Статьи о пластиковых окнах

Основные правила установки

Правило 2

Замер окна производят с обеих сторон оконного проема: из помещения и с улицы.

Данные замеры пригодятся для вычисления глубины четверти оконного проема. Окно может быть больше, но не должно быть не меньше наружных параметров проема − иначе рама может вывалиться.

Рисунок 1 — Замер окна производим с обеих сторон оконного проема: из помещения и с улицы

Правило 3

Монтаж деревянных окон может существенно повлиять на существующие параметры проема:

проём в процессе установки или демонтажа старого окна может быть сильно перекошен. Чтобы учесть возможность увеличения оконного проема, размер окна должен превышать показатели наружных замеров на 30-40 мм по ширине и на 15-20 мм по высоте.

Правило 4

Четко определитесь с тем, как должно выглядеть окно со стороны улицы: полностью замуровать оконную коробку в стену или же оставить раму на виду.

В первом случае требуется предельная точность в расчетах, иначе вместе с рамой в стену может зайти и край стеклопакета. Во втором случае вероятность ошибок и неточностей снижается, да и исправить огрехи будет намного проще.

Рисунок 2 — Определяемся, как должно выглядеть окно со стороны улицы

Правило 5

Для установки отлива с внешней стороны окна нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема. Стык между отливом и рамой, герметизируют силиконом. Отлив, так же как и подоконник, устанавливают под окно. Уклон установки подоконника должен составлять 3 градуса (по СНиП).

Рисунок 3.1 — Устанавливаем отлив — НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Рисунок 3.2 — Устанавливаем отлив — ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Рисунок 3.3 — Устанавливаем отлив — ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Правило 6

Сравните просчитанные размеры окна с контрольными (внутренними) размерами оконного проема.

Рисунок 4 — Сравниваем просчитанные размеры окна с контрольными (внутренними) размерами оконного проема

Правило 7

В идеале, ширина стыка между оконной рамой и стеной не должна превышать 3 см. При необходимости, ширину коробки окна можно увеличить за счет набора дополнительных профилей.

Рисунок 6 — Два метода установки деревянных оконных блоков

Варианты крепления пластиковых профилей

Разбираясь, как установить пластиковое окно своими руками, тщательно выбирают крепежи, способ фиксации профиля. В качестве крепежных элементов берут анкеры, анкерные пластины, шурупы.

Применение анкеров

Различают анкерные дюбели и стандартные анкерные болты. Дюбели используют для фиксации элементов в пустотелых стенах. Основные различия между метизами:

  1. Длина дюбелей 70-202 мм. Определяют размер, складывая габариты толщины профиля (60 мм), глубину монтажного зазора (20 мм), толщину стен. В среднем анкерный дюбель должен входить в стену на 500-600 мм. Длина ножки составляет от 152 мм.
  1. Стандартный анкер – метиз с оцинкованной внешней гильзой, втулкой и винтом. При работах винт вращается внутри гильзы, расширяя внутреннюю часть, – анкер зажимается в нужном положении. Метизы подойдут для полнотелых материалов – кирпича, камня, бетона.

Применение шурупов

В зависимости от материала стен используют саморезы (для деревянных домов), шурупы стандартные или для работы по бетону. При фиксации рам в стене из кирпича, бетона вместе с шурупом вкручивают дюбель – такой способ крепления более прочный и надежный.

Крепление анкерными пластинами

Вне зависимости от вида пластин отделывают откосы. Производители предлагают множество видов пластин:

  • элементы с фиксацией одного края на внешней части профиля, второго – в проеме (на саморезы или анкера);
  • пластины с защелкиванием в четверть профиля;
  • детали с крепежом специальными зубчиками, не требующие фиксации саморезами, дюбелями.

Нюансы выбора креплений к ПВХ окнам

Несколько советов от профессионалов:

  1. Учесть особенности конструкции, ее назначение. Если створки будут открывать часто, материал стен рыхлый, выбирают надежные и прочные фиксаторы.
  2. Для деревянных окон берут дюбели или анкерные пластины. Эти детали компенсируют любые воздействия и не деформируются.
  3. В бетонных стенах ставят анкерные пластины с фиксацией на саморезы с дюбелями. В этом случае не бурят глубокие отверстия, крепеж достаточно надежный.
  4. Раму в стенах из кирпича фиксируют саморезами и дюбелями, а для газобетонных блоков берут анкеры.

Сборка конструкции рамы и монтаж стекол

Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

  • После вкручивания дюбелей или анкеров устанавливают стеклопакеты. Процесс обратный разбору – стекло ставят в профиль, закрепляют штапиками. Чтобы штапики вошли достаточно плотно, их вгоняют в щели резиновым молотком.
  • Створки навешивают на петли, проверяют свободу открывания и закрывания, плотность закрытия при повернутой ручке.

