Выравниваем фундамент: верхняя часть и боковые грани

Как правильно заливается каркас?

После обустройства опалубки и армирующего каркаса можно приступать непосредственно к заливке бетонной смеси. Материал следует заливать по направлению от угловых зон к центральным точкам опалубки.

Подачу бетона следует осуществлять с помощью спецтехники – автомобильной бетономешалки. При ручном приготовлении материала потребуется много времени и трудовых ресурсов.

В процессе заливки цементно-песчаной смеси также рекомендуется использовать глубинные вибраторы. Применение такого оборудования позволит удалить воздушные пузыри из состава, тем самым повысить его прочность и снизить риск преждевременного разрушения.

Что нужно для самостоятельной работы?

Основная трудность при собственноручном выполнении работ заключается в том, что необходимо залить бетонную смесь за относительно короткий срок, чтобы она затвердевала более равномерно.

Поэтому замешивать материал в обычных ведрах или металлических корытах нецелесообразно, в этом случае создание фундамента затянется на несколько дней.

Целесообразно использовать бетономешалку подходящего размера, по возможности следует арендовать соответствующую спецтехнику (бетононасос).

Как выровнять фундаментное основание?

Поверхность ленточного основания после заливки должна быть идеально ровной, в противном случае возникнут трудности при дальнейшем возведении стен и появятся нежелательные перекосы. Боковые части фундамента, выступающие над землей, при правильном создании опалубки выравнивать не нужно.

В процессе выравнивания бетонной ленты необходимо с помощью водяного или лазерного уровня определить высшие и низшие точки ее поверхности. Затем по ее периметру выставляется горизонтальная опалубка (дощатая или металлическая).

Ее необходимо надежно закрепить в неподвижном положении, чтобы каркас не смещался при последующем выполнении работ.

На внутренних сторонах опалубки нужно сделать разметку и нанести горизонтальные линии, отмеренные с помощью лазерного или жидкостного уровня. Далее по размеченным линиям выполняется заполнение опалубки свежим бетоном.

Сколько времени необходимо для полного затвердевания?

Промежуток времени, на протяжении которого цементно-песчаная смесь обретает необходимый запас прочности и окончательно твердеет, определяется несколькими факторами.

Длительность процесса зависит от марки материала и процентного содержания воды в нем, которое может значительно отличаться для бетонных смесей разных классов прочности.

Также на время затвердевания влияет температура окружающей среды и влажность воздуха. При +30 °C набор прочности происходит почти в 2 раза быстрее, чем при +5 °C.

В среднем бетонная смесь затвердевает через 20-30 суток. Процесс может быть ускорен путем применения различных технологий подогрева бетона.

К металлической арматуре прикладывают определенное напряжение, при прохождении тока металл выделяет тепло и ускоряет затвердевание бетонной смеси.

Исправление недостатков ленточного фундамента

Для изготовления идеально ровного основания или цоколя дома необходимо установить уровень и найти точку максимального расхождения. Простыми словами следует заново определить значение, которое будет являться ориентиром при выравнивании поверхности.

Профессионалы в строительной области именуют названную процедуру «вывести цоколь под ноль». Под данным термином кроется простая трактовка – установить максимальную точку и выровнять остальные относительно нее в одной горизонтальной плоскости.

Поскольку на дно опоры после заливки фундамента мы уже не сможем оказать воздействие, то на материалах для песчано-гравийной подложки целесообразнее изначально не экономить.

Боковые стороны основания

Представленные элементы фундамента выравнивают после установления показателя кривизны. В том случае, если разница между требуемым и фактическим значениями не слишком высока, то исправить допущенные огрехи можно путем фиксации специальной металлической сетки. Впоследствии установленный каркас оштукатуривается специальным раствором.

Рекомендуем посмотреть видео, как производится выравнивание боковых сторон основания.

В случае сильной кривизны боковых граней необходимо выполнить следующие действия:

• заново по уровню обустраиваем опалубочную систему;
• после выполняем заливку выравнивающего бетонного раствора в промежутки между опалубкой и фундаментом;
• для увеличения жесткости сцепления не лишним будет установить металлическую сетку.

