Утепление дома под сайдинг: используемые материалы и этапы работ

Бескаркасное утепление минеральной ватой под сайдинг

В отличие от способа, изложенного выше, этот метод не предусматривает монтаж каркаса для теплоизоляции, и минеральная вата закрывает практически всю поверхность стены. Таким образом, решается проблема с «мостиками» холода, в качестве выступают элементы обрешетки в каркасном способе утепления стен.

Шаг 1. Стены дома следует подготовить к утеплению – очистить от мусора, грязи и пыли, демонтировать все, что может помешать процессу и заделать щели и углубления паклей или кусками минеральной ваты.

Шаг 2. Очищенная поверхность стен тщательно обрабатывается антисептиком. Если в качестве обрешетки будет использоваться деревянный брус – он тоже проходит обработку.

Шаг 3. Как и для первого способа, к стене скобами крепится пароизоляционная мембрана.

Шаг 4. Далее к стене крепятся универсальные П-образные подвесы. В горизонтальной плоскости расстояние между ними должно быть меньше или равно ширине плиты минеральной ваты. В вертикальной плоскости расстояние между подвесами – 50-60 сантиметров. Крепятся они на дюбели.

Закрепленный на стене прямой подвес

Шаг 5. Теперь нужно произвести обкладку стен минеральной ватой. Для этого способа нужно особо тщательно следить за тем, чтобы не было больших зазоров и щелей, через которых зимой будет уходить тепло. Их необходимо заделывать кусками минеральной ваты.

Закрепленные плиты минваты

Шаг 6. Следующий этап – внешняя пароизоляция и ветрозащита. Правила для укладки мембраны те же, что и в прошлый раз – стыки внахлест, швы заделываются акриловой клейкой лентой.

Почему так важна пароизоляция фасада дома под сайдингом

Шаг 7. Снаружи к подвесам крепится обрешетка из стального профиля или деревянного бруса. Она должна прижимать плиты минеральной ваты к стене и обеспечивать вентиляционный зазор между ними и сайдингом. С помощью уровня следите, чтобы обрешетка была установлена ровно.

Крепление профиля

Можно заметить, что утепление деревянного дома минеральной ватой под сайдинг – дело сравнительно простое и не требующее применения дорогостоящих материалов или сложных инструментов, а потому оно под силу каждому домовладельцу. Досконально следуя инструкциям, вы получите долговечную и качественную теплоизоляцию, которая прослужит вам 25-30 лет.

Минеральная вата

Наружное утепление газобетона можно осуществить минватой. Она реализуется в плитах и, помимо теплоизоляционных свойств, обладает еще и качествами шумоизоляции. Материал готов прослужит довольно долго, отличается огнестойкостью и экологичностью. Слой устойчив к гниению, в нем не образуются микроорганизмы. Но саму вату нужно будет дополнительно защитить от влаги, так как она пропускает воду, что становится причиной возникновения конденсата. Если слой намокнет, он не только осядет, а значит, откроет пространства для проникновения холода, но и создаст благоприятные условия для зарождения жизни в стенах, что часто происходит в частных домах. В стенах поселятся грызуны, а сама вата уже не будет выполнять своей роли.

Технология утепления минеральной ватой

Теплоизоляция газобетона минеральной ватой осуществляется в определенной последовательности. Поверхность нужно освободить от загрязнений и механических элементов, заполнить швы и неровности, а выбоины перекрыть цементным раствором. Если вы хотите сделать стены еще более теплоизоляционными, на этапе строительства рекомендуется использовать кладочный клей с соответствующими характеристиками. С его помощью можно сформировать максимально тонкие швы, которые не станут мостиками холода. Смесь подбирается с тем учетом, чтобы она была способна претерпевать сложные условия эксплуатации, периоды замораживания и оттаивания.

Перед тем как приступать к утеплению, газобетон нужно покрыть паропроницаемой штукатуркой в области дефектов. Ее нанесение осуществляется на предварительно загрунтованную поверхность. А для крепления полотен минваты следует сформировать каркасную конструкцию в области цоколя.

