Как и что делать если в погребе вода. методы борьбы и дренажная система

Устройство капитальной внутренней дренажной системы

При устройстве дренажной системы следует учитывать последствия мелиорационных работ – полезный объем подвального помещения значительно сократиться. Прежде всего, пострадает высота подвального этажа – устройство дренажной системы «украдет» около 20-30 см. Это происходит из-за укладки дренажных труб, именно они являются причиной поднятия уровня пола. Но покрытие полов поверх дренажной системы позволит организовать пространство подвала для удобного пользования.

1. Расположение линий дрен зависит от площади подвального помещения. Оптимальным считается расстояние между дренами 3-3,5 м. Если длина сторон помещения не превышает 4,5 м, то достаточно уложить трубы вдоль стен. Поэтому работы на первом этапе будут проводиться согласно особенностям дома – или необходимо разметить площадку под дрены, или определить с помощью уровня направление и степень уклона пола.
2. Составляется схема осушительной системы. Главный принцип – чтобы все дрены составляли монолитный контур, который уклоняется в сторону накопительного колодца.
3. Затем насыпают водонепроницаемый слой, как правило, из песка. Затем сверху укладываются трубы. При этом сохраняется уклон – 2 см на погонный метр.
4. Отсыпка закрывается геотекстилем «внахлест» более 15 см.
5. Производят монтаж контура из труб.
6. Оборачивают дренажные трубы геотканью.
7. Настилают половое покрытие.

Принцип дренажной системы заключается в отводе воды в подвальном помещении в накопительный колодец или септик. Такое устройство требует проложить трубы в траншее до места стока, дно которой выравнивается с учетом необходимого уклона.

Предотвращение затоплений

При затоплении помещения важно сохранить целостность фундамента. Застоявшиеся поверхностные воды со временем не только приобретают неприятный запах, но и грозят разрушением пола и стен

Из-за влаги появляется плесень, возникают дефекты в кровле. Выбирая, как избавиться от грунтовых вод в подвале частного дома обычно останавливаются на одном из двух наиболее эффективных методах.

Система водоотведения

Дренажная система состоит из широкой трубы, траншеи и глубокого колодца. Она собирает грунтовые воды, попадающие в помещение, и удаляет их естественным стоком или помпой. Построенная система предотвращает проникновение жидкости в подвал, и поддерживать в норме уровень вод на участке. Проще всего дренаж строить на этапе возведения подвала.

Проложенный дренажИсточник ghard.ru

Работает система водоотведения за счёт широкой трубы, диаметром не менее 90 мм. В ней проделывают дырки или продолговатые отверстия, через которые стекается лишняя вода

Для правильной работы системы важно соблюдать следующие условия:

1. траншею копать с уклоном вокруг и ниже пола подвала для эффективного сбора жидкости;
2. защитить дренаж щебнем или другим фильтрующим материалом;
3. провести трубу к центральной системе канализации, куда стекается основной объем поверхностных вод.

Выполняется монтаж системы водоотвода по следующему алгоритму:

• Выкапывается траншея вокруг фундамента. Она должна быть ниже уровня пола подвала и под уклоном, для эффективного стекания воды. Рядом, на расстоянии 12-15 метров от здания роется глубокий колодец, в который по уложенным трубам уходит водный поток.
• В траншею настилается полотно геоткани. Конструкция засыпается 10-сантиметровым слоем щебня.

Геотекстиль и крупный щебень в системе трубИсточник vival.ua

На слой щебня закладывается дренажная труба, обёрнутая в два слоя геотекстиля

На этом этапе важно проконтролировать уклон по всей длине, чтобы вода стекалась в колодец. Прокладывается труба с тройниками, чтобы в будущем её было удобно прочищать.

Уложенная труба засыпается щебнем

Для полноценной изоляции края геотекстиля складываются поверх подстилки из щебня. Верхний слой траншеи необходимо засыпать песком.

По итогу получается эффективная и надёжная водоотводная система. Трубы не подвергаются засорению за счёт фильтров в виде щебня и геотекстиля, а песок обеспечивает переход жидкости из почвы в канал.

