Виды проникающей гидроизоляции

Характеристики и размеры разных видов шлакоблоков

Разные виды наполнителей и форм делят блоки на несколько основных типов. Некоторые из них пригодны только для строительства гаражей, оград и других хозпостроек. Есть блоки, которые используются для утепления или облицовки, а есть высокопрочный материал, способный выдержать большие нагрузки. Как не ошибиться в этом многообразии?

Прочные монолитные шлакоблоки

Полнотелый элемент из наполнителя и цементной заливки отличается повышенной прочностью. Он может использоваться в любых несущих конструкциях: опорах, фундаментах, колоннах и цокольных строениях.

Подобный материал не используют для возведения стен, так как он имеет невысокие теплоизоляционные характеристики

Особенно пользуются спросом фундаментные блоки из шлакобетона. Но нужно помнить, что они могут дать усадку и нуждаются в надёжной защите от воздействия грунтовых вод.

Лёгкие пустотелые шлакоблоки

Блоки могут иметь в своей структуре пустоты – овальные, круглые, квадратные или прямоугольные. Размер таких пустот – примерно треть от объёма строительного элемента.

Такие блоки используют для внутренних перегородок и несущих стен

Самый распространённый вопрос: сколько в объёме шлакоблока поместиться кирпичей? Стандартные размеры блока: 39×19×18,8 см. Таким образом, в одном объёме примерно 6 одинарных кирпичей. Если сравнивать теплопроводность материала, то один блок равен 12 кирпичам.

Декоративные шлакоблоки

Декоративный материал из шлака бывает двух видов:

1. Цветной элемент – для его изготовления в бетон добавляют краситель. Такой материал может использоваться для изготовления ограды, оформления стены или опоры.
2. Облицовочный блок – имеет более сложную технологию изготовления, позволяющую имитировать поверхность натурального камня или штукатурки. Наружный слой элементов покрыт защитным слоем.

Шлакобетон — состав и пропорции

Определяет название материала присутствие в его составе топливных шлаков или отходов металлургической промышленности. Крупность зерен шлака составляет от 2,5 мм до 8мм. Так же для лучшего сцепления материалов применяется шлаковая пыль. Зерна отсеиваются при помощи сита. Точно так же просеиваются пылевые массы.

Благодаря легкости и пористости заполнителя конструкция получается легкой и имеет повышенные теплоизоляционные свойства.

Перед добавлением в раствор шлак необходимо смочить водой. Это обусловлено высокой пористостью материала. При сухом шлаке он будет хуже схватываться с бетоном, оставляя поры, заполненные воздухом. Такие изъяны конструкции снизят ее прочность. На смачивание 1м3 шлакового продукта уходит почти 80 л воды. Если шлак увлажнен под дождем дополнительное смачивание не нужно.

Так же в состав шлакобетона входит известь. Она может быт гашеной или не гашеной. Гашеную известь необходимо перед добавлением в раствор разбавить водой до консистенции молока. Масса извести это 1/3 от объема шлаковых продуктов. Для большей прочности в раствор добавляется 2/3 глины. Такой состав дольше набирает прочность, зато его прочностные характеристики увеличиваются.

Вода, применяемая для разбавления смеси, должна быть без органических примесей. Химический состав воды, при недопустимых примесях, может войти в реакцию с другими составляющими, приведя к нежелательным последствиям. Расход воды на 1м3 шлакобетона составляет примерно 200 литров. В это количество входит жидкость, которой разбавляют известь и вода, добавленная в шлак.

Марка цемента определяется работой конструкции и требованиями к ней. Доза цемента в составе раствор составляет 2/3 от объемного веса шлака.

Раствор для кладки шлакоблока

Самостоятельное приготовление раствора самый дешевый вариант кладки. Приобретение готовых семей, в которые нужно просто добавить воды, сделает кладку заметно дороже.

За порцию измерения будем брать размер одного ведра.

Состав раствора для кладки

• Одно ведро цемента
• Три ведра песка
• Пол ведра воды. Обозначенное количество воды не строгое. Количество воды регулируется вязкостью и жидкостью полученного раствора. Если песок влажный то воды может понадобится меньше.
• Пластификаторы крепости. В раствор можно добавлять дополнительные скрепляющие жидкости и смеси. Но они не обязательны.
• Рекомендуется на один замес цементного раствора, вместе с водой добавить один колпачок моющего средства для посуды. Такая добавка сделает раствор эластичным и тянущимся, что облегчит работу с ним.