По углам постройки выставляются маяки. Фиксация слоя утеплителя осуществляется на клей, который нужно нанести на плиту в центральную точку и по периметру. Для того чтобы распределить состав по всей площади максимально равномерно, следует использовать стальной зубчатый шпатель.

Минвата должна быть уложена при утеплении таким образом, чтобы ряды плит не смещались относительно друг друга. Добиться такого результата можно, формируя крестообразные стыки. Для дополнительного крепления следует использовать механический способ, который предусматривает применение дюбель-зонтиков. Они должны располагаться в центре и в углах каждого полотна.

Газобетон перекрывается снаружи минватой максимально плотно. В тех местах, где полотна соединяются между собой, не должно образовываться зазоров, так как они тоже могут стать мостиками холода, снизив теплоизоляционные характеристики слоя утеплителя. Вам может показаться, что минвата имеет недостаточный уровень жесткости. Это действительно так, но если вы планируете не формировать вентилируемый фасад, а покрыть поверхность сверху штукатуркой, следует приобрести материал с достаточным уровнем жесткости, например, с маркировкой ПЖ-175. В этом случае изделия будут обладать жесткостью даже выше, чем у листов пенопласта, выступая при этом хорошим основанием для жидкой смеси.

При утеплении стен из газобетона снаружи на теплоизоляцию нужно нанести клеевой раствор с помощью шпателя, утопив в состав сетку. Далее поверх нее наносится еще один слой клея. Проемы и углы следует зафиксировать с помощью перфорированных уголков. Поверхность после высыхания покрывается штукатуркой, но предварительно нужно нанести грунтовку. Ее иногда заменяют шпаклевкой. Финишным слоем может выступить еще и краска.

Цены на минвату

Если утепление вы планируете осуществлять минеральной ваты, следует поинтересоваться ее стоимостью. Так, PAROC WAS 35 можно купить за 1100 руб. за упаковку. Толщина материала варьируется от 30 до 250 мм. Плотность равна 71 кг/м3. Температура эксплуатации может быть меньше или равна 200 ˚С. Еще одно предложение — PAROC Linio 15, за которое вам придется заплатить 1300 руб. за упаковку. Плотность в этом случае составляет 90 кг/м3. Толщина равна 150 мм, а длина составляет 1200 мм.

Какие утеплители для этого подходят?

Ознакомимся детально с каждым из подходящих теплоизоляционных материалов. Начнем с самого дешевого, то есть со стекловаты.

Вариант первый. Стекловата

Бюджетная разновидность минваты, если можно так выразиться. Материал достаточно опасный, поскольку при работе с ним выделяется стеклянная пыль, крайне вредная для органов дыхания. Выбирая данный утеплитель, ориентируйтесь на то, что он будет стоить в несколько раз дешевле своих аналогов (детальнее о ценах несколько позже).

Вот основные характеристики стекловаты:

• показатель теплопроводимости – от 0,029 до 0,041 Вт/м*К;
• применение фенолформальдегидной смолы в ходе соединения волокон, из-за чего, собственно, и выделяются ядовитые вещества;
• показатель удельного веса колеблется между 11 и 25 килограммами на метр кубический;
• высокая опасность для человеческого организма (возможно сильное раздражение слизистых оболочек, кожи);
• показатель паропроницаемости достигает 0,6 мг/м*ч*Па;
• материал изготавливается из песка, известняка, стеклянного боя, соды и буры;
• стекловата относится к негорючим материалам;
• высокая устойчивость к агрессивным химическим средам;
• температура эксплуатации – от минус 60 до плюс 250 градусов;
• волокна материала вообще не впитывают жидкость;
• влагопоглощение (если стекловату ненадолго погрузить в воду) составляет примерно 0,8 килограмма на квадратный метр.

