Я делаю цокольный этаж своими руками

Технология строительства фундамента

Возведение основания дома включает подготовительные, земляные, строительные и отделочные работы, прокладку коммуникаций.

Надежность эксплуатации подвала во многом зависит от качественно выполненных земляных работ, устройства водоотведения и дренажа, гидро-, теплоизоляции, вентиляции.

Земляные работы

Котлован выкапывают вручную или с помощью экскаватора. Нижняя отметка должна находиться на уровне заложения подошвы с учетом песчано-гравийной подсыпки 20-30 см и бетонной плиты или пола — 10-20 см. Чтобы поверхностные воды не заполняли яму, работы нужно проводить в как можно более сжатые сроки.

Дренаж

Одновременно с земляными работами устраивают дренаж. По периметру дома укладывают перфорированные трубы для сбора почвенных вод. Их закольцовывают и располагают под углом к коллектору, откуда накопившиеся стоки откачивают или направляют в канализацию.

От поверхностной влаги убережет ливневка — проложенная вдоль отмостки система сбора дождевой и талой воды.

Читать подробнее: монтаж дренажа цоколя.
Не забываем о дренаже

Гидроизоляция

На подготовленное основание монтируют сборные элементы, выполняют кладку из кирпича или блоков, или устраивают монолитный фундамент для дома с подвалом. Поверхности конструкций изолируют от попадания влаги. Используют любой из экономически целесообразных в конкретных условиях способов для создания защитного барьера:

обмазочную гидроизоляцию;
рулонную;
наплавляемую;
напыляемую;
проникающую;
мембранную;
экранную.

Все зазоры и щели должны быть тщательно заделаны, чтобы исключить возможные протечки при случайных стоках или подъеме грунтовых вод.

Читать подробнее: гидроизоляция подвала от грунтовых вод.

Теплоизоляция

Утепление наружных поверхностей и пола проводят не гниющими и не боящимися влаги материалами. Наиболее распространенные — пенополистирол или пенопласт, они обладают нужными характеристиками и удобны в использовании. Плиты теплоизолятора просто приклеивают к поверхности стенок или укладывают под стяжку.

Хороший теплозащитный эффект получают с помощью:

штукатурки с пенополистиролом или вермикулитом;
напыления пенополиуретана;
термопанелей.

Вентиляция

Нормальный воздухообмен — один из факторов для поддержки оптимального микроклимата в подвале. Без полноценной вентиляции на поверхности стен и потолков собирается конденсат, провоцируя развитие плесневых грибков. К тому же в заглубленных помещениях скапливается газ радон, вредный для здоровья человека.

Для удаления загрязненного воздуха и притока свежего устраивают естественную, принудительную или комбинированную систему вентиляции в подвале. Для этого прокладывают вытяжные каналы, монтируют турбины или вентиляторы.

Тип системы и техническое оснащение выбирают с учетом нужных параметров и объема воздуха. Для небольших помещений достаточно вентиляции с естественной циркуляцией воздушных масс, крупные площади нуждаются в более мощных устройствах. В них предусмотрены очистители, нагреватели или охладители для создания требуемого микроклимата.

Внутренняя отделка

Для отделки помещений подвала рекомендуется использовать материалы, не боящиеся влаги. Деревянные элементы нужно обработать от гниения.

Для окраски выбирают силикатные влагостойкие эмульсии. Хорошо зарекомендовала себя гашеная известь. Она обладает высокой паропроницаемостью и бактерицидными свойствами.

Не забываем о внутренней отделки

Штукатурят стены цементно-песчаным раствором: он быстро сохнет, не боится повышенной влажности.

Для внутренней отделки применяют:

декоративный кирпич;
керамическую плитку;
пластиковые панели;
гипсокартон;
деревянную вангонку, планкен.

При качественно выполненных гидро-, теплоизоляции и вентиляции и низком УГВ риск порчи дорогих отделочных материалов незначителен.