Дренаж, установленный вокруг фундамента здания, устраняет частую причину наводнений – высокий уровень подземных вод. Система обеспечивает сухость внутри подвала и имеет лишь один недостаток – конструкция подходит не для всех зданий, так как монтируется снаружи. Периодически систему необходимо очищать и проводить профилактику колодца

После установки дренажа важно гидроизолировать стены, пол и угловые стыки. Гидроизоляция останавливает проникновение влаги и закрывает соединения внутри здания

Гидроизоляция подвального помещенияИсточник gidrostop.ru

Автоматическая откачка насосом

Для владельцев участков, у которых нет возможности установить водоотводную систему, есть отличная альтернатива – монтаж автоматической откачки лишней воды. Устанавливается насос, который эффективно втягивает в себя воду и рассчитан на непрерывную работу. В этом случае, если появляется вода в подвале частного дома, вот что делать в первую очередь:

1. Вырыть небольшую полость в подвале, размером 50х50х50см. Для укрепления конструкции её следует обложить бетоном или кирпичом. Внутрь насыпается гравий или щебень.
2. Установить в выкопанную яму мощный дренажный насос, желательно с измельчителем. Отлично подойдёт самовсасывающий насос с автоматическим включением при достижении высокого уровня жидкости.
3. Подсоединить к насосу шланги и увести подальше от подвала. Заборное отверстие устанавливается снизу. Таким образом лишняя влага будет откачиваться до уменьшения уровня грунтовых вод. Если где-то остались протечки или трещины, их нужно обработать бетонным раствором.

Система откачки, облицованная кирпичомИсточник kanalizaciya-expert.ru

Система откачки насосом проста и эффективна. Устанавливается быстро и не требует особых навыков. Насосы для неё стоят недорого – дешевле всего обходятся погружные насосы вибрационного типа. Они практически не страдают от твёрдых загрязнений и не перегреваются, поэтому отличаются длительным сроком эксплуатации. Несмотря на эффективность, система имеет пару недостатков:

• насос имеет срок службы, по истечению которого его необходимо заменить;
• система не устраняет причину появления поверхностных вод в подвале, а лишь на время избавляет от последствий.

Создание гидроизоляции в подвале

Гидроизоляция стен и пола помогает обеспечить качественный водонепроницаемый барьер. Он состоит из трех слоев: проникающей гидроизоляции, битумной мастики и штукатурки. Наносите слои выше уровня затопления с запасом высоты, на случай, если грунтовые воды поднимутся.

Что для этого необходимо:

1. Купить материалы: в качестве проникающей гидроизоляции применяют гидротекс или пенетрон, битумная мастика, песок, водостойкий цемент, металлическая сетка для штукатурки.
2. Собрать необходимые инструменты: жесткая кисть и шпатель для нанесения составов, железная щетка для затирки меж кирпичных швов или трещин, миксер и емкость для замешивания раствора.
3. Подготовить подвальное помещение: выкачайте воду — для этого удобно использовать насос «Малыш» с нижним всасывателем. После осушения очистите поверхность пола и стен от грязи. Затрите щеткой швы, углы, трещины.

Монтаж

1. Обработайте бетонный пол и стены проникающей гидроизоляцией. Этот состав глубоко впитывается и закупоривает макротрещины, через которые вода проникает в подвал.
2. Потом промажьте битумной мастикой углы, швы, трещины. Затем таким же образом нанесите мастику на оставшуюся поверхность стен и пола. Толщина слоя должна быть не меньше 2 см.
3. Прикрепите металлическую решетку к стене. Она необходима для обеспечения жесткости штукатурного слоя. Приготовьте цементный раствор, средней вязкости. С помощью шпателя нанесите слой штукатурки толщиной 3 см.
4. Положите на пол металлическую сетку и залейте жидким цементным раствором и дайте время просохнуть. На этом процесс создания гидроизоляции подвала можно считать завершенным.

Вывод
Гидроизоляционный слой предотвращает просачивание грунтовых вод сквозь трещины. Также он делает бетон прочнее, продлевая срок службы стен и пола. Гидроизоляционный метод является отличной альтернативой дренажной системе, которую не во всех подвалах получится соорудить.

Итак, выше приведенные методы борьбы с затоплением подвала, помогут избавиться от лишней воды. У каждого имеются свои особенности монтажа, достоинства и недостатки. Выбирать метод нужно исходя из конкретных целей и финансовых возможностей.

Ревизионные колодцы

В местах, где дрены меняют направление, устанавливают ревизионные колодцы. В колодцах оседают частицы грунта, которые все таки попадают с водой в дрены. Через колодцы каждую дрену периодически промывают струей воды от накопившихся в ней осадков.