Если Вы в ручную, с помощью лопаты, смешиваете раствор, то высыпав цемент и песок в одну емкость, следует их хорошо перемешать, до достижения максимально однородной массы.

В воду, до добавления ее в сухую смесь, следует добавить порцию моющего средства для посуды и пластификатор. Перемешав все до однородной жидкости, воду можно выливать в центральную часть емкости с сухой смесью.

Требования к раствору для кладки шлакоблока:

• Однородность цвета. Перемешивать раствор необходимо до достижения им однородного серого цвета.
• Раствор должен быть средней вязкости, не слишком густой, но и не слишком жидкий , что бы пластично и хорошо держался на кладке и не стекал при давлении шлакоблока.
• Если в растворе видны не вымешанные фрагменты песка желтого цвета, то его нужно продолжать перемешивать. Если Вы обнаружили твердые фрагменты грунта, камни, какую-то растительность, которая случайно попала в раствор, то их следует удалить из смеси. Плохая однородность с песочными камнями и иными субстанциями приведет растрескиванию кладки в дальнейшем.

С целью снижения затраты усилий желательно использовать бетономешалку. Но для смеси небольших объемов раствора практичней и быстрее замешать раствор в ручную.

в хорошо вымешанном растворе не должно быть видно песка

Способы понижения влажности в жилище

Снизить влажность можно при помощи разных средств, но для начала важно выявить точную причину ее повышения именно в вашем жилище

• Высокая влажность воздуха может оказаться временной, например, во время приготовления пищи. В таком случае поможет вентиляция. Можно воспользоваться подручными средствами, например, включить обогреватель. Главное – обеспечить хорошую циркуляцию и доступ кислорода. Особенно мощным должен быть воздушный поток в комнате, если влага начала конденсироваться на стенах. Этого можно добиться при помощи обычного сквозняка.
• Сырую комнату нужно регулярно прогревать обогревательным прибором.
• Плохое состояние потолка также может привести к повышению сырости. Осушить его непросто. Можно попробовать заново оштукатурить. При этом мебель выносится, чтобы в нее не впитывалась влага.
• Окна ПВХ способны значительно ограничить доступ воздуха в жильё и спровоцировать в нем сырость. При заказе рам оговорите наличие специальной системы вентиляции.
• Есть современные средства для обработки помещений, понижающие влажность (например, «Стоп-влага»). В них присутствуют кристаллы поглотителя, абсорбент. Влага оказывается в специальных контейнерах.

Итак, показатели влажности можно улучшить самостоятельно:

1. Обеспечьте достаточно хорошее проникновение солнечного света внутрь комнаты. Регулярно отодвигайте шторы. На подоконниках не должно быть громоздких цветов.
2. Чаще проветривайте (трижды вдень по полчаса). Особенно эффективно проветривание летом, зимой, когда воздух на улице максимально сухой. На ночь можно оставить открытой форточку на кухне.
3. Обеспечьте правильную работу вентиляции. Проверьте, не закрыто ли вентиляционное окошко, работает ли сама система.
4. Если очень сыро, можно включить бытовой обогреватель. Он быстро нагреет и подсушит воздух.
5. Гипсокартон, дерево – стройматериалы, которые предотвращают повышенную влажность. При ремонте используйте их.
6. Гипсокартоном можно обшить даже стены. С проблемой также поможет справиться гидроизоляционная штукатурка.
7. Утеплите стены снаружи. Это поможет, если конечно к сырости не привел подтопленный подвал.
8. Установите на кухне вытяжку. Включайте ее при каждой готовке. Кухонную утварь накрывайте крышками.
9. Свечи, фен и даже комнатные растения (которые не требуют частого полива) помогут немного подсушить комнатную «атмосферу».
10. Если сырость поселилась в шкафу, прогладьте одежду раскаленным утюгом.

Приспособления для кладки шлакобетонных блоков

В рекомендациях как класть шлакоблок на фундамент упоминаются инструменты и приспособления.