Расчет количества кирпича

Расчет количества кирпича потребуется произвести на этапе формирования сметы на кирпичный цоколь. Но случается, что на практике расчет производится при планировании постройки цоколя. Для расчета потребуется знать толщину и высоту цоколя. Такие показатели кратны размеру применяемого материала для укладки при учете толщины швов (обычно они составляют 10-12 мм). Обычно цоколь выстраивают толщиной 380 либо 510 мм. Кладка цоколя в 1 кирпич используется при основном процессе строительства деревянных зданий, домов для дачи, бани и прочего. Кладка в половину кирпича актуальна для облицовки цокольного помещения.

Высоту устанавливают после определения типа кирпича

Важно в процессе расчета брать во внимание швы. Расход материала зависит от толщины, но конкретную величину следует определять индивидуально. Приобретать же кирпичи необходимо с запасом в 5-7%

Приобретать же кирпичи необходимо с запасом в 5-7%.

https://youtube.com/watch?v=6n-VPvA8PZQ

Строительство «нулевого» этажа

Пример подтопленного цокольного этажа

Перед тем, как начинать вести какие-либо работы на участке не забывайте о том, что предварительно нужно провести «разведку» местности. То есть выяснить какой тип грунта в нужной точке, на какой глубине проходят грунтовые воды. Ведь вполне возможно, что прежде чем строиться вам придется искусственно осушить участок или же отвести воды в сторону с помощью дренажной системы.

Просто если возводится обычное здание, то, как правило, хватает стандартных методов разведки, но когда выполняется строительство дома с цокольным этажом, то имеет смысл оплатить услуги авторитетного специалиста в этом вопросе.

Но предположим, что все в порядке и никаких ухищрений и дополнительных операций делать не нужно – начинаем стройку.

Рытье котлована

Естественно сначала делается разметка будущего периметра. Затем с помощью экскаватора роется котлован. В большинстве случаев хватает глубины 1,5-2 метра.

Пример котлована

Когда экскаватор закончит рыть придется поработать и своими руками – нужно будет выровнять плоскость стен котлована.

В принципе, после этого можно приступать к заливке основания.

Устройство фундамента

Примерная схема фундамента и стен цокольного этажа

Порядок работы тут примерно такой:

По периметру дна котлована нужно вырыть пояс (как для ленточного фундамент) глубиной не менее 30 см.
Плоскость дна максимально ровняем и чистим.
Засыпаем в котлован слой песка, трамбуем его. Это будет амортизационный слой.
Для того чтобы в котлован не осыпался грунт желательно обшить плоскость внутренних стен досками.
Идеально, если получается раскатать по дну ямы рубероид.

Сверху рубероида по всей плоскости ямы и в углублениях по ее периметру сверху которых потом будут возводиться стены, стелим сетку из арматуры (чем изделие длиннее, тем лучше). Такой металлический каркас повышает прочность фундамента «на излом». Также нужно выпустить арматуру вверх, по периметру ямы (для связки пола и будущих стен).

Фото каркаса из арматуры

Заливаем слой бетона толщиной не менее 3-40 см. При этом помните, что технология строительства цокольного этажа предусматривает такой момент, как непрерывная подача бетона. То есть очень желательно, чтобы весь объем смеси поступал постоянно, до полного окончания заливки плиты и ленты.

Если это невозможно обеспечить, то нужно, хотя бы постараться сделать так, чтобы каждый предыдущий слой или участок смеси не до конца высыхал до подачи нового объема бетона.
По такой технологии обеспечивается максимальная прочность и герметичность фундамента и плиты пола.

Теперь нужно залить стены.

Возведение стен и укладка перекрытия

Этот этап достаточно простой.

Делается опалубка по всему периметру котлована, к той арматуре, что мы выпускали вверх, крепится новая – по вертикали. Затем в опалубку заливается бетон.

После того, как бетон схватился, опалубку снимают и ждут 2-3 недели пока плита и стены полностью высохнут.

Ну и когда все высохнет, внешнюю плоскость стен обрабатывают гидроизоляционными смесями, утепляют пенополистиролом, а затем засыпают грунтом все пространство между основной стеной и стенкой котлована.

