прямоугольного фундамента с применением теоремы Пифагора.   www.gvozdem.ru

Способ 2. Паутина

Очень простой способ сделать разметку в виде прямоугольника с углами в 90⁰.  Самое главное что нам понадобится — это бечевка, которая не растягивается, и точность ваших измерений с помощью рулетки.

1. Нарезаем куски бечевки, которые нам понадобятся для формирования разметки. В данном примере мы строим фундамент со сторонами 6 на 8 метров. Также для правильного построения прямоугольника нам понадобятся равные диагонали, которые для прямоугольника 6 на 8 метров будут равны 10 метрам (т.Пифагора описана выше). Также нужно взять запас длины бечевок на крепление.

2. Соединяем нашу «паутину» как на рисунке. Скрепляем стороны с диагоналями в 4 местах по углам. Сами диагонали в точке пересечения скреплять не нужно.

3. Натягиваем первую бечевку (точки 1,2). Крепить ее будем с помощью колышков. Главное чтобы колышки крепко держались в земле и при натяжении нашей конструкции их не увело. Этот важный момент нужно учесть.

4. Натягиваем угол 3. Главное условие чтобы бечевка  1-3 и диагональ 2-3 не провисали и были максимально натянуты.  После фиксации с помощь колышка в точке 3 мы имеем угол в точке 1 в 90⁰.

5. Натягиваем угол 4 и устанавливаем колышек. Следим, чтобы бечевка в точках 2-4, 3-4 и диагональ 1-4 не провисали и были максимально натянуты.

6. Если соблюдены все условия, то в результате у нас должен получиться прямоугольник с углами максимально близкими 90⁰.

Фундамент забора – разновидности

Для установки заборов используются различные типы оснований:

• столбчатое. Является бюджетным вариантом основания, который легко обустроить своими силами. Опорные элементы конструкции, к которым будет крепиться защитное ограждение, устанавливаются в предварительно выполненные в грунте отверстия и бетонируются. Затем производится уплотнение залитого раствора. Столбчатая основа используется для облегченных сооружений из древесины, сетки рабица, профнастила и является надежным вариантом основания легкой ограды. С возрастанием массы ограждения следует увеличить глубину и диаметр выполняемых в грунте отверстий. Выполнение работ специалистами гарантирует устойчивость конструкции, так как они возьмут пробы почвы, выполнят необходимые расчеты;
• ленточное. Обладает повышенной надежностью. Применяется в качестве основания для массивных бетонных сооружений и кирпичных ограждений. Представляет собой цельную железобетонную плиту, заглубленную в грунт на 0,5–0,8 м и равномерно распределяющую массу забора. Конструкция может легко обустраиваться самостоятельно. Возведение ленточной основы нуждается в выполнении соответствующих расчетов, анализе состояния грунта. Процесс установки предусматривает подготовку траншеи, подсыпку щебня, укладку арматуры, установку опалубки, бетонирование. Использование качественных материалов и соблюдение технологии обеспечивает устойчивость любых типов ограждений. Затраты на установку ленточной основы превышают расходы на столбчатый вариант;

Понятно, что основание для бетонного ограждения и легкого забора из древесины имеют существенные отличия, также как и фундамент для каменного или деревянного дома

• ленточно-столбчатое. Комбинированная разновидность основания объединяет конструктивные особенности ранее рассмотренных типов фундаментов. Отличается повышенными эксплуатационными характеристиками по сравнению с ленточным основанием. Конструкция представляет собой цельную бетонную ленту с увеличением ее ширины и толщины в зоне несущих столбов. Усиление стальными прутками производится по периметру ленты и в зоне установки опор. Конструкция обеспечивает повышенную устойчивость в районах с глубоко промерзающими почвами. Целесообразно доверить установку профессиональным строителям, которые сформируют прочную основу, не допустят ошибок. Комбинированный вариант распространен для оград, столбы которых выполнены из кирпича или блоков, а интервал между ними заполнен древесиной, штакетником или профлистом;
• свайное. Используется на любых почвах. Основой являются стальные трубчатые сваи с винтовой рабочей частью. Установка осуществляется с использованием специальной техники. Конструктивной особенностью винтового основания является возможность демонтажа опор с целью повторного применения. Размеры сваи возрастают с увеличением массы ограждающей конструкции. Свайный вариант обеспечивает надежность оград из профнастила, деревянного штакетника и сетки рабицы. Винтовые сваи являются надежной опорой для установки ворот и калиток. Установка требует повышенных затрат, связанных с необходимостью использования специального оборудования;
• каменное. Традиционный и старейший вид основания. Отличается высокой несущей способностью, надежностью, простотой обустройства. Технология строительства аналогично возведению ленточного типа. Конструктивное отличие заключается в укладке на щебеночную подушку камней вместо заливки бетона. Камни заливаются раствором цемента и не армируются. Каменное основание возвышается над нулевой отметкой на 0,4–0,6 м и гармонично сочетается с кованым орнаментом. Установка не требует значительных затрат, если выполнять работы своими силами и использовать камень местного происхождения. Забор с фундаментом из камня отличается надежностью конструкции, способной воспринимать увеличенную массу ограждения.