Что понадобится:

• Мастерок. Похож на маленькую лопатку. Им накладывают и разравнивают пасту, удаляют ее излишки. Постукиванием рукояти выравнивают положение детали.
• Специальный молоток. Один боек плоский, другой заостренный. Острым выполняют сколы на шлакобетонном элементе. Тупым его раскалывают напополам.
• Расшивка. Инструмент для удаления части раствора из шва.

Приспособления для разметки:

• Причальные шнуры. Контролируют горизонталь ряда.
• Отвес. Контролирует вертикаль стены.
• Строительный уровень. Используется для контроля плоскостей.

Кроме этого пользуются угольниками, линейками, длинными рейками. Этого набора опытному мастеру вполне достаточно для точного выведения стен постройки. Неопытные используют дополнительные приспособления.

Самыми удобными считаются шаблоны, вертикальные и горизонтальные. Они помогают уложить пласт смеси заданной толщины, что снижает ее расход и облегчает укладку.

Конструкция такого устройства проста. Это рама с упорами снизу, которые закрепляют ее на основании. Таким образом шаблон не может смещаться в стороны. Его размеры подбираются исходя из габаритов шлакобетонной детали. Благодаря этому укладывается определенное количество цементно-песчаной пасты, сохраняется горизонталь возводимой стены. Приспособление можно приобрести, но проще сделать своими руками. Предлагаем видео, рассказывающее о таких шаблонах.

Мы разобрались, как правильно класть шлакоблоки. При желании этому можно научиться и построить то, что нужно самостоятельно, значительно сэкономив. Нужно помнить, что материал боится влаги. Поэтому постройку желательно облицевать. Не подойдет для этого штукатурка. Она плохо сцепляется со шлакобетоном, через короткое время начинает растрескиваться и опадать.

Мастика для гидроизоляции бетона

Мастика может использоваться как на воздухе, так и в контакте с почвой, одинаково хорошо защищая бетон и от атмосферных осадков, и от грунтовых и талых вод.

Можно отметить два основных вида мастик для гидроизоляции:

• Битумная мастика. Одна из наиболее дешевых и старых гидроизоляций для бетона. Основным компонентом такого покрытия является битум. Наносится битумная мастика разогретой. В материал добавляют полимерные добавки, улучшающие текучесть, полимеризацию и эластичность остывшего покрытия. Кроме того, присадки позволяют наносить битумную мастику холодным способом.
• Полиуретановая мастика. Изготавливается на основе акрила. При высыхании полностью полимеризуется, создавая плотное защитное покрытие на бетоне. Плюсы полиуретановой мастики в скорости высыхания, невосприимчивости к ультрафиолету. Гидрофобная акриловая мастика хороша еще и тем, что в нее можно добавлять краситель и колеровать покрытие в необходимый цвет. Также мастика на основе акрила легче битумной.

Мастичное покрытие удобно использовать для гидроизоляции поверхностей сложного рельефа, так как оно наносится с помощью распылителя, реже кисти или валика. При этом можно быть уверенным, что и внешние, и внутренние углы будут хорошо обработаны.

Мастика для гидроизоляции

Бетон из шлака: как приготовить своими руками

Шлакобетонные смеси пользуются заслуженной популярностью не только в промышленном, но и в частном малоэтажном строительстве. Это обусловлено характеристиками данного материала. Шлаки, добавляемые в состав бетона, получают в качестве вторичного материала в металлургической промышленности.

Длительное время гранулированный материал считался просто отходами, но мировая практика доказала его целесообразность для применения в строительстве. Шлаковый бетон более легкий, нежели песчано-гравийный, отличается своей долговечностью, устойчивостью к колебаниям температуры, звукоизолирующими свойствами.

Наибольшей прочностью обладает именно металлургический материал в смеси с цементом. Также в качестве вяжущего агента могут выступать известь, гипс или даже глина. Активно используются две разновидности гранулированного шлака:

• с мелкими зернами (0,5-1,5 мм) – получается довольно тяжелый бетон высокой прочности с хорошей теплопроводностью;
• с крупными зернами (20-30 мм) – бетон более легкий, обеспечивает хорошую теплоизоляцию, но чуть менее долговечен.

Использовать разновидности крупнее 6 мм не рекомендуется, поскольку долговечность такого бетона будет неудовлетворительной. Более мелкие фракции предпочтительно заменить песком. Шлак для строительства должен быть максимально чистым, без примесей глины, почвы, органических элементов.