Пример гидроизоляции и утепления стен цокольного этажа

После этого по всему верхнему периметру стен делается нивелирующий, выравнивающий слой из бетона или кирпича, сверху которого укладываются плиты перекрытия.

В принципе, все – нулевой этаж готов.

Подведем итоги.

Особенности, на которые стоит обратить внимание

Прежде, чем приступить к постройке, рекомендуется уточнить несколько нюансов:

В подвальном помещении этого типа (а их существует как минимум 5) не стоит монтировать окна и двери, которые будут обращены на север. Дело в том, что зимой именно на эту стену приходится больше всего снега, что провоцирует более серьезные нагрузки. Двери и окна могут деформироваться.
Определите высоту потолков на цокольном этаже (некоторые его еще называют нулевым ярусом). Оптимальным решением будет высота помещения 2,3 – 2,5 м. В этом случае речь идет о полноценном этаже, который потребует организации глубокого котлована. Но если сделать его более низким, то это будет уже помещение другого типа, да и возможности его использования сократятся.

Полезно! Если на участке высокий уровень грунтовых вод, то нередко приходится заглублять цоколь на минимально допустимое значение, а это значит, что этаж будет более низким. Если хочется сохранить высоту нулевого яруса, то необходимо обустроить дренажную магистраль или придумать другую систему осушения участка под домом.

Уточнить толщину стен цоколя. Как правило, они соответствуют стенам всего дома. Но подобное возможно только в том случае, если постройка находится на малоподвижных грунтах, то есть на прочной основе. Если почва проблемная, что встречается часто, то толщину стен нулевого яруса стоит увеличить на 20 см.

Говоря о надежном основании, стоит определиться с еще одним важным параметром.

Тип фундамента для цокольного этажа

Для постройки этого типа подойдут следующие фундаментальные основания:

Свайные. Для построек с цоколем рекомендуется использовать сваи диаметром от 300 до 500 мм. А толщина самих стеновых панелей может соответствовать толщине фундамента. Подобное основание считается оптимальным для большинства типов грунта (исключением являются только так называемые тяжелые почвы). Одним из преимуществ свайного фундамента является то, что он не требует дополнительных вентиляционных отверстий, так как его технологические особенности итак их подразумевают.
Плитные. Подойдет для слабого грунта, отличающегося высокими показателями водонасыщения. Цоколь на нем монтировать можно, но в этом случае помещение будет напоминать куб, который закрыт со всех сторон. Ширина стен цоколя должна соответствовать ширине самого основания.
Ленточные. Такие основания подходят для любого типа грунта. Это оптимальное решение для дома с цокольным этажом.

Определившись с фундаментом и проектом будущего цоколя, рассмотрим особенности его строительства.

Технология устройства забирки на столбчатых фундаментах

Очень важно при устройстве цокольного этажа соблюдать технологию выполнения работ. Отделка цоколя навесными панелями может проводиться только по окончании выполнения отмостки

Между панелями и отмосткой следует оставлять небольшой зазор (размер – до 2 мм), это необходимо для предупреждения возникновения деформаций навесных конструкций при сезонных подвижках грунта.

Для устройства цоколя из массивных материалов, к работам приступают до начала возведения опалубки. Кирпичная стена цоколя или бетонные конструкции обладают значительным весом, поэтому перед их монтажом, следует выполнить возведение мелкозаглубленной ленты из монолитного бетона, которая послужит опорным основанием для цокольных стен.

Забирка столбчатого фундамента

Технология работ в этом случае такова:

Вырыть траншею вровень со стеной дома по всему периметру здания

Придется рыть грунт своими руками, очень осторожно, стараясь не повредить фундаменты.
Уложить в траншею сборные железобетонные изделия или залить монолитное основание.
После набора прочности, поверх ленты устраивают стены цокольного этажа из красного кирпича или бетонных блоков с обязательным устройством продухов.
Приступают к укладке отмостки по всему периметру здания.
Выполняется наружная отделка стен цокольного этажа с установкой отливов при необходимости.. Отделка цоколя в зданиях с фундаментами других типов проводится по аналогичной технологии

Высота цокольного этажа при устройстве забирки получается достаточно небольшой, поэтому пространство под домом используют под хранение садового инвентаря, рабочих инструментов и прочих небольших хозяйственных вещей

Отделка цоколя в зданиях с фундаментами других типов проводится по аналогичной технологии. Высота цокольного этажа при устройстве забирки получается достаточно небольшой, поэтому пространство под домом используют под хранение садового инвентаря, рабочих инструментов и прочих небольших хозяйственных вещей.