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что стекловата была бы идеальным утеплителем, если бы не ряд вредных факторов; говоря конкретнее, он:

• не горит;
• устойчив к высоким температурам;
• влагоустойчив;
• почти не пропускает тепла;
• не боится бактерий и грибков.

Но здоровье все же стоит на первом месте. Именно поэтому в ряде стран стекловату запретили применять в гражданском строительстве. Словом, в нашем случае данный материал вообще не подходит.

Вариант второй. Минеральная вата

Распространенный материал, в том числе как утеплитель под сайдинг. Имеет все достоинства предыдущего варианта, но его недостатков у него нет. Помимо того, стоит отметить большой срок службы минваты, достигающий 70-ти лет.

Этот утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг за годы эксплуатации показал себя лишь с лучшей стороны. Его можно без проблем смонтировать своими руками, однако в процессе необходимо строго соблюдать все правила, предусмотренные монтажной технологией.

Словом, если вы планируете использовать минвату для утепления стен под сайдинг, то обязаны позаботиться о защите материала от промокания. Этого можно добиться при помощи специальных мембран – влаго-, ветро- и парозащиты (детальнее об этом несколько позже). Теплоизолятор в данном случае будет как бы завернут в водонепроницаемую пленку. Изготовители уверяют, что такая защита функционирует наподобие клапана, поскольку пропускает наружу только пар. Изнутри же пар внутрь материала проникать не будет. А как насчет «дыхания» стен, спросят многие? Дело в том, что такое «дыхание» не предусматривает движение воздуха сквозь стены; для обеспечения воздухообмена используется вентиляционная система – даже старые дома из сруба «дышали» только благодаря печной тяге, а не из-за проникновения воздуха через стены.

Словом, минвата – хороший вариант для теплоизоляции стен дома снаружи под сайдинг. Идем дальше.

Вариант третий. Пенопласт

Этот материал характеризуется достаточно низким показателем теплопроводности (не более 0,043 Вт/м*К), а потому по праву считается одним из самых эффективных современных теплоизоляторов. Используется во многих сферах, в том числе и для утепления стен дома снаружи под сайдинг.

И неудивительно, ведь у пенопласта множество преимуществ. Так, его достаточно легко устанавливать, да и в гидроизоляции он не нуждается. Еще с пенопластом просто работать – он мало весит, с легкостью режется, никакой вредной пыли не выделяет.

Экструдированный пенопласт обладает минимальным показателем теплопроводности, однако при этом он:

• очень прочный;
• устойчив к бактериям, грибкам;
• не боится повышенной влажности.

Его поверхность после монтажа будет защищаться сайдингом, а потому негативное воздействие окружающей среды будет минимизировано. Поэтому экструдированный пенопласт одним из лучших вариантов утепления стен дома снаружи под сайдинг, тем более что современные его разновидности безопасны как с пожарной точки зрения, так и с экологической.

Этап шестой. Монтируем сайдинговые панели

Монтаж панелей мы рассмотрим на примере винилового сайдинга.  Но смеем вас заверить, что монтаж тех же металлических панелей принципиально ничем не отличается. Прежде всего, убеждаемся, что все подготовительные работы закончены и нет недоделок и огрехов

Кстати это очень важное замечание, поскольку не бывает, как идеальных людей, так и идеальных работников. Человек так создан, что обязательно сто-то недоделает или ошибется

Это, конечно все лирика и поэтому перейдем, непосредственно к самому процессу.

Поскольку здания редко бывают ровной геометрической формы, вроде квадрата или прямоугольника, у нас обязательно возникнет необходимость в доборных элементах, которые служат для придания  завершенности фасадным работам. Основными элементами, которых, являются водоотливы, предотвращающие попадание воды внутрь. Начальная и завершающие планки, функциональность которых можно понять из названия. К ним же относим наружный и внутренний углы, применяемые  для соединения на наружных и внутренних углах соответственно.  Для стыковки боковых соединений и их фиксации нам потребуются J-профили.  Для прямых соединений используется соединительная планка.