Учитывая свойства бетона с разной фракцией, для создания наружных стен часто смешивают крупные и мелкие зерна в пропорции 7:3 соответственно. Для внутренних перегородок можно взять на единицу больше мелкого шлака. Если вы хотите получить максимально прочную после застывания смесь, желательно полностью убрать фракцию 12 мм, а 20% самого мелкого шлака заменить песком.

Как приготовить шлакобетон

До начала приготовления смеси (примерно за несколько часов) необходимо увлажнить шлак водой, чтобы улучшить долговечность будущего бетона. Далее необходимо смешать компоненты в одной из указанных выше пропорций, хорошо перемешать. После добавления воды раствор следует вымесить до однородного состояния. Для получения средней марки бетона, можно использовать 4-5 частей шлака (фракционной смеси), 2 части цемента и 2 части песка.

Готовую массу желательно использовать в течение часа, максимальное время обработки – 1,5 часа. Более дешевым раствор можно сделать, смешав цемент с известью в соотношении 3:1. Стены дома могут быть возведены набивным методом (монолитная конструкция) или из приготовленных шлакобетонных блоков.

postroika.com.ua

Особенности шлакощелочного бетона

Высокие цены на портландцемент привели к поискам более дешевых типов вяжущего компонента. Одной из наиболее интересных находок можно назвать шлакощелочной цемент. История его использования началась в Германии ещё в начале девятнадцатого века, а в современных условиях он применяется на строительных площадках во всём мире. Создание таких цементов стало возможным благодаря установлению вяжущих способностей у соединений щелочных металлов, к которым относятся литий, натрий, калий, рубидий, цезий.

Шлакощелочной цемент – вяжущее высокой прочности, состоящее из молотого шлака и любой щёлочи – жидкого стекла, соды и других.

На базе шлакощелочного цемента получают железобетонные элементы с повышенной устойчивостью к химически агрессивным веществам. При их изготовлении могут быть использованы загрязненные глинистыми включениями наполнители.

Шлакощелочной бетон является незаменимым при возведении массивных объектов. Это связано с тем, что при изготовлении крупных элементов из бетона на портландцементе происходит выделение значительного количества тепла, при этом температура конструкции может достигать 80°С. Если охлаждение бетонного объекта произойдет слишком быстро, то могут образоваться деформационные трещины. Применение шлакощелочного бетона даёт возможность избежать возникновения этой проблемы.

Наиболее широкое применение получил шлакощелочной цемент на базе молотого металлургического шлака и соединений щелочных металлов, у которых преобладающими являются гидросиликаты кальция, а вспомогательными – гидроалюмосиликаты.

Грибок под обоями, как убрать плесень с обоев

Если плесень образовалась на обоях или под обоями, необходимо очистить их поверхность от черных точек и пятен с помощью одного из растворов:

• 1-2 ст. ложки белизны, 30-50 г стирального порошка, 3 л воды;
• 100 г хозяйственного мыла, 100 г соды, 5 литров воды.

С помощью губок и тряпок очищаем стены и просушиваем их с помощью бытового обогревателя или фена, потом наносим противогрибковый препарат, например, фурацилин или нистатин (4-6 таблеток разводятся в небольшом количестве горячей воды, потом добавляется еще 3 л прохладной воды).

Все делается аккуратно, чтобы обои не размокли и не порвались. Чаще всего, это дает возможность удалить грибок на какое-то время, но потом проблема возникнет снова. Способ подходит, если нет возможности и времени сразу разбираться с причинами возникновения сырости и плесени в квартире. В тяжелых случаях, однозначно, придется снимать поврежденные обои и даже сдирать штукатурку.