В продаже имеются специальные пластиковые дренажные колодцы диаметром около 300 мм. Колодцы можно изготовить из любых труб диаметром 200 — 300 мм. или выполнить их из бетона по месту. Ревизионные дренажные колодцы закрывают крышками.

Дно колодца должно быть ниже уровня дренажной трубы на 200 — 500 мм. На дно колодца можно устанавливать пластиковую емкость, в которую будут оседать загрязнения. Каждые два-три года для чистки колодца достаточно достать из колодца эту емкость.

Предлагаем ознакомиться Как отстирать пасту от шариковой ручки с одежды?

Новости

Мы всегда готовы помочь

Компания Cemmix открыла бесплатную горячую линию, чтобы помогать Вам по любым вопросам, связанными со строительством с использованием добавок для бетона
Звоните и спрашивайте, наши консультанты всегда готовы помочь!

Гиперпластификатор

Гиперпластификаторы — это новый вид пластифицирующих добавок для бетона, обеспечивающих подвижность смеси свыше П5. Помимо пластичности, они повышают водонепроницаемость и морозостойкость бетона в 2 — 3 раза.

Новый сверхпрочный бетон

В России разработана рецептура получения сверхпрочного бетона (до класса В160 или марки М2000). При этом, благодаря различным добавкам и модификаторам, экономия цемента при его производстве, составляет 1,5 — 2 в сравнении с не модифицированным.

Свободный водосток с крыши – не самое дешевое решение

Можно не делать специальное устройство для сбора и спуска воды с крыши дома при условии:

• Увеличить свес края крыши от стены до 0,6 м.
• Выполнить усиленную гидроизоляцию фундамента и стен цоколя на высоту не менее 0,5 м. выше поверхности отмостки;
• Облицевать цоколь на указанную высоту не влагоемким материалом с высокой морозостойкостью (например, клинкерным кирпичом или плиткой, природным камнем, цокольным сайдингом).
• Обеспечить уклон отмостки вокруг дома и поверхности участка в сторону от дома в несколько процентов.

Посчитайте затраты на эти дополнительные работы и Вы убедитесь, что установить водосточную систему для сбора и отвода воды с крыши будет дешевле.

Устроив свободный водосток без указанных выше мер, Вы рискуете существенно снизить долговечность отделки стен дома и цоколя, уменьшить несущую способность грунтов под фундаментом из-за их замачивания.

Кроме того, никак не организованные потоки воды по участку снижают комфорт пользования территорией. Отмостку часто используют как пешеходную дорожку. При свободном водостоке с крыши такая дорожка во время дождя станет непроходимой.

Свободный водосток обычно используют на отдельных участках периметра крыши дома и хозяйственных построек. Для сбора воды по краю отмостки рекомендуется устраивать лоток. Система сбора воды в лоток на краю отмостки менее чувствительна к воздействию льда и снега, к засорению мусором, проще очищается, чем водосточная система с желобами на крыше.

Создание дренажной системы для отвода лишней влаги

Дренаж представляет собой систему эффективного водоотвода, состоящую из траншей, проложенных труб и колодца. При помощи такой системы можно устранить течь в подвале, предотвратить её или осушить земельный участок.

Дренажная схема сооружается на этапе строительства цоколя. При грамотной установке, такая система способна сделать подполье сухим и избавить фундамент от факторов разрушения.

Принцип работы дренажной системы

Базовым компонентом дренажа является труба большого диаметра (около 100 мм) с отверстиями по всей своей поверхности. Через них в трубу просачивается грунтовая вода, протекая в коллектор. Для того правильной работы подобной системы необходимо выполнить ряд работ:

• Выкопать траншею вокруг цоколя, сделав небольшой уклон от основания цокольного этажа вниз — это обеспечит эффективность стекания воды;
• Применить материалы-фильтры (геотекстиль и щебень), защищающие трубу от заливания;
• Подвести дренаж к трубе, где проходит центральная канализация, именно там будет основное скопление воды.

Используемые материалы для монтажа

дренажная труба (вполне применимы обычные канализационные трубы из пластика), геотекстиль для её оборачивания, щебень мелкой фракции,речной песок.