Если планируется установка забора у которого несущим основанием служат столбы из металла или кирпича, то можно выполнить ленточный или столбчатый фундамент

Принимая решение о выборе оптимального варианта основы для ограждения, поручите работу специалистам, которые выполнят расчеты и обратят внимание на следующие моменты:

1. Вес ограждения.
2. Высоту ограды.
3. Передаваемое на опоры усилие.
4. Особенности почвы.
5. Глубину промерзания.
6. Рельеф местности.
7. Уровень залегания грунтовых вод.
8. Сметную стоимость работ.

Особенности

Столбчато-ленточный фундамент сочетает в себе ведущие особенности двух типов оснований – столбчатого и ленточного. Такой комбинированный вариант позволяет возводить достаточно тяжелые объекты на неустойчивых грунтах.

В роли опорных элементов в данной системе выступают сваи, которые вкапываются в грунт ниже уровня промерзания земли и опираются на твердые слои грунта, минуя мягкие. Ленточное бетонное основание принимает на себя нагрузку объекта, равномерно распределяя ее между сваями. Лента связывает столбы, не оказывая при этом давления на грунт.

Подобные типы оснований подходят для неустойчивых грунтов, подверженных пучению. В первую очередь, это глинистые и мелкопесчаные почвы, органические грунты (болотистые, торфяные), предварительно осушенные и дренированные. Кроме того, использование свай позволяет вести строительство на участках с перепадами высоты. Иными словами, использование свайно-ленточного фундамента позволяет сделать пригодным для строительства почти любой участок.

Ленточный фундамент со столбами по своему принципу организации схож с аналогом на сваях, однако для установки опор не нужно привлечение спецтехники и бурение глубоких скважин. Это позволяет вести монтаж своими руками и уменьшать размер сметы.

Преимуществом столбчатых фундаментов является возможность вести строительство на «проблемных» грунтах, а также на участках с перепадами высоты. Однако устройство такой системы требует проведения точных расчетов.

Выполнение ленточного основания на столбах не предполагает большого объема земляных работ и обходится дешевле свайных аналогов. Между столбачато-ленточным основанием и монолитной стяжкой должен сохраняться зазор, чтобы минимизировать воздействие процесса пучения грунта на фундамент.

Создание фундамента на основании столбов не подходит для влагонасыщенных грунтов (участков, расположенных в низинах или близ водоемов, грунтов с подземными водами). Для таких территорий лучше выбирать свайный фундамент с ленточным основанием.

С самого начала следует определиться с особенностями здания – его размерами, этажностью, применяемыми технологиями. От этого зависит материал изготовления столбов, их количество и диаметр.

Обычно столбовые фундаменты в сочетании с лентой применяются на неустойчивых грунтах и предназначаются под небольшие одноэтажные дома с мансардой или двухэтажные объекты, выполненные из облегченных материалов. Подходящими стеновыми материалами являются пеноблоки и деревянные конструкции (срубы), а также «каркасники», для строительства которых применяются канадские и финские технологии.

Подготовка и расчеты

Расчета размеров, арматуры и количества бетона монолитного ленточного фундамента зависит от габаритов основания. Количество бетона и арматуры связано с:

• типом фундамента (прокладывается только контур дома или есть разбивки внутри на сектора);
• маркой бетона;
• шириной и длиной «ленты»;
• толщиной и высотой основания.

Тип ленточного фундамента определяется уровнем нагрузки:

1. Заглубленный – для массивных зданий, строящихся на мягкой почве.
2. Мелкозаглубленный – используется при незначительных по весу постройках, а также для заборов и домов из дерева.