  • По периметру окна обязательно будут щели, их запенивают монтажной пеной. Чтобы пена легла лучше и прочно сцепилась, плоскости обрызгивают водой, затем запенивают. Вгоняют состав не на 100%, оставляя место для расширения. Щели заполняют примерно на 80-90%, иначе после высыхания смеси конструкцию поведет.
  • Периметр рамы защищают фольгированной пароизоляционной лентой.
  • Подоконник подрезают, учитывая размеры проема. Доска должна упираться в подкладочный профиль, по бокам оставляют зазоры в 10 мм – это нужно для свободного хода материала при расширении. Затем технические зазоры прикрывают отделкой откосов.
  • Под низ доски подоконника подкладывают деревянные клинья, выставляя уклон в центр комнаты.

После сборки конструкции подоконник закрепляют монтажной пеной, нагружают тяжелым предметом, дают составу просохнуть. Схему установки соблюдают в точности, не пропуская ни один этап.

Преимущества и недостатки ПВХ-конструкций

Монтаж требует от человека особых навыков и знаний, если таковых нет, тогда лучше изучить тему подробно. Лучшей системой фиксации является шип-паз, именно она позволяет избежать деформации, когда дерево дает усадку, оказывающую негативное влияние на эксплуатационные свойства оконной металлопластиковой конструкции. В большей степени подвержены усадке новые строения, но даже в давно построенных домах усадка может иметь место.

Редко, но так случается, что несколько лет деформации не происходит, а потом под воздействием среды становится видимым перекос. Чтобы этого не случилось в деревянном доме, перед монтажом окна необходимо делать обсаду. Это очень сложный и кропотливый процесс, но исключить его нельзя. Если произвести монтаж, как и в кирпичном доме, понадобится постоянная регулировка фурнитуры в оконной конструкции. У пластиковых конструкций отмечается масса преимуществ, от этого они и пользуются большой востребованностью на рынке. Среди них стоит выделить следующие:

  • небольшие расходы во время эксплуатации, поскольку такое окно не нужно красить или обрабатывать от насекомых;
  • долговечность материала, который отличается устойчивостью к изменению температуры окружающей среды, на него не оказывает влияния ультрафиолет, не появляется коррозия и он не поддается гниению;
  • хорошая жесткость рамы;
  • пожаробезопасность;
  • нет растрескивания и коробления.

Все эти преимущества делают оконную конструкцию пригодной для всех регионов нашей страны. ПВХ прекрасно справляется с поставленными задачами как на юге, так и на севере. Но, как и у любого материала, поливинилхлорид имеет недостатки, поскольку он далек от идеала. Среди них можно выделить следующие:

  • невозможность поддерживать необходимый уровень влажности в доме, поскольку такие конструкции полностью герметичны;
  • нельзя отремонтировать такое окно при повреждении поверхности;
  • на пластике всегда много пыли, поскольку он притягивает ее статическим электричеством;
  • материал имеет высокий коэффициент теплового расширения, поэтому места, где пластик примыкает к стене, нередко повреждены;
  • у дерева лучше звуко- и теплоизоляция, чем у пластика.

Особенности деревянных домов

Несомненно, дом из дерева, построенный качественно, будет служить своему хозяину долгое время. Это уютное строение, которое представляет собой комфортный вариант экологически чистого жилища. Но оно имеет и некоторые особенности. Именно их следует учитывать для установки в таких домах пластиковых окон. Вот основные нюансы:

  1. Общая нестабильность деревянных домов.
  2. Проблема «плывущего дома».
  3. Усадка.

На самом деле, это все одна проблема, но названная специалистами разными терминами. Она заключается в том, что стены в домах из деревянного бруса могут самостоятельно проседать еще на протяжении пяти и более лет. Но для тех, кто решил заняться установкой пластиковых окон в таком жилище, выход все же есть – сделать специальную недвижимую конструкцию для оконных проемов. Таким способом можно избежать усадки и проседания самого проема, потому что он останется в первоначальном положении, благодаря неподвижной обсадной конструкции – окосячке.

Пошаговая инструкция по установке окон ПВХ

Цена на услугу монтажа составляет до 45-65% от стоимости конструкции. Чтобы не переплачивать, многие хозяева разбираются, как самому установить пластиковое окно. При точном следовании этапам сложностей не возникнет. Основное требование – наличие самого ПВХ окна, инструментов.

Правила проведения замеров

При звонке в компанию по производству ПВХ окон нужно знать габариты конструкции. Замеры выполняют качественным и точным инструментом без спешки.

Технология снятия замеров:

  • сбивают штукатурку с откосов, замеряют расстояние между ними;
  • делают измерения от подоконника до верхней границы откоса, из полученного результата вычитают по 20 мм с каждой стороны – это монтажные зазоры;
  • величину окна по вертикали также уменьшают на 40 мм – двух монтажных проемов и высоту подстановочного профиля;
  • ширину отлива находят замером участка стены с внешней стороны окна, добавляют параметры ширины утеплителя, отделки и еще 50 мм;
  • чтобы найти ширину подоконника, к ширине проема окна прибавляют размер выноса доски по боковым частям (70-80 мм), узкая часть подоконника – это ширина всей оконной конструкции плюс монтажные зазоры.