Верхняя оконечность фундамента

Выравнивание представленной части основания – мероприятие более ответственное, нежели выравнивание боковых граней. Это обусловлено в первую очередь укладкой гидроизоляционных листов и последующим формированием по уровню несущих опор сооружения.

Выравнивание ленточного основания с помощью кирпича производится путем его распила и укладки

От идеально ровной поверхности фундамента или цоколя зависит продолжительность дальнейшего периода эксплуатации сооружения и его надежность. Таким образом, не допускается даже присутствие небольших расхождений после обустройства поверхности. Выравнивание опор можно осуществлять несколькими способами:

• Обустраиваем по периметру рабочей плоскости с запасом опалубочную систему. Затем, посредством строительного уровня или нивелира устанавливаем границу выравнивания и делаем по периметру опалубки отметки. Подготавливаем цементный раствор и заливаем его на отмеченную высоту. В случае выравнивания таким способом следует учитывать, что подготовленная цементная смесь должна иметь более жидкое состояние, чем та, которая первоначально использовалась при возведении основания или цоколя.
• Выравнивание с помощью кирпичной кладки. Представленный способ идеально подходит для ситуаций, когда допускается возможность установки цоколя. Однако кладка кирпича может выполняться и в несколько рядов при несущественных расхождениях рабочей поверхности.

Процедура укладки кирпича предусматривает укладку и фиксацию гидроизоляционного слоя, нанесение раствора как на кирпич, так и на фундамент, кладку кирпича, обработку возведенной кирпичной стенки мастикой.

Посмотрите видео, как выровнять верхний уровень основания своими руками.

https://youtube.com/watch?v=U2UycXJSbxI

Подвижность, консистенция бетона для заливки (бетонирования) фундамента частного дома

Кроме марки бетона, при заказе спрашивают его подвижность, если человек не понимает в чем дело, то вопрос выглядит что-то на подобии: «Вам погуще, пожиже.?». Если же серьезно подготовиться к выбору бетона, то можно узнать классы подвижности, которые варьируются в пределах от П1 до П5. Наиболее подвижные (жидкие) классы П4 и П5 предназначены для работы с бетононасосом, остальные – для самосвала автобетоносмесителем.

Если этого не знать, то вам могут привезти П5 для заливки автобетоносмесителем, когда полагается в этом случае не выше П3. Или же даже вы заказывали П2 например, а привезли П4. Таким образом, идет переплата за воду, хотя «знатоки» могут возразить – дескать, жидкий бетон ложиться плотнее и все такое – не верьте, так как заливка фундамента дома предусматривает уплотнение вибромашинами, и к подвижности это не имеет абсолютно никакого отношения.

Проверить подвижность бетона можно простым методом – конусом. Его изготавливают из листовой стали и приваривают ручки. Высота и диаметр его основания должны быть 30 см, а верхнее отверстие иметь диаметр 10 см. Конус ставят на ровную по уровню и плоскости поверхность, в него через верхнее отверстие заливают бетон и трамбуют его металлической арматуриной, колотушкой или любым другим незамысловатым подручным предметом.

Когда смесь залита доверху и утрамбована, излишек ее в виде горки срезают заподлицо с верхней кромкой и, взявшись за ручки, аккуратно подымают конус. Сразу же можно наблюдать, насколько теряет конусовидную форму и растекается бетон. Если осадка по высоте в пределах 1-4 см, то это самая низкая подвижность П1; 5-9 см – П2; 10-15 см – П3; 16-20 см – П4; 21 и более сантиметров – П5

Важно, чтобы во время снятия конуса и фиксирования замеров не было никаких вибрационных нагрузок поблизости, иначе смесь может показать недостоверную (большую) подвижность

Еще чем чревато большое количество воды в бетонной смеси относительно цемента, так это понижением водонепроницаемости изделия. Дело в том, что излишки воды, которые скапливаются в забетонированном обьеме, через время после схватывания раствора испаряются, и на их месте образуются поры. Поэтому, настоящий высококачественный специальный гидротехнический бетон имеет осадку конуса в пару сантиметров, не более, чем П1. И будет очень хорошо, если вы закажете бетон П1 для фундамента, хоть он менее удобоукладываем.