Монтаж

• Выройте траншею ниже уровня пола вокруг основания дома и глубокий колодец на расстоянии 15 метров от постройки. Сделайте уклон в траншее достаточным для естественного стекания воды;
• В траншею уложите полотно геотекстиля и уложите десятисантиметровый слой щебня – это создаст первичный слой фильтра грунтовую воду;
• Уложите дренажную трубу (оптимальной будет двухслойная в геотекстиле) на слой щебенки. Убедитесь, что уклон по всей траншее не нарушен и выведите трубу к колодцу;
• Засыпьте щебнем конструкцию, оставив 20 см до верха траншеи. Края геотекстильного полотна уложите поверх щебневого слоя – это полностью изолирует дренаж от грунта;
• Засыпьте траншею песком.

При соблюдении этих нехитрых правил устройства дренажной системы, в результате её работы геотекстиль и щебень будут как фильтр при работе с грунтовыми водами, не позволяя забить перфорированную трубу, а песок поможет отведению влаги с поверхности почвы в дренажный канал, куда направляются все стоки.

Особенности дренажа

Дренажный канал снаружи поможет справиться с подтапливаемым подземным помещением из-за высоких грунтовых вод. Результатом работы такой системы станет сухой цоколь. Недостатком является только размещение на улице, что не всегда возможно.

В некоторых случаях возможно организовать дренажный канал и внутри, потеряв 30 см высоты. Использование такого метода внутри подземных строений поможет в короткий срок высушить подземное помещение любого размера.

Он заключается в процессе выкачивания всей сточной воды взаимосвязанными между собой трубами, которые размещаются по всему периметру осушаемого помещения. Предварительно необходимо продумать, как убрать воду из подвала. Все работы по обустройству внутреннего водоотвода проводятся на этапе стяжки пола.

Что делать, если в подвале появились грунтовые воды

Если дом уже построен и в подвале обнаружилось затопление, то необходимо принять срочные меры по откачке, своевременному отведению поступающей влаги и предупреждению дальнейшего просачивания.

Цена самых простых моделей вибрационных насосов — от 1 до 1,5 тыс. рублей

Способы откачки воды:

• вибрационный (погружной) насос стоит недорого и работает эффективно при небольших объёмах сравнительно чистой воды без крупного мусора;
• дренажный насос можно купить самому или вызвать аварийную бригаду, которая сделает работу профессионально и быстро с мощным оборудованием.

Насосы подразделяются на погружные и наружные. Наружный насос опускается в воду только нижней частью, а погружной — полностью.

Технология работы по самостоятельному удалению потопа дренажным насосом:

1. Подсоединить гибкий шланг для дальнейшего отведения за пределы дома.
2. Взять большое пластиковое ведро, просверлить в нём отверстия, обернуть куском геотекстиля и поместить насос в импровизированный накопитель. Если вода стоит высоко, то всю систему с погружным насосом просто опустить в воду и поставить на пол. Для наружного насоса насыпать в накопитель гравий до необходимого уровня так, чтобы нижняя часть была погружена, а верхняя осталась на воздухе. Насос с помощью поплавка определяет уровень воды и отключается после откачки.

Цена на дренажные насосы начинается от 1.5 тыс. рублей

Чтобы предотвратить повторное затопление после разовой откачки, если вода всё равно потихоньку прибывает, можно сделать быстрый дренаж, так называемый приямок и создать автоматическую систему, которая будет держать подвал сухим, пока не спадёт уровень грунтовых вод.

Последовательность действий:

1. Выкопать посередине или в самом низком месте подвала яму объёмом примерно 1 м³. Чтобы мокрые стенки не обрушились, плотно утрамбовать их и выложить кирпичом, дно засыпать гравием.

2. Установить в приямок насос с автоматикой, подключить его к шлангу для слива. Вода будет накапливаться в углублении и сразу откачиваться, а пол в цоколе будет сухим.

Чтобы встретить следующий сезон подтопления во всеоружии, нужно обустроить внутреннюю и внешнюю гидроизоляцию, сделать кольцевой дренаж.

Для создания качественной внутренней гидроизоляции понадобятся следующие инструменты и материалы:

• состав для проникающей пропитки, битумная мастика, цемент, армирующая сетка, песок;
• ёмкость для замешивания бетона, дрель с насадкой миксер, шпатель и щётка.

Порядок работы:

1. Просушить помещение, очистить его от грязи, заштукатурить трещины и щели.

2. Обработать пол и стены проникающим составом, он закупорит все микроканалы и укрепит бетонный слой, создаст водонепроницаемую структуру.