Обзор основных особенностей материала

Виды изделий

В зависимости от используемого наполнителя и особенностей приготовления состава можно выделить несколько основных групп:

• Шлакобетон изготавливается на основе шлаков металлургического производства. Лучше всего подходит шлак антрацита, но и другие варианты также обладают достаточно высокими характеристиками. Главное условие, о котором не стоит забывать: материал должен быть чистым, без примесей чернозема, остатков растений и других загрязнений.
• Шлакопемзобетон изготавливается на основе шлаковой пемзы, представляющей собой вспученный доменный шлак в виде щебня диаметром 2-3 сантиметра. Еще одно название материала – термозит, из-за чего готовый материал имеет еще одно название – термозитобетон, но это то же самое.
• Еще один интересный вариант – шлакощелочной пенобетон. Добавление щелочи в шлаки придает материалу высокие свойства морозостойкости, а также устойчивости изделий к влаге и перепадам температур. Такие конструкции отлично подходят даже для сложных условий эксплуатации, в качестве щелочной добавки может использоваться известь, кальцинированная или каустическая сода, а также жидкое стекло.

Добавление щелочи добавляет изделиям прочность и стойкость к неблагоприятным воздействиям

Достоинства и недостатки данной группы изделий

Чтобы понять все плюсы и минусы шлакобетонного дома, нужно знать все особенности материала (см.также статью «Методы склеивания таких материалов, как пенополистирол и бетон, с целью создания качественного утепления»).

В первую очередь рассмотрим преимущества:

• Технические характеристики шлакобетона достаточно высоки, благодаря чему его можно использовать для малоэтажной застройки любого назначения. Универсальность использования позволяет применять его практически для любых целей.
• Отличные теплосберегающие свойства позволяют сэкономить значительные средства на обогрев в дальнейшем. Это очень полезно как в регионах с холодными зимами, так и в теплых поясах: в таких строениях постоянно будет поддерживаться микроклимат, приближенный к оптимальному.
• Все знают, что резка железобетона алмазными кругами – процесс трудоемкий и сложный, но резать изделия на основе шлаков в разы легче, это упрощает самостоятельную работу и позволяет провести работы за меньшее время. Это касается и прокладки коммуникаций: если алмазное бурение отверстий в бетоне требует наличия специального оборудования, то рассматриваемый нами материал можно просверлить и самостоятельно.
• В зависимости от особенностей применения можно выбрать как полнотелые блоки, так и варианты с пустотами, которые гораздо легче. При этом и конфигурация пустот может очень сильно различаться, но согласно строительным нормам пустотность не должна превышать 40%.

Пустоты облегчают изделия, но снижаются и показатели прочности

Еще одно очень важное свойство, которым обладает шлакобетон – стойкость к огню. Материал не поддерживает горение, что значительно повышает уровень безопасности возводимых объектов.
Изделия устойчивы к поражению плесенью и грибком, что также немаловажно в случаях, когда на конструкции постоянно воздействует избыточная влажность, губительная для большинства аналогов.
Хорошая паропроницаемость конструкций делает помещение комфортным для проживания

Свойства рассматриваемого материала приближены к характеристикам древесины – идеального варианта для использования в жилых комнатах.
Еще одно несомненное достоинство – низкая цена бетонных изделий на основе шлака, благодаря чему данный вариант относится к одним из самых доступных.
Возможность возведения строений, как с применением шлакоблоков, так и методом монолитных конструкций. Это позволяет добиться высокой прочности и долговечности там, где это особенно необходимо.

На фото: при возведении стен монолитным способом важно провести качественное армирование

Еще одно большое преимущество – возможность изготовления изделий своими руками. При этом характеристики шлакобетонных блоков зависят от пропорций компонентов. Специальные формы позволяют создать идеально ровные блоки и упрощают рабочий процесс.

Специальные формы позволяют сделать блоки прямо на стройплощадке

Конечно, нельзя не затронуть и недостатки, их немного:

Одна из главных проблем, это очень длительный период набора прочностных характеристик

Через 4 недели блок набирает только 50% прочности, а полное затвердевание происходит примерно в течение года.
При самостоятельном изготовлении очень важно периодически увлажнять материал, иначе он потрескается.
Из-за большой усадки отделку помещений желательно начинать не ранее, чем через год после возведения сооружения.

Какой шлак можно использовать?

Далеко не всякий вид шлака подойдет для возведения фундамента. Для возведения фундамента можно использовать только тяжелый отвальный шлак, получаемый как продукт отхода на металлолитейных предприятиях. Как правило, хороший шлак имеет рассыпчатую или даже пыльную структуру. Чем больше пыли в шлаке, тем крепче будет фундамент, так как при заливке такого материала водой появляется возможность хорошо его утрамбовать, уменьшив тем самым пористость конечного монолитного фундаментного блока.