Виды неровностей фундаментов

Фундаменты служат основанием для возведения конструкции здания и поэтому к ним предъявляются повышенные требования по прочности, надежности и устойчивости. От того, насколько правильно выполнена заливка фундамента, зависит надежность всего здания. Дефектов фундаментов после заливки может быть несколько: отклонение стен конструкции по вертикали и неровная поверхность по горизонтали. Такие погрешности можно исправить, надо лишь знать некоторые тонкости.

Дефекты боковых неровностей фундаментов

Причиной отклонения линейных вертикалей боковых граней фундамента может быть неправильно установленная или плохо укрепленная деревянная или щитовая опалубка. Если щиты или доски опалубки выставлены не по вертикальному уровню, то при заливке бетоном стены фундамента будут кривыми и неровными. В зависимости от величины отклонения от вертикального уровня применяются различные способы устранения возникших дефектов:

1. Если отклонения по вертикальному уровню незначительные, в пределах до мм, то в таком случае достаточно набить металлическую штукатурную или арматурную сетку на стены фундамента и нанести штукатурный цементно-песчаный раствор, тщательно выравнивая боковые грани фундамента по уровню или штукатурным маякам.
2. Можно вместо выравнивающей штукатурки наклеить на криволинейную боковую стенку экструдированный пенополистирол толщиной мм. В этом случае, кроме исправления линейных дефектов неровности, будет выполнена дополнительно теплоизоляция фундаментных стен.
3. В случае значительного уровня кривизны фундамента (более 50 мм) необходимо снова уставить опалубку, закрепить на боковые стены металлическую сетку из арматурной стали и залить бетонной смесью.

Выравнивание боковой поверхности фундамента

Дефекты горизонтальной поверхности фундамента

Фундамент для здания должен иметь не только ровные стены, но и строго горизонтальную поверхность верхней части. При строительстве домов на верхнюю часть фундамента укладывается насухо горизонтальная прокладочная гидроизоляция из двух слоев рубероида или другого гидроизолирующего материала и только после этого начинается возведение стен.

Неровность верхнего уровня фундамента может получиться в нескольких случаях:

• Неправильно выполненная подготовка основания фундамента. Перед установкой опалубки для заливки фундамента, нужно обязательно сделать песчаную подготовку не менее 100 мм, такая толщина позволить сровнять неровности земли. Песок засыпается, проливается водой и тщательно уплотняется. На этом этапе легко добиться горизонтального уровня основания фундамента с помощью строительного уровня. Прочность пролитой водой и утрамбованной песчаной подушки сравнима с прочностью цементной стяжки такой же толщины. Горизонтальная песчаная подушка служит гарантией ровного фундамента.
• Несоответствие нулевой отметке уровня фундамента. Под нулевой отметкой в строительстве принято считать уровень чистого пола первого этажа. Верхнюю часть фундамента здания, выступающую над поверхностью земли, строители называют цоколем здания. Из всех этих определений понятно, что нулевой уровень фундамента – это не что иное, как верхний уровень цоколя. Если залитый фундамент ниже проектного уровня чистого пола, то такой фундамент надо выравнивать.

Исправление дефектов горизонтальной части фундамента

Как выровнять плитный фундамент

Эта разновидность фундаментных конструкций в частном домостроении встречается нечасто. Во-первых, дорого. Во-вторых, это достаточно большой объем строительных работ. Единственное, где эту конструкцию применяют практически всегда – гаражи. Потому что плитный фундамент выполняет сразу две функции: фундамента и пола.

Как и в случае со свайными и ленточными вариантами, плитный часто заливается неровно. И это в основном касается верхней горизонтальной плоскости. Выравнивать такую конструкцию не имеет смысла, потому что сам процесс – это заливка стяжки. И если площадь фундамента большая, то и на стяжку уйдёт большое количество финансовых средств. Стоит ли это делать.