3. Второй слой гидроизоляции — битумная мастика. Она должна лечь равномерно толщиной не меньше 2 см.
4. Стены оштукатурить с армирующей сеткой, пол залить стяжкой с металлическим армированием. Дождаться полного застывания и высыхания.

Для внешней гидроизоляции уже построенного дома придётся откопать фундамент, насколько это возможно, и обмазать его битумной мастикой или обернуть рулонными гидроизоляционными материалами выше уровня поверхности на 30 см, а затем засыпать грунт обратно и уплотнить его. Дополнительно можно оборудовать дренажной мембраной с геотекстилем.

Дрена — подземный искусственный водоток (труба, полость) для сбора и отвода почвенно-грунтовых вод

Одновременно с внешней гидроизоляцией целесообразно сделать кольцевой траншейный дренаж, который размещают на 50 см ниже уровня пяты фундамента.

Этапы строительства:

1. Вокруг дома, на расстоянии 1–3 м от стен, нужно выкопать траншею. От неё с каждой стороны следует вырыть отводы по 4–5 м, создать достаточный уклон в сторону сборного коллектора, на углах сделать смотровые колодцы.

2. Засыпать слоем щебня, выстелить дно траншеи геотекстилем, чтобы защитить дрену от заиливания. Сверху прокладывают перфорированную трубу, в отверстия которой будет собираться вода и стекать в коллекторный колодец. Сверху опять засыпать щебнем и закрыть геотекстилем. Получится подушка и обмотка.

3. До уровня поверхности засыпать щебень и песок, сделать глиняный замок, уложить дёрн или сделать отмостку.

Дренаж примет на себя основной удар паводка, а качественная гидроизоляция защитит от просачивания воды через поры бетона, от сырости и подтопления подвала. Тогда даже в самую дождливую весну подвал вашего дома будет сухим.

Как избавиться от грунтовых вод в подвале

rlotoffski 2-03-2014, 19:00 21 479 Строительство

ОК

Проблему грунтовых вод и возможное затопление подвала – два сложных вопроса, которые стоит решать еще на этапе строительства дачного дома. Игнорирование данных моментов может привести к таким нежелательным последствиям как разрушение фундамента, его оседание, затопление подвала и порча всего его содержимого, а также полов первого этажа. Как защитные меры следует предпринять, чтобы предупредить беду? Если все-таки проблемы не удалось избежать, что делать? Возможно, следующая информация окажется полезной для вас.

Что приводит к повышению грунтовых вод?

Например, это могут быть разливы близко расположенных рек или же повышение уровня воды, спровоцированное обильными осадками. Можем ли мы повлиять на первый фактор? Мы лично, как дачники, вряд ли. А вот предусмотреть быстрейшее удаление атмосферных осадков – таки можем.

Как отвести грунтовые воды?

Чтобы грунтовые воды в подвале дачного дома не создали проблем, их там попросту не должно оказаться. Для этого стоит выполнить защитные мероприятия. Что к ним отнести? Ну во-первых – это вовремя сооруженный дренаж и во-вторых, – гидроизоляцию.

Гидроизоляция необходима от влаги, содержащейся в почве в любом случае, и тогда, когда грунтовые воды протекают значительно ниже уровня подвального пола, не затрагивая подземную часть сооружения. Можно обработать все бетонные поверхности специальными водоотталкивающими составами, провести герметизацию швов «стена-стена», «стена-пол».

Благодаря особым свойствам вещество, вводимое под давлением специальным оборудованием, быстрое заполняет все имеющиеся внешние и внутренние пустоты, затвердевает, тем самым надежно перекрывая доступ воде.Забыть о затоплении подвалов можно, если в дополнении к гидроизоляции позаботиться о дренажной системе на участке.

Вариант 1.

С помощью бура сделаем несколько скважин диаметром минимум 10-15 см, а длиной 3-5 метров в среднем.

Как правило, такой длины бывает достаточно, чтобы обеспечить жидкости доступ к водопроницаемым слоям сквозь плотные глиняные, которые задерживают воду, заставляя ее накапливаться.

В результате вода не скапливалется в верхних слоях почвы, например во время дождя или таяния снегов, а беспрепятственно и глубоко уходит сквозь водоупорные слои почвы. При том очень быстро! Такие скважины рекомендуется сделать по всему периметру подвала и в его окрестностях.

Вариант 2.