Начинать укладку нужно  с заранее определенной  начальной точки, откуда и начнется установка первого ряда  панелей и крепеж различных элементов – приоконных планок, углов  и стартовых полос. Ниже приведенные рекомендации помогут вам сделать  так, что фасад будет служить долго и сохранит материал в целостности.

• Между крепежными элементами следует соблюдать определенное расстояние, равное приблизительно 30 см.
• Крепежный материал (гвозди, саморезы) не стоит прижимать к сайдингу до “упора”, иначе он может деформироваться и крепить их исключительно по центру отверстия.
• Крепить метизы строго под прямым углом.

В подавляющем большинстве листы монтируют горизонтальным способом , для этого нам в первую очередь необходимо установить стартовую полосу. Крепим ее так, чтобы прикрыть ей верхнюю кромку фундамента. Ее установке надо придать особое значение, поскольку от этого зависит красота и аккуратность внешнего вида дома.  Выставлять полосу необходимо строго по уровню, в противном случае велик шанс, потратив время начать все заново. К эстетике самой полосы особых требований нет, можно любого цвета и даже собрать из кусков так, как она все равно будет закрыта виниловой панелью.

Чтобы укрепить полосу как можно ровнее, определяем место крепления сайдинга и вкручиваем шурупы. Натягиваем веревочку через вкрученные саморезы и использую точный уровень  проверяем точно ли линия горизонтальна. Маркером или мелом чертим вдоль веревки линию, и уже используя данную линию, окончательно монтируем полосу.

• Если возникает необходимость сращивать несколько полос, то обязательно оставляйте между ними зазор порядка 6 мм.
• Ни в коем случае не крепите на самый угол здания, для отделки углов предназначен специальный профиль.
• Не стоит ставить заранее полосу под дверями и окнами, потому что легко можно ошибиться с расстоянием.

Следующим действием будет монтаж внутренних и наружных угловых планок. В креплении сайдинга от различных изготовителей  есть некоторые различия, изложенные в прилагаемых инструкциях, но в своей массе они одинаковы.  Угловые панели крепятся  аналогично стартовой полосе, с точным расположением крепежных элементов – середина отверстия. Дальнейший монтаж не представляет особой сложности. Единственное место, где вам придется повозиться — это оконные и дверные проемы.

На этом все, удачи во всех начинаниях и теплых зим!

Работы по утеплению стен

Непосредственно перед монтажом теплоизоляционного материала (пеноплекс) требуется выполнить ряд подготовительных мероприятий связанных с подготовкой и ревизией стен.

Утепленная бетонная стена

Подготовительные работы

1. Необходимо произвести очистку стены от сильных загрязнений, демонтировать детали конструкций которые впоследствии могут помешать монтажным работам с пеноплексом. Провести ревизию стен, чтобы не было ни каких грибковых образований и участков, пораженных плесенью, при обнаружении обработать их специальным составом;
2. При помощи строительного уровня или отвеса внимательно обследовать наружные стены дома, чтобы точно знать в каких местах и насколько идет отклонение от вертикального уровня;
3. Все выступающие металлические конструкции, которые будут закрыты пеноплексом, необходимо обработать специальным антикоррозийным составом;
4. Следует также на стенах дома сделать разметку для крепления кронштейна под профили, на которые в последствии будет крепиться сайдинг, а так же подготовить необходимые кронштейны в тех местах, куда в дальнейшем будут монтироваться навесные конструкции (кондиционеры, сливные конструкции, осветительные приборы и т. д.).

Крепление кронштейнов под профили для сайдинга

Подвес прямой для металлических профилей

• Перед креплением П-образных подвесов, которые обычно используются при сборке каркаса для гипсокартонных конструкций, все стены вокруг дома нужно укрыть пароизоляционной пленкой.
• Далее делаем на стене разметку под подвесы. Так как профили будут монтироваться в вертикальном положении, нужно крепить подвесы так, чтобы расстояние между профилями получилось (под виниловый сайдинг шаг 40 см, под металлический сайдинг шаг 60 см).