По глубине заложения, в мелкозаглубленном варианте, пояс из бетона при малоэтажном строительстве устанавливается на 20-50 см в землю. Во втором случае – он заглубляется ниже 50 см.

Для расчета количества материалов нужно определить площадь фундамента, найти требуемый объем бетона для заливки и количество металла, которое потребуется. Также понадобится определиться с объемом дерева для опалубки.

Чтобы рассчитать арматуру самому, посмотрите видео:

Расчет фундамента по несущей нагрузке отражен в видео:

Подробнее о расчете ленточного фундамента читайте здесь.

Создание ленточного фундамента

Отличным вариантом является ленточное основание. Оно идеально подходит для устройства забора. Чтобы его создать, потребуется заранее приготовить эти материалы и инструменты:

Схема забора с ленточным фундаментом.

• лопата;
• песок;
• доски для опалубки;
• арматура;
• щебень;
• цемент;
• кирпичи;
• мастерок;
• трамбовка;
• колышки;
• распорные бруски;
• строительный шнур;
• терка;
• гвозди;
• молоток;
• емкость для смешивания раствора;
• строительный уровень;
• рулетка.

Этап 1: разметка и земляные работы

В первую очередь потребуется произвести разметку площадки, где планируется строительство изгороди из профнастила или кирпича. Нужно обозначить сначала ее внешние границы. Затем от них отступают на 25-30 см и делают еще одну разметку. Она будет обозначать внутреннюю границу. Чтобы при проведении земельных работ не сбиться, потребуется установить колышки и натянуть строительный шнур. Затем можно приступать к рытью котлована. Здесь необходимо следить за его глубиной. Она не должна быть слишком значительной, так как забор не будет обеспечивать серьезную нагрузку на фундамент. Поэтому можно смело делать его мелкозаглубленным. Соответственно, глубина в 50-60 см будет вполне приемлемой.

Поскольку решено правильно, после создания траншеи понадобится сделать на ней песчаную подушку. Ее толщина должна быть в пределах 10-15 см. Потребуется не только всыпать песок на дно, но и равномерно распределить его. Затем его потребуется немного увлажнить, а потом тщательным образом пройтись трамбовкой. Это позволит создать прочную песчаную подушку, которая снизит негативное влияние на фундамент грунтовых вод.

Этап 2: армирование и заливка бетона

Схема армирования ленточного фундамента для забора.

На следующем этапе следует перейти к армированию. Для этого необходимо взять стандартные металлические прутья, сечение которых составляет 10 мм, а потом осуществить их укладку на кирпичи, которые понадобится заранее выложить по всему дну котлована. В ходе армирования необходимо соблюдать определенное расстояние, которое должно быть равно 5-7 см. Укладывать ближе друг к другу металлические прутья нет смысла. Далее нужно будет установить вертикальные металлические стержни. Они должны быть расставлены по всей траншее с интервалом в 40 см. Укрепить их можно будет поперечными арматурными прутьями.

Теперь можно приступать к возведению опалубки. Ее лучше делать из обрезных досок толщиной от 25 мм. Если же таковых не окажется под рукой, используйте фанеру. Лучше выбирать ламинированную, тогда стенки фундамента получатся гладкими, их отделка в последующем не займет много времени. А значит, удастся сделать забор в короткий срок.

Из досок или фанеры нужно сколотить щиты, высота которых должна равняться глубине траншеи (+30 см). Из них в последующем делается сплошной короб. Его понадобится надежно установить, а потом укрепить, подсыпав для этого немного грунта и установив распорные бруски.

Схема замешивания бетона для фундамента.

Проделав такую работу, можно приступать к приготовлению бетона. Его желательно делать на основе цемента марки 300. Тогда можно будет создать фундамент с высокими эксплуатационными характеристиками. Смешивается 1 часть цемента с 2 частями песка, ½ части воды и 1 частью щебня. Раствор из этих компонентов должен получиться однородным и не слишком жидким. Его после приготовления сразу понадобится залить в подготовленную траншею. Делать это желательно с двух сторон. Необходимо его равномерно распределить, тщательно разровнять мастерком, а затем пройтись по поверхности теркой. После чего потребуется простучать по опалубке молотком, это позволит предотвратить возникновение пустот в бетоне.