Плитный фундамент надо сразу делать ровнымИсточник i-fundament.ru

Поэтому опытные строители рекомендуют сразу заливать фундамент по горизонту. В некоторых гаражах заливку производят под уклоном в сторону ворот. Как залить фундамент по уровню, мы уже упоминали. Просто ещё раз напомним:

1. Выкапывается котлован под размеры строения на проектную глубину.
2. Формируется подушка из песка и щебня. Она обязательно выравнивается по максимуму с утрамбовкой каждого слоя.
3. Монтируется опалубка, которая будет формировать цокольную часть конструкции. Именно опалубку и надо выставить по уровню. Именно её правильная установка ответит на вопрос, как отбить уровень фундамента. Для этого используют разные измерительные инструменты. К примеру, строительный уровень, ватерпас.
4. Устанавливается армирующий каркас из стальной арматуры. Обычно это одна или две сетки с ячейками 20х20 см, установленные друг над другом.
5. Проводится заливка бетонного раствора по краям опалубки.

Заливка плитного фундаментаИсточник garazhmechti.ru

Если требуется залить плитный фундамент под дом, то в указанную технологию надо добавить дополнительно несколько этапов. А именно:

• На подушку заливается бетонный раствор, который формирует подфундаментный слой. Его обязательно выравнивают по горизонтали. Под заливаемый бетон рекомендуется уложить геотекстиль.
• На сформированный бетонный слой после его высыхания укладывается гидроизоляционная плёнка, поверх которой монтируют плиты теплоизоляционного материала. Чаще применяют пеноплекс.
• Затем на теплоизоляцию укладывают армирующий каркас.
• Устанавливают опалубку по уровню.
• Заливают основной слой из бетонного раствора, который выравнивают по внешним краям опалубки.

Видео описание

В видео показано, как ровно залить фундамент по горизонту:

Что делать, если плитный фундамент залит неровно. Ничего делать не надо. Просто придётся выравнивание кладки производить с помощью кирпичей и кладочного раствора. То есть при поднятии стен надо будет выставить каждый кирпичный ряд по горизонтальному уровню, увеличивая толщину кладочного раствора.

Полезные советы

Самый главный совет – все делать строго по технологии заливки фундаментных конструкций. И здесь важная составляющая – как выставить фундамент по уровню. Выставите опалубку – следите, чтобы уровень заливаемого раствора не был ниже или выше отметки. Сделаете правильно – не будете дополнительно вкладывать деньги в процесс выравнивания. Поэтому лучше всего за основу уровня брать верхний край опалубки. Уж здесь точно не превысите или уменьшите уровень заливки.

Перед тем как выровнять столбчатый фундамент по уровню, надо точно отбить этот уровень на одном из столбов. А уже с помощью лазерного уровня нанести метки и на остальные опоры.

Заливка фундамента по верхним краям опалубкиИсточник sip-mir.ru

Коротко о главном

Выравнивание ленточных фундаментов производится по вертикальным сторонам и верхней горизонтальной. Боковые стороны выравнивают цементно-песчаными растворами с использованием стальных сеток или решёток из арматуры. Или без таковых, если перепады плоскости небольшие.

Выравнивание горизонтальной плоскости производится стяжками, кирпичами или бетонными блоками в зависимости от тяжести стен, кровли и перекрытий строения. Для этого часто используют сейсмопояс, особенно если фундамент собран из блоков.

Выравнивание свайных фундаментов производится обрезкой или наращиванием свай по специальным технологиям.

Выравнивание плитного фундамента не производится. Здесь правильно залить конструкцию сразу по уровню.