Необходимые инструменты

• Рулетка;
• Уровень строительный (2 метра);
• Отвес строительный;
• Молоток;
• Перфоратор (если дом кирпичный или бетонный);
• Канцелярский нож и ножовка с мелким зубом;
• Шуруповерт или дрель.

Использование лаг

Укладка пола в деревянном доме невозможно без лаг. Они могут, как располагаться на земле, если нет опор, устанавливаться на специальных столбах, фундаменте, межкомнатных перегородках (актуально для пола второго этажа). Еще лаги устанавливаются на поперечные балки, которые располагаются на столбиках-фундаментах.

Лаги устанавливаются на поперечные балки, которые располагаются на столбиках-фундаментах

Кладутся доски чистового пола за лучами света, другими словами торцами к окну, вследствие этого лаги на которых они будут лежат располагаются к ним перпендикулярно.

Как выбрать правильный размер лаг? Для этого необходимо знать расстояние между пролетами, на которых они будут лежать. Некоторые мастера используют следующую таблицу:

Размер пролета помещения, м	Сечение лаг, мм
2	110*60
3	150*80
4	180*100
5	200*150
6	220*180

Однако некоторые строители эти цифры называют устаревшими, так как здесь не учтен вес утеплителя. Ведь для того, чтобы в частном доме было тепло, по технологии, все полы должны быть утепленными.

Стандартное расстояние между лагами составляет 0,6 м, чтобы между ними влез лист утеплителя.

Виды полов в деревянном доме

Особенности и нюансы внутреннего и внешнего утепления

Утепление стен из газобетона может быть произведено как с внутренней, так и с внешней стороны здания.

Каким способом воспользуетесь вы, будет зависеть от следующих факторов:

• специфика строения;
• преследуемые собственником недвижимости цели;
• материальные возможности домовладельца.

Преимущества наружного утепления

• Достаточно высокий уровень защиты от холода.
• Сохраняется «полезная» площадь внутри помещения.
• На обогрев дома в холодное время года вы сможете тратить значительно меньше средств.
• Стены будут надежно защищены от перепада температуры.
• Для внешнего утепления стен на рынке имеется большой выбор материалов.

У данного типа утепления стен нет недостатков.

Различия в методах утепления

Достоинства и недостатки внутреннего способа теплоизоляции стен:

1. Для того чтобы выполнить данный комплекс мероприятий, от владельца дома потребуется намного больше финансовых и трудовых затрат.
2. Стены дома утепляют изнутри только в том случае, когда по какой либо причине нет возможности выполнить наружную изоляцию.
3. Как правило, данный метод используют только для теплоизоляций помещений, которые отапливаются не на полную мощность.

ВАЖНО!

Все специалисты в области строительства единогласно сходятся во мнении, что лучше всего утеплять стены зданий и сооружений с наружной стороны.

Технология утепления дома под сайдингом

Различают 3 вида монтажа изолятора – поклейка рулонных материалов на поверхность и фиксация на каркасе:

• В первом случае на стену наносится клей, покрывается утеплителем. Оставляется на время для схватывания. Закрепляется слой обрешеткой.
• Каркасный метод удобен для плит. Этот материал более жесткий, закрепление на стене проводится шурупами, гвоздями, клеем.

Перед установкой блоков проверяют уровень. Вначале устанавливают профиль, на который помещают пластины.

Направление установки выбирает мастер. Одним удобней устанавливать блоки, двигаясь от угла к центру, другим проще начинать работу с центра поверхности. Это не имеет принципиального значения. Главное – качество монтажа.

Третий способ монтажа утеплителя под сайдинг для деревянного дома – установка по перекрестному каркасу.

Принцип перекрестного утепленияИсточник myecoteplo.com

Специалисты считают этот метод наиболее удачным, хотя его стоимость дороже. Принцип метода состоит в том, что вначале на каркас устанавливают утеплитель в горизонтальном направлении. Затем на него ставят обрешетку, а на нее изолятор в вертикальном направлении. Такой способ установки позволяет минимизировать потери тепла.