Шлак, полученный на сталелитейных предприятиях, имеет серый оттенок. Это говорит о наличии в нем частиц цемента

Очень важно найти шлак, который не подвергся повторной обработке. Материал, подвергшийся вторичной переработке, полностью теряет свои свойства к застыванию

Все дело в том, что во время вторичной переработки шлака получают цемент, то есть оставшиеся отходы после такой обработки будут почти полностью лишены вяжущего элемента, а значит, фундамент просто не застынет и не станет монолитным сооружением.

Кроме того, важно помнить, что шлак должен иметь максимально маленькую фракцию, поэтому перед засыпкой его необходимо просеять

Отдельно стоит сказать о том, что для возведения фундамента нужно брать свежий шлак, который был получен совсем недавно. В народе такой шлак называется горячим, так как он на самом деле теплый и даже дымится. Только свежий отвальный шлак может затвердеть и приобрести несущую способность. Шлаки, которые получаются в процессе работы ТЭЦ и других подобных предприятий, для возведения фундамента использовать категорически нельзя. Как правило, только фундамент из отвального шлака обладает достаточной прочностью чтобы выдерживать вес постройки, поэтому любой другой вариант материала не подойдет. Отличительной чертой свежего отвального шлака является рассыпчатость.

Еще нужно помнить, что работы по засыпке шлака нужно проводить быстро и аккуратно, избегая попадания на сыпучий материал влаги до момента его фактической засыпки в . Все дело в том, что дождь или сильная влажность воздуха на улице может стать причиной отвердения шлака. Правильно подобрать тяжелый отвальный шлак на глаз довольно трудно, но все же нужно помнить, что от качества исходного материала будет зависеть прочность всей конструкции.

Сразу стоит отметить, что на фундаменте из этого материала нежелательно возводить сооружения, вес которых превышает 20 т, так как при засыпке такого вида основания невозможно исключить возможности наличия областей с плохо затвердевшей структурой. Как правило, области с плохо затвердевшей структурой способны выдерживать минимальные нагрузки и первыми подвергаются преждевременному разрушению.

Подготовка участка к обустройству фундамента из шлака

Итак, строительство фундамента из шлака начинается с подготовки места застройки. Прежде всего, нужно убрать с площадки весь мусор, снять верхний 10-ти см слой плодородной почвы и подготовить инструменты для рытья и обустройства траншеи под фундамент.

Для проведения подготовительных работ понадобятся следующие материалы и инструменты:

Необходимые материалы и инструменты: лопата, доски, гвозди и молоток.

1. Лопата.
2. Молоток.
3. Доски.
4. Гвозди.
5. Обрезки труб.

Глубина закладки фундамента из шлака должна составлять не менее 1,2 м. Это позволит значительно снизить риск деформации фундамента вследствие подвижек грунта. Глубина траншеи должна составлять не менее 1,5 м, так как также потребуется обустроить качественную подушку. Для формирования подушки используется мелкий щебень или речная галька.

Короб опалубки сбивается из цельных досок. Ширина между параллельными стенками должна составлять не менее 70 см. Короб опалубки должен возвышаться над уровнем почвы не менее чем на 25 см. Далее устанавливаются внутренние и внешние распорки, чтобы зафиксировать короб. Внутри короба нужно поместить обрезки труб, которые будут в дальнейшем служить выходами для коммуникаций. Это очень важный момент, так как нарушать целостность готового фундамента не рекомендуется.

Кроме того, на подготовительном этапе работ по обустройству фундамента из шлака нужно сделать арматурную сетку. Для изготовления сетки берется арматура с ребристой поверхностью. Оптимальный размер сечения составляет 12 мм.

Для вязки арматуры лучше всего использовать специальную вязальную проволоку. Арматурные стержни перед связкой в арматурную сетку необходимо тщательно обработать антикоррозийной мастикой, чтобы обезопасить от появления ржавчины.

После полной установки арматурной сетки можно приступать к засыпке и утрамбовке основного материала — шлака

При формировании арматурной сетки будущего фундамента очень важно проследить, чтобы ее крайние части располагались на 5-ти см отдалении от стенок короба опалубки

В этом случае арматура будет надежно спрятана в недрах фундаментной плиты, изготовленной из шлака.