Можно также соорудить дренажную систему следующим образом. В первую очередь требуется оценить характер уклона на дачном участке, что в свою очередь определит степень уклона труб. Кроме того, чем больше диаметр трубы, тем больше делается уклон. Таким образом, обеспечивается самостоятельное течение вод в сторону, противоположную участку.

По периметру дома выкапываем траншеи и еще одну или две в направлении от дома для отвода жидкости. Они должны быть вглубь около 1,5 метров, вширь 0,4 м, а уклон на выходе должен находиться ниже уровня подвала. Дно застилаем гидроизолирующим тектоном, затем геотекстилем (ширина материала должна быть достаточной для того, чтобы укутать им последующие элементы всей системы).

Если подвал уже затопило.

Если об организации гидроизоляции во время строительства речь не шла, а подвал затопило, то необходимо срочно его осушить, а затем подумать о дренажной системе.

Правильно уложенная сеть дренажных труб будет собирать и отводить не только грунтовые, но и талые, дождевые воды, постоянно защищая фундамент, подвальные помещения от излишней влаги.Осушают затопленное помещение с помощью погружного насоса дренажного или фекального типа.

Нет ничего сложного в их конструкции, а также эксплуатации, что не мешает устройствам эффективно решать свои задачи. Выбор модели всецело зависит от состава жидкости на вашем участке, количества и размеров инородных частиц в ней. Дренажный насос отлично справится с чистой или сильно загрязненной водой.

www.kak-sdelat.su

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

ОК

Устранение воды при помощи насоса

Что делать, если наводнение уже случилось? Самый простой и привычный способ убрать воду и осушить подвал – использование дренажного насоса. Как правило, такой вид услуг доступен в любом городе, а стоимость работ вполне подъемна. Многие фирмы предлагают насосы в аренду, это более дешевый вариант, так как работу придется делать самостоятельно. Переживания излишни, откачать воду из подвала при помощи специального насоса достаточно просто:

1. По центру подвала дома делаем углубление ниже уровня пола. В него вставляется пластиковая бочка. Пластиковый сосуд в данном случае является рабочей камерой, именуемой “кессон”. В боковых стенках бочки необходимо сделать перфорированные отверстия.
2. Чтобы отверстия не заливало водой, можно обернуть кессон геосинтетиком. На дне бочки устилается слой мелкого гравия, он выполнит функцию фундамента для насоса.
3. Внутрь устанавливается насос, простеночное пространство заливается раствором.
4. Углубление начинает заполняться, вспомогательный поплавок определяет уровень воды.
5. Когда набирается нужное количество воды, срабатывает автоматическая система, контакты пускового устройства замыкаются, помпа начинает работать, откачивая из подвала воду. После того, как вода уходит, помпа опускается, мотор автоматически отключается.

Но не только вода в подвале является причиной использования насоса. Он помогает быстро осушить фундамент дома и избавиться от накопившейся в нем влаги. Применение дренажного насоса для того, чтобы осушить подвальное помещение – наиболее быстрый и результативный метод. Не стоит переживать по поводу того, что небольшое количество воды может остаться. Если вентиляционная система обустроена правильно, это поможет как можно быстрее избавиться от остатков влаги и избежать появления сырости в помещении.

Что делать если затопило подвал – автоматизированная откачка воды насосом.

Обустройство приямка

Один из наиболее простых и популярных способов профилактики появления воды, не прибегая к помощи специалистов, – это приямок. Создание приямка возле частного дома – менее хлопотная, более дешевая и простая альтернатива дренажным системам. Обустроить приямок, чтобы избавиться от накопившейся воды, сможет даже новичок. Но как это делать правильно?

1. Прямо в центре подвала необходимо выкопать яму кубической формы и объемом 1 м3. Чем больше площадь помещения, тем больше должна быть яма.
2. В центре ямы нужно сделать еще одно углубление величиной с обыкновенное ведро.
3. Помещаем внутрь углубления ведро из нержавеющей стали, тщательно утрамбовываем грунт вокруг.
4. Выкладываем стенки приямка полнотелым кирпичом, а после цементом слоем не менее 2 сантиметров.
5. Сверху укладывается решетка из арматуры. Расстояние между прутьями должно быть таким, чтобы можно было при помощи насоса выкачать воду.
6. Для стока в приямке необходимо вырыть небольшие канавки или уложить плитку. Стыки между элементами и будут выполнять функцию стоковых канавок для приямка.