Функции цоколя

Нужно быть готовым к тому, что устройство цоколя увеличит стоимость строительства. Но его наличие сделает дом более долговечным и надежным.

Рассмотрим какие именно функции выполняет цоколь:

защита от влаги. Благодаря цоколю стены дома подняты над уровнем земли. Между цокольным уровнем и стеной дома проложена гидроизоляция. Таким образом, цоколь защищает дом от весеннего паводка и от излишней воды в любое время года;
теплоизоляция. Наличие цоколя помогает снизить потери тепла, а значит, дом с цоколем будет более энергоэффективным;
выравнивание. Цоколь выравнивает переход между фундаментом и стенами. С помощью цокольной части создают строго горизонтальное основание для укладки стен, что облегчает строительство и особенно необходимо на неровных участках.

Особенно важные практические задачи решает цоколь деревянного дома. Благодаря правильно устроенному цоколю нижние венцы стен будут надежно защищены от воздействия влаги и гниения.

Как сделать цокольный этаж из фундаментных блоков: советы проектировщика

Цокольный этаж из фундаментных блоков – это одно из самых оптимальных решений. Но не забывайте, что цокольный этаж это не просто подвальное помещение, а, значит, и не все фундаментные блоки подойдут для его реализации. Опытные проектировщики, во избежание промерзания стен цокольного этажа, рекомендуют использовать фундаментные блоки толщиной не менее 500 мм.

Кладка фундаментных блоков выполняется с перевязкой швов, раствор для кладки – цементно-песчаный. Цокольный этаж, для строительства которого используются фундаментные блоки, желательно закончить на уровне земли, а непосредственно цокольную часть выполнить из керамического кирпича, поскольку тогда наружная отделка вашего дома будет иметь большую прочность по сравнению с другими строительными материалами. Сами же стены из фундаментных блоков армировать не обязательно.

При возведении цокольного этажа не забудьте выполнить технологические отверстия с заложенными гильзами (стальными цилиндрами, предназначенными для прохода инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации и т.п.).

Прочный монолитный цокольный этаж: этапы возведения

Еще один популярный вид цоколя – это монолитный цокольный этаж. Любые работы с монолитным железобетоном следует разделить на 3 этапа, в том числе и работы по возведению монолитного цокольного этажа.

Первый этап: сборка деревянной опалубки, для возведения которой может применяться не обрезная доска. Опалубку следует устанавливать на распорках, так как такой цокольный этаж имеет значительную высоту, из-за чего стенки опалубки могут быть выдавлены. Данный фактор может привести к потере формы стены цоколя, а, следовательно, к необходимости несения неоправданных затрат на его восстановление.

Кроме того, обратите внимание, что в данной ситуации опалубка повторному применению не подлежит. Второй этап: арматурные работы

Необходимость выполнения арматурного пространственного каркаса для цокольной стены обусловлена тем, что бетон хорошо работает на сжатие и плохо – на растяжение. Однако для определения наиболее эффективного армирования необходимо обратиться к специалисту, поскольку различная высота и толщина цокольной стены требуют индивидуального рассмотрения

Второй этап: арматурные работы. Необходимость выполнения арматурного пространственного каркаса для цокольной стены обусловлена тем, что бетон хорошо работает на сжатие и плохо – на растяжение. Однако для определения наиболее эффективного армирования необходимо обратиться к специалисту, поскольку различная высота и толщина цокольной стены требуют индивидуального рассмотрения.