Источник

Причины неровностей

Итак, из-за чего же могут возникать неровности при ? Причин множество. Основными из них являются:

1. Если кирпичную кладку проводят с грубым нарушением любых технологических норм, кирпичи оказываются выложенными вкривь и вкось. Швы из раствора неровные, толщина их в разных местах разная. А вертикальные швы могут не быть заделаны раствором.
2. Если внимательно рассмотреть кладку кирпичной стены из недоброкачественного строительного материала, с избытком извести, то можно увидеть, что он словно выщерблен пулями. Это «отстреливается» лишняя известь при сильных морозах.
3. Если неправильно проложить теплоизоляцию в наружную кирпичную кладку, то она явным образом «отсыреет», что негативно скажется как на виде, так и на качестве кирпича. Такой кирпич будет давать ощущение сырости, а впоследствии может и полностью растрескаться.
4. Неправильное и непродуманное употребление пустотного кирпича там, где необходим полноценный, надежный строительный материал.
5. Плохо замешанный раствор либо изготовлен ненадлежащим образом, либо с несоблюденными пропорциями строительных материалов при его изготовлении.
6. Самой распространенной причиной является намеренный обман нанимателя, когда рабочие заявляют о покупке одного вида кирпича и цементной смеси для изготовления необходимого раствора, а на самом деле и строительный материал закупается гораздо худшего качества, и раствор далек от совершенства.

Часто стены становятся не ровными из за ряда причин: из-за неправильно кладки кирпичей, выход лишней извести наружу (из-за морозов), при неправильно проложенной теплоизоляции, из-за плохо замешанного раствора.

Ну что ж, вы имеете неровную кирпичную стену, которую необходимо выровнять. Как же провести эту операцию с минимумом затрат и получением качественного результата на долгие годы?

Во-первых, следует внимательно рассмотреть кирпичную кладку, что именно вас в ней беспокоит. Это могут быть пустоты, трещины или же, наоборот, выступание отдельных элементов кирпичной стены относительно других.

Каждая из неровностей должна заделываться на свой лад. Но в целом вариантов выравнивания кирпичной стены только два: с помощью шпаклевки-штукатурки или с помощью штукатурки и плит ПВХ или гипсокартона для последующей финишной отделки и оформления помещения.

Необходимые инструменты

Чтобы нанести и распределить смесь для выравнивания, используют такой инструмент, как мастерок.

Для того чтобы выровнять кирпичную кладку, вам потребуются следующие инструменты:

• отвес – для определения вертикальности стен;
• мастерок – для нанесения и распределения смеси для выравнивания;
• специальные маяки, по которым и будет проходить выравнивание кирпичных стен;
• армирующая сетка, саморезы для ее крепления на кирпичную кладку;
• специальные смеси для выравнивания, цементная смесь, песок, клеевые смеси, смеси для грунтовки, шпаклевки и финишной отделки;
• вертикальные направляющие – для нанесения ровного слоя штукатурки и грунтовки, металлический каркас – для установки гипсокартона;
• перфоратор.

Технология заливки своими руками: пошаговая инструкция

Ленточный фундамент обустраивают по стандартной пошаговой инструкции, которая включает в себя несколько обязательных этапов.

Правильный процесс формирования ленты позволяет получить хорошие характеристики по устойчивости и несущей способности. При несоблюдении условий или ошибках в предварительных расчетах важные показатели будут ниже требуемых величин, что отрицательно скажется на качестве забора.

Расчеты и определение размера ленты

На этапе подготовки к рабочему процессу потребуется провести необходимые расчеты, которые укажут на габаритные размеры фундамента и его вид.

Для этого есть два варианта. Первым считают использование автоматического способа. Существует ряд программ специального назначения для расчета всех данных.

Такие программы есть на строительных ресурсах. Для определения типа фундамента и его размеров потребуется ввести базовые характеристики, включая материл забора и тип почвы.

Вторым вариантом расчета будет использование специальных формул для расчета несущей способности. Чем больше масса забора и меньше коэффициент сопротивляемости грунта, тем больше потребуется ширина основания.

Дополнительно должны быть учтены все нормы СНиПа. В каждом конкретном случае параметры ленты будут индивидуальны, так как есть зависимость от типа почвы, используемых материалов забора и применяемого вида фундамента.

Все размеры и данные должны наноситься на чертеж, который будет основой для планировки и разметки территории в дальнейшем. Учитывают, что подготовительных этап с разметкой и расчетами определяет большинство характеристик будущего ограждения.