Как видим, мероприятия по обустройству простейшей системы водоотвода достаточно просты, главное делать все поэтапно и, как говорится, на совесть.

Дренаж в подвале дома – немного теории

Основа системы дренирования – особая труба, с перфорированными стенками. Сквозь перфорацию в трубу просачиваются грунтовые воды и атмосферные осадки. Поэтому  особую систему отвода излишков влаги, закладываемую под подошвой или у стен подвала собирают именно из перфорированных труб.

Однако, дренажная труба функционирует со 100-процентной эффективностью только в определенных условиях, а именно:

• Во-первых, ее нужно окружить грунтом с высокой влагопроницаемостью (иначе почвенные воды найдут «свою» лазейку в подвал).
• Во-вторых, пропускной канал трубы нужно защитить от заиливания (ведь забитая песком и глеем труба попросту не сможет отводить влагу).

В-третьих, дренажную трубу нужно соединить с колодцем или центральной канализацией (отведенный излишек влаги нужно куда-то сбрасывать или где-то аккумулировать).

И типовое устройство дренажной системы определяется согласно именно этим рекомендациям.

Типовое устройство дренажа подвала

Типовая дренажная система закладывается при строительстве подвала, с внешней стороны стен.

На практике это выглядит следующим образом:

Дренаж с внешней стороны дома

• Закончив заливать (ли выкладывать из блоков) стены нужно расширить котлован у подошвы (плиты основания) подвала, отрыв траншею полуметровой ширины и такой же глубины.
• В эту траншею закладывают геотекстиль и засыпают щебень. Так формируется первичный фильтрующий слой, предохраняющий от заиливания.
• Дренажную трубу укладывают на щебень, формируя двухсантиметровый перепад высоты на каждом погонном метре трубопровода. Причем труба должна «опоясать» периметр подвала и, с помощью тройника, «перейти» в магистраль, ведущую в дренажный колодец.
• После укладки трубу засыпают щебнем, заполняя всю 50-сантиметровую траншею, до уровня подошвы опорной плиты подвала. Свободный край геотекстиля настилают поверх подсыпки.
• После этого можно заполнить пространство между стенками котлована и фундаментом особым грунтом – смесью из гравия и песка.

В итоге, щебень в геотекстильном «чулке» сыграет роль фильтра, предохраняющего трубу от заиливания, а песчано-гравиевая смесь обеспечит транспортирование влаги к дренажному каналу.

Однако с внешней стороны дренаж подвального помещения делают только очень предусмотрительные домовладельцы. Большая часть собственников берется за дренаж, если постоянно скапливается вода в подвале, обустраивая внутреннюю систему отвода.

Дренаж изнутри

Оговоримся сразу: эта технология возникла от безысходности. Согласно строительным нормам возможно лишь внешнее дренирование подземных сооружений.

Внутренний дренаж подвала

Поэтому внутренний дренаж подвала обустраивается иначе, чем внешний, а именно:

Схема дренажа и гидроизоляции подвала

• В самом начале нужно осушить подвал.
• Далее необходимо повысить гидрофобность стен, используя для этих целей инъекционные или пропиточные гидроизолирующие составы. Причем в последнем случае 100-процентное осушение подвала не обязательно – стены могут остаться влажными.
• После этого, на опорную плиту досыпают слой щебня, поверх которого укладывают перфорированные трубы, выводимые за стены подвала, до дренажной траншеи или скважины.
• Далее, поверх подсыпки настилают горизонтальную изоляцию и бетонную стяжку – новый пол подвала.

Разумеется, такая технология «украдет», как минимум, 30-40 сантиметров высоты подвала. Поэтому к внутренним работам приступают лишь от безысходности, после нескольких неудачных попыток обустроить надежную гидроизоляцию.

Как сделать внутренний дренаж в подвале

Прежде чем приступать к укладке в подвале дренажной системы, его нужно предварительно осушить и нанести на стены специальный гидроизолирующий состав. Эти подготовительные операции станут дополнительной гарантией отсутствия влаги в подвальном помещении.