Третий этап: заливка бетона. Бетонная смесь может быть приготовлена как непосредственно на строительной площадке, так и заказана на заводе-производителе. Заливку монолитной стены цокольного этажа не следует разбивать на этапы. Самым правильным будет залить ее целиком. Для того чтобы бетонная смесь не имела воздушных пустот, необходимо произвести вибрирование смеси на стадии заливки глубинными вибраторами. Твердение бетонной смеси происходит на протяжении 28 суток.

Дополнительные возможности строительных технологий

Если в доме будет цокольный этаж, он обязательно должен быть отражён в общем чертеже с указанием глубин относительно нулевой отметки

Для начала необходимо определиться с типами цокольных этажей. Они различаются по установке стены цоколя относительно основной стены дома.

Итак, существует 3 типа цоколей:

1 – выступающий цоколь – железобетонная стена этого этажа ниже уровня грунта выступает вперед, наружу, относительно основной стены;

Три возможных способа ориентации фундамента цоколя относительно стены основного здания (см. описание в тексте)

2 – западающий – стена наоборот идёт назад, внутрь здания, относительно основной стены;
3 – цоколь находится в одной плоскости со стеной; на схеме типов цоколей также указаны:
- a – гидроизоляция;
- б – стена.

Схема строительства

Идея строительства цоколя довольно проста и состоит в несложных шагах:

ниже уровня грунта вырывается котлован;
в котловане выполняется тщательное формирование пола со всеми необходимыми элементами укрепления пола:
- бетонированием;
- гидроизоляцией;
- финишным покрытием.
по периметру, до высоты нулевой отметки (обычно в качестве «нуля» служит пол первого этажа), возводится железобетонная стена;
далее укладывается горизонтальное перекрытие, как потолок цоколя и пол первого этажа.

Эта краткий алгоритм конкретизируется следующей подробной схемой всего получаемого сооружения:

A– грунт – при сооружении цоколя требуется особо тщательный анализ состояния грунта и определение степени его пучинистости;
B– геотекстиль, как способ изоляции дренажного канала;
C– слой песка в 25-30 см – приведена минимальная толщина, которая во многом зависит от качества грунта, если грунт пучинистый, толщина слоя песка может доходить до полутора метров, причём приходиться в этом случае добавлять и гравий;
D– керамзито-бетон толщиной 10-15 см, как главный элемент формирования надёжного фундамента;
E – пенополиуретановый защитный слой;

Полная схема устройства цоколя (см. описание в тексте)

F – отмостка;
G – сливная система;
H – дренажная труба;
I – слой гравия;
J– цокольная панель, чаще всего – каменная;
K – кронштейн.

Особое внимание стене

Основой успеха возведения надёжного цоколя является его стена, которой приходится испытывать всю нагрузку «забортного» грунта.

Отсюда возникают две задачи, работающие на надёжность конструкции:

стена должна быть достаточно крепка, чтобы выдерживать внешнее давление;
это внешнее давление необходимо максимально уменьшить и не допустить его нарастания в будущем.

Отсюда и отдельная схема стены цокольного этажа:

A – грунт под основанием здания;
B– труба диаметром в 150 мм;
C– монолитный бетон марки B 22,5 – заметим, заливается в трубу, куда предварительно вставляется арматурное усиление;
D – утрамбованная песчаная подушка, если грунт пучинист, то песчано-гравийная подушка;

Схема устройства стен цокольного этажа (см. описание в тексте, схема «А»)

E– слой геотекстиля – без изоляции не обойтись и «под землёй»;
F– арматурный каркас (рекомендуется диаметром в 12 мм);
G– гидроизолирующий слой фундамента цоколя – на него уже пойдёт основание первого этажа;
H– монолитный бетон в качестве стены цоколя, марка бетона B 22,5;
I– вентиляция этажа – асбестоцементная труба.

Данная схема может являться прекрасным руководством к действию при строительстве цоколя.

Если стена цоколя выше уровня грунта

Как правило, стена цоколя, вырастая от отрицательной отметки, поднимается выше уровня грунта – в этой ситуации нулевой отметкой служит пол первого этажа поднятый над грунтом. Таким образом, стена цоколя носит комбинированный характер – часть её размещается ниже грунта, часть выше.