Разметка

Разметка наносится в соответствии со схемой, которая основана на расчетах. Для этого используются колья, веревка или леска, а также измерительная рулетка. Все точки фиксируются.

Земляные работы

После разметки осуществляются земляные работы, которые означают очистку территории и подготовку ее к формированию основания. Подготавливается траншея с требуемыми размерами по ширине и глубине.

Стенки и дно траншеи выравниваются. После этого на дно укладывают подушку, которую формируют из смеси песка и щебня различных фракций. В основном используют щебень средней фракции.

Подушка поливается водой и утрамбовывается. Высота подушки равна 10-15 см. До подготовки опалубки и армирующего каркаса на дно подушки должен быть установлен первый слой гидроизоляции.

Опалубка

Для опалубки используют фанерные щиты или обрезные доски и брусья. При применении досок их сколачивают в щиты необходимого размера. Высоту опалубки регулируют при установке щитов. Они должны быть выше основания на 10 см.

Установка щитов проводится с учетом расположения плоской стороны во внутрь. Также на щиты накладывают рубероид для отсутствия протечек заливаемого бетона. Внешняя сторона опалубки подпирается.

Армирование

Армированный каркас состоит из продольных и поперечных элементов. Продольный материал должен иметь толщину в 10-12 мм и ребристую поверхность. Поперечный элемент обычно не превышает 8 мм в толщину.

Подробнее об армировании ленточного фундамента читайте здесь.

Бетонирование и застывание

Предварительно подготавливается бетонная смесь, которая замешивается в бетономешалке в соотношении песка, мелкофракционного щебня и цемента  в 3 к 5 к 1. После заливки воды требуется размешивать состав до получения однородности с необходимой пластичностью.

Заливка осуществляется с учетом ряда правил:

• подача осуществляется равномерно и непрерывно;
• для увеличения плотности используют вибрационные устройства;
• после окончания заливки поверхность выравнивают.

После окончания процесса требуется ожидать полного застывания. Этот период зависит от условий окружающей среды и состава смеси. Обычно полную прочность бетон набирает через 28 дней.

Распалубка и гидроизоляция

После полноценного застывания бетона требуется провести распалубку. После этого проводится повторная гидроизоляция, с помощью которой устраняют проникновение влаги к полученному основанию.

Финишные работы

После распалубки фундамент обрабатывают специальными растворами, которые увеличат защиту поверхности от влаги и других отрицательных факторов.

Как предотвратить появление неровностей

Добиться ровной поверхности бетона возможно, если уделить внимание уровню заливки, отмечаемому внутри опалубки. Для этого, внутри собранной под бетонирование конструкции размечают крайние верхние точки по углам щитов, вкручивают саморезы или вбивают туда гвозди, натягивают леску или тонкую, но прочную нить

Получится отмеченный контур, выше которого заливать нельзя

Для этого, внутри собранной под бетонирование конструкции размечают крайние верхние точки по углам щитов, вкручивают саморезы или вбивают туда гвозди, натягивают леску или тонкую, но прочную нить. Получится отмеченный контур, выше которого заливать нельзя.

При работе с уже возведенным основанием, придется приложить немного больше усилий.

Сначала, строительным уровнем выверяют перепады, набрасывают схему выравнивания, рассчитывают количество материала и проводят вывод фундамента под ноль.

Процесс исправления высоты конструкции показан в нижеследующем видео:

Так как насыпную подушку уже не исправить, как и нижнюю грань бетонной заливки, не стоит экономить на песке и щебне. Чем лучше выполнена подушка, тем целее будет конструкция спустя время.

Избежать искривлений возможно, если правильно собрать опалубку. Некоторые мастера пренебрегают боковыми подпорками или собирают форму из недостаточно толстостенного сырья. Результат – бетон распирает короб, выгибая его под воздействием собственной массы. Такой перекос исправить нельзя.

Сразу после бетонирования, выполняется повторная проверка по уровню, верхняя плоскость разглаживается шпателем. Для контроля монтажа свай или столпов применяют нивелиры или правила – длинные рейки, по которым сразу выявляются искривления.