Если планируется покрытие мембраной, ее необходимо накладывать снизу вверх. Фиксация полотен проводится строительным степлером. Шаг креплений – 20 см. Материал размещается внахлест с заходом 10 см. Для полной изоляции стыковочные места заклеивают скотчем.

Видео описание

Наглядно про перекрестное утепление каркасного дома смотрите в видеоролике:

Советы при установке утеплителя

• Если запланирован монтаж винилового сайдинга, следует использовать оцинкованные шурупы и гвозди. Это убережет металл от ржавчины и конструкция прослужит дольше.
• Выбирая минеральную вату, следует поинтересоваться, обработана ли она пожарозащитной смесью.
• Стыки блоков изоляторов необходимо заделать, чтобы избежать попадания влаги.
• Если планируется использование минеральной ваты, на вертикальную поверхность лучше устанавливать блоки. Они имеют более плотную структуру, поэтому обладают лучшими изоляционными качествами.
• На пенопласт и минвату укладывают мембраны. Если не сделать этого, в доме начнет скапливаться конденсат. Дополнительный вентиляционный зазор создает обрешетка.
• Места вокруг окон и дверных проемов требуют дополнительного крепления утеплителя. Также усиленно закрепляют изолятор на углах здания.

При утеплении стен отдельно надо обращать внимание на окнаИсточник myprofnastil.ru

• Для монтажа теплоизолятора не требуется выравнивание стен.
• Расчетное количество материала следует увеличить на 5 – 7 %, так как часть придется обрезать при установке.
• Для фиксации изолятора пользуются дюбелями с тарельчатыми шляпками. Для каждого блока используют не менее 5 дюбелей.

Сколько стоит обшить дом сайдингом

Стоимость утепления дома зависит от нескольких составляющих:

• цены материала;
• размеров стен;
• расхода утеплителя;
• использования дополнительных материалов (мембран, крепежных элементов, предварительной обработки поверхности);
• стоимости работы мастера (чем выше квалификация специалиста, тем дороже придется заплатить).

Различные производители устанавливают свою цену на изоляторы. Наиболее дешевым является пенопласт.

Так как переменных для определения цены очень много, то точную цифру назвать сложно, даже зная площадь стен, которые будут утепляться. Цена может колебаться от 200 до 800 и выше рублей за квадратный метр и окончательную стоимость любой специалист назовет только после осмотра дома и выполнения замеров. Средняя стоимость утепления дома составляет 43 500 руб.

Видео описание

Про утепление дома пенополиуретаном и стоимость работ, смотрите в видеоролике:

Утеплять или нет

Утепление здания под сайдинг является необходимым шагом. Несмотря на то, что расходы на смену фасада дома при этом возрастают, такая мера окупает себя в экономии на теплоносители. Правильный выбор теплоизолятора позволит снизить расходы на отопление на 30-40%.

Какой толщины необходимо укладывать утеплитель?

Для определения толщины утеплителя, следует руководствоваться следующими факторами:

• Как планируется дом эксплуатировать (постоянное проживание или сезонное);
• Климат местности;
• Характеристики теплопроводности выбранного материала.

Расчет для домов с сезонным проживанием не требуется. Материал можно использовать любой, либо вообще обойтись без утеплителя, если температура в доме комфортная для проживания. Для домов с постоянным проживанием, кирпичных, брусовых, из пеноблока, газобетона, каркасных, бревенчатых утеплитель требуется.

Выбор его зависит от материала наружных стен:

1. Железобетонные стены толщиной 230 миллиметров требуют утеплителя толщиной до 150 миллиметров.
2. Стены из силикатного, глиняного, керамического и пустотелого кирпичей – толщина утеплителя – 100 миллиметров.
3. Стены из бруса хвойных пород толщиной 150 миллиметров – утеплитель минимум 100 миллиметров толщиной, а для бруса в 200 миллиметров достаточно материала в 50 миллиметров толщиной.