Отсюда и следующая схема формирования стены на границе «двух сред» вплоть до пола первого этажа, указан также и порядок формирования пола цоколя:

A – самый нижний слой гидроизоляции толщиной в 8-10;
B – доска поверх гидроизоляции размером 150 на 50 мм;
C – внешнее оформление, сайдинг;
D – доборный элемент сайдинга;
E – металлопрофиль 60 на 27 мм, как элемент крепления сайдинга;

Разрез стены и цокольного перекрытия (см. описание в тексте, схема «В»)

F – всё та же доска 150 на 50 мм;
G– гидроизоляция – обязательный элемент, о котором нельзя забыть ни в коем случае;
H– изоляции толщиной в 8-10 мм;
I– утеплитель: заметим, что утеплителю при формировании цоколя фундамента отводится в данной схеме одна из главных ролей;
J – пароизоляция;
K – изоляция в 8-10 мм;
L– фанера толщиной в 18 мм;
M– доска лагов размеров 200 на 50 мм – собственно порядок формирования пола в цоколе ничем не отличается от формирования пола на любой другой бетонной основе, разве что более серьёзный подход к изоляции;
N– доска размером 100 на 25 мм.

Технология строительства

Работы по устройству цокольного этажа будут проще, прочность выше, а гидроизоляция лучше, если возводить его из монолитного бетона. Такую технологию мы и рассмотрим.

Инструкция:

Наносим разметку по всему периметру планируемой постройки.
Экскаватором копается котлован по всей намеченной площади, глубина которого должна быть на полметра больше, чем высота планируемого цокольного этажа, для создания отводящей грунтовые воды подушки.

Последние штрихи выполняются без техники

В случае если обнаружения грунтовых вод делаем в нескольких метрах от котлована дренаж.
Заполняем дно поочерёдно десятисантиметровыми слоями мелкофракционного щебня и песка. Каждый слой поливаем водой и тщательно трамбуем виброплитой.
На утрамбованную поверхность заливаем пятисантиметровый слой бетонного раствора для выравнивания дна и придания ему прочности.
Сверху стелим гидроизоляционный материал минимум в два слоя, приклеивая его с помощью мастики. Для этих целей подойдёт рубероид, преимуществами которого являются низкая цена и высокая влагонепроницаемость.

Защита от влаги

Возводим внешнюю опалубку фундамента из сбитых между собой досок.
Устанавливаем вертикальные и горизонтальные армированные прутья для усиления структуры бетона. По углам монтируем толстые сваи для последующей к ним привязки арматуры стен.

Армирование фундамента цокольного этажа

Заливаем двадцатисантиметровый слой бетона на подготовленную площадь. При этом следует стараться покрыть сразу всю территорию.

Процесс бетонирования фундамента

Ждём месяц до полного застывания бетона, в течение которого накрываем его полиэтиленовой плёнкой и поливаем водой.
Возводим опалубку для стен и цоколя. Можно для этого использовать щиты из пропилена, которые заодно снизят теплопроводность.
Производим армирование, отталкиваясь от установленных по углам вертикальных стальных стержней.

Армирование стен и цоколя

Перед заливкой бетоном закладываем места под окна и проводку коммуникаций.
Заливаем бетонный раствор. Следует заполнить либо всё необходимое пространство стразу, либо слоями, но тогда через каждые три дня.
Перед проведением дальнейших работ снова ждём около месяца до полного высыхания цемента.
Выполняем гидроизоляцию стен путём нанесения на них битумного раствора или слоя рубероида.

Защита от влаги стен

Монтируем утепляющие материалы с помощью стальных саморезов и пластиковых дюбелей, в качестве чего подойдут пенополистирол, пенопласт или экструдированный пенополиуретан.

Утепление цоколя

Засыпаем зазоры между постройкой и почвой выбранным грунтом или речным песком.
Устанавливаем внешнюю отделку.
Внутреннюю часть оборудуем по своему усмотрению.