Затем фундамент понадобится оставить на 7-14 дней. За это время он успеет схватиться. После этого можно будет устанавливать саму конструкцию забора, сделать ее можно из профнастила, кирпича или иного материала. Чтобы такие работы прошли без затруднений, рекомендуется посмотреть видео о том, как их необходимо проводить.

Изготовление

Сделать фундамент под забор своими руками несложно. Нужно только заранее произвести все необходимые расчеты и четко придерживаться пошаговой инструкции при выполнении работ.

Расчет

Чтобы рассчитать, на какую глубину необходимо укладывать фундамент под средней тяжести и тяжелые заборы, необходимо учесть следующие факторы: особенности конструкции забора, глубину промерзания почвы, уклон местности, структуру грунта и высоту пролегания грунтовых вод.

Для того, чтобы расчет был правильным, необходимо рассчитать площадь фундаментного основания. Так, если мы имеем фундамент длиной 50 метров и предполагаемой шириной 30 см, то мы легко можем определить его площадь (15 м2), которая в дальнейшем станет основой для расчета глубины основания.

Кроме того, необходимо определить надежную площадь фундамента, которая определяется путем деления давления надземной части на фундаментное основание, скорректированное на коэффициент надежности, на сопротивление грунта и коэффициент условий работы.

Заливка

На пучинистых глинистых грунтах лучше всего выполнять комбинированный тип основания. Перед тем, как залить столбчато-ленточный фундамент под забор, необходимо сначала вырыть траншею соответствующей расчету глубины и ширины. В местах установки столбов произвести бурение отверстий для установки столбов.

Далее по всему периметру будущего основания забора выполняется деревянная опалубка. На дно каждой ямы под столбы укладывается сложенный в два слоя рубероид. Далее устанавливают столбы и проводят армирование фундаментной ленты сеткой из арматуры.

Теперь можно начинать лить бетон. Правильно его заливать – горизонтальными слоями. Если не получается за один раз залить всю ленту, то нельзя допускать, чтобы в одном месте опалубка была залита до верха, а в другом ее бы не было вообще. Бетон будет сохнуть 3-5 дней.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент делать еще легче. Он закладывается выше уровня промерзания грунта. Поэтому такое основание восприимчиво к сезонным движениям грунта. Такое основание больше подойдет для устройства на участках, где грунт имеет однородную структуру по всей площади ограждения.

Для устройства такого фундамента выкапывают неглубокую траншею (0,5-0,7 м), на дно которой укладывают песок (0,15 м) и утрамбовывают его. Сверху насыпают слой щебня (0,15 м). Щебень с песком являются своего рода дренажным основанием, благодаря которому от фундамента будет отводиться вода. Далее в траншее пробуриваются лунки для столбов глубиной 0,3-0,4 м.

Далее столбы соединяют арматурой при помощи сварки. Устанавливают опалубку. После этого приступают к заливке бетона, придерживаясь общих правил, описанных выше. После того, как бетон будет залит, обязательно следует еще раз удостовериться в том, что столбы стоят ровно.

Существует еще один альтернативный вариант устройства фундамента – из старых автомобильных покрышек. Но он довольно противоречив и не встречает широкого применения в устройстве оснований под заборные конструкции.

Чтобы фундамент под забором прослужил долго, необходимо не только правильно его залить, но и защитить от атмосферных осадков. А для этого необходимо выполнить отмостку или отлив, представляющий собой проходящий по всему периметру фундамента порожек с уклоном в сторону, противоположную фундаментному основанию.

Отлив можно делать как одновременно с заливкой фундамента, так и после. Для этого по всей линии забора на ширину около 0,5 м и глубину 0,15 м откапывается траншея, которая засыпается щебенкой и утрамбовывается. При выполнении отлива одновременно с фундаментом из него в сторону отмостки выпускаются арматурины. Если отлив делается после устройства основания забора, то в нем делаются отверстия и в них вставляются прутья арматуры.

На участке с уклоном

Если необходимо вести строительство конструкций забора на участке с большим уклоном, то фундамент под него не должен быть наклонным. В таких случаях выстраивают ступенчатое основание, каждый участок которого является строго горизонтальным. В самом низком месте фундамент выполняют в уровень с почвой. Переход с уровня на уровень делается уступами. Длина уступов должна быть больше их высоты не меньше, чем в 2 раза. Высота должна составлять не менее 0,6 м.