При укладке внутреннего дренажа подвала включает в себя выполнение следующих последовательных операций:

1. Убрав при необходимости прилегающий слой земли, по периметру основания фундамента отбойным молотком выбивают траншею нужной ширины.
2. В подготовленную траншею укладывают дренажные трубы, параллельно обустраивая смотровые колодцы.
3. Обустраивают отвод собранной влаги в обустроенную под фундаментом песчаную подушку или в специально предусмотренную для этих целей цистерну.
4. Траншею с трубой заполняют гравием и щебнем.
5. Устанавливают бетонную стяжку.
6. Поверх стяжки укладывают гидроизоляцию и, наконец, заливают новый пол.

При устройстве внутреннего дренажа вся лишняя вода будет собираться в цистерне и выводиться наружу с помощью насоса. В случаях, когда это возможно, воду отводят в песчаный слой под фундаментом.

Итак, защитить подвал от появления в нем воды или даже от затопления может правильно уложенный дренаж. Если затопления возникают в уже построенном доме, то настоящим спасением может стать внутренний дренаж, дополненный правильно установленной гидроизоляцией.

Внешний дренаж

По всему периметру будущего строения необходимо выкопать дренажные траншеи шириной около 40 см, желательно на 20-30 см ниже предполагаемой подошвы.

Рыть траншей необходимо под небольшим уклоном, чтобы вода быстрее стекала, а чтобы копать было легче и дно не размывалось, копать нужно так, чтобы лопата шла навстречу току воды.

Затем, на дне траншеи создаётся утрамбованная песчаная подушка, которая для предотвращения смешивания слоёв накрывается геотекстилем.

При этом важно помнить, что некоторые недорогие виды геотекстиля проводят воду только в одном направлении, который должен совпадать с направлением тока воды в траншеях. Поверх геотекстиля укладывается более крупный дренажный материал в виде гальки, керамзита или щебня. Поверх геотекстиля укладывается более крупный дренажный материал в виде гальки, керамзита или щебня

Поверх геотекстиля укладывается более крупный дренажный материал в виде гальки, керамзита или щебня.

В подготовленные траншеи укладываются и соединяются в единую систему специальные дренажные трубы из асбеста или полимеров, оснащённые отверстиями сверху либо со всех сторон.

Если грунтовых вод слишком много, то, вероятно, в месте их основного выхода из системы дренажных труб необходимо выкопать специальный накопитель, куда они будут стекать во время паводка или после дождей, а затем просачиваться из него обратно в землю.

Накопитель также придётся предохранить от оплывания грунта геотекстилем, бетонными стенками или пластиковой ёмкостью большого размера.

При засыпке дренажных траншей с трубами операция повторяется: сначала песок, затем геотекстиль, потом – гравий.

Площадка под дно погреба выравнивается гравием. Достоинство наружного дренажа – то, что он отводит воду ещё до того, как она достигнет строения, но требует немного большего количества земляных работ.

Определяем уровень грунтовых вод

Если на болотистых или низинных участках близкое прохождение грунтовых вод никого не удивит, то подтопление погреба на сухих участках может стать неприятной неожиданностью для садовода.

Грунтовые воды – вещь довольно непредсказуемая: они могут не только скапливаться в низинах, но также стекать с гор или подниматься на поверхность при схождении снегового покрова.

А посему, чтобы потраченные на строительство средства и силы не оказались напрасными, необходимо заранее проверить их наличие.

Выяснить уровень залегания грунтовых вод совсем несложно, а выполнять операцию проверки необходимо в период паводка, когда они подходят максимально близко к поверхности, дабы подстраховаться от неожиданного весеннего подтопления.

Для работы понадобится только обычный бур не короче двух метров (средняя глубина стандартного погреба) или как его называют в народе – коловорот и прут из любого материала той же длины.

Этим буром на максимальную глубину сверлится простое отверстие, которое оставляется на сутки, через которые нужно будет определить результат.

Через положенное время в отверстие погружается прут, по влажности которого на определенной длине от земли и будет видна глубина подтопления.

Если прут остался абсолютно сухим – это большая удача, означающая, что участок полностью сухой и идеально подходит для строительства, однако, чаще всего вода присутствует на каком-то уровне.

При оценке результата необходимо помнить, что также через сутки, как проверочная скважина, вырытый под погреб котлован заполнится грунтовыми водами на такую же глубину.

Рекомендуем посмотреть видео по теме:

Поэтому, чтобы во время строительства не заниматься дайвингом при слишком высоком уровне воды необходимо либо выбрать другое месть, либо приобрести специальный дренажный насос (не путать с обычным водопроводным) на время всего строительства.