Разборка старого окна и подготовка проема к установке

Установка нового окна подразумевает демонтаж старых конструкций. Если прежние оконные системы не предполагают использовать на даче или в хозпостройках, стекла снимают, а рамы распиливают.

Этапы демонтажа:

  1. Убирают штапики, вкладыши. Штапики на ПВХ окнах подцепляют острием ножа, продвигают планку горизонтально до конца и вынимают. Затем снимают стекла.
  2. Устраняют вкладки, распиливают импосты и убирают раму. Поддерживающие стойки распиливают болгаркой со стандартным полотном.
  3. Сбивают штукатурку с откосов (лучше работать перфоратором), снимают подоконник. Проем зачищают от комков цемента. Их снимают перфоратором с насадкой.

Подготовленный проем обрабатывают грунтовкой. В строениях из дерева кроме обработки грунтовкой по периметру проема монтируют прокладку из гидроизоляционного материала.

Необходимые инструменты для работы

Перед началом работ готовят инструменты:

  • перфоратор, болгарка, лом пригодятся на этапе демонтажа конструкции;
  • острый нож;
  • пистолет для выдувания пены;
  • дозатор для силиконовой замазки;
  • специальная лопатка для остекления;
  • струбцина – ею выравнивают рамы;
  • зубила, напильники;
  • уровень строительный или лазерны;
  • молоток, дрель, шуруповерт со сверлами;
  • шпатели для выкладки цементной смеси;
  • шестигранник для корректировки положения створок;
  • резиновый молоток;
  • отвертка.

Подготовка окон ПВХ к монтажу

В комнате, где устанавливают новые окна, не должно быть лишней мебели, аксессуаров. Все предметы выносят за пределы помещения, а дверной проем закрывают полиэтиленом, чтобы в квартиру не летел строительный, монтажный мусор.

После предварительной очистки комнаты подготавливают ПВХ окно:

  1. Для уменьшения веса рамы снимают стекло. Для этого острием ножа подцепляют штапик, выдвигают планку до края рамы и снимают. Вынимают сначала вертикальные, затем горизонтальные штапики.
  1. Снимают стекло, немного наклоняя рамы на себя.
  2. Откручивают болты, снимают с навесов колпачки, заглушки, затем убирают створки. Ручки устанавливают в режим проветривания, створку немного приоткрывают, так она легко сходит с петель.

После подготовки окна в раме отмечают точки под анкера – их должно быть по две снизу, 2 сверху и 1 по центру каждой стороны. Сверло выбирают под анкер размером в 10 мм.

Установка рамы окна при помощи дюбелей

Техника нужна, если выполняется установка пластиковых окон в деревянном доме. При использовании дюбелей нет нужды в подгонке колодок. Прочные дюбели удержат раму в любой ураган, поскольку конструкцию плотно фиксируют к стенам.

Этапы работы:

  • в раме просверливают отверстия, крайние делают на расстоянии в 200 мм от углов, а остальные высверливают с равномерным шагом (не более 600 мм) между крайними;
  • выбирают дюбели с таким расчетом, чтобы они заходили в стену на 80 мм, отверстия в стене делают с запасом в 30 мм – складывая все параметры (плюс толщина рамы), высчитывают размер ножки дюбеля;
  • после подготовки отверстий в раме, ее устанавливают в проем;
  • подгонку делают колодками, выставляя их точно по уровню;
  • размечают точки сверления в стене, делают отверстия;
  • в дырки ставят гильзы.

После подготовки раму снова ставят в проем, прикручивают на дюбели. Конструкция надежно зафиксирована.

Установка оконной рамы

Окна ПВХ монтируются с выравниванием по фронтальному краю, либо с небольшим заглублением в здание. Окно не заводится внутрь примерно на 1/3 толщины стенки аналогично технологии монтажа для кирпичных или панельных домов. Теплопроводность древесины существенно ниже этих материалов. Если стены узкие, заглубление в проем вызывает необходимость уменьшения ширины подоконника.

При правильном расчете проема и обсады будут образованы такие зазоры:

  • 20 мм по бокам;
  • 20 мм сверху;
  • 30 мм внизу.

Нижние зазоры должны быть пошире для того, чтобы под оконную раму можно было заправить пластмассовый подоконник. Фиксировать раму к обсадке желательно с использованием 100 или 120 саморезов. Схема крепления может совпадать с анкерной фиксацией. Для отверстий в раме лучше использовать сверло 6 мм, чтобы диаметр совпадал с размером шляпки. Применение саморезов больше 120 мм считается рискованным потому, что они могут пройти через обсаду и врезаться в бревна. Если учитывать необходимость проведения подготовительных работ с применением уровня, оконная рама должна быть расположена точно по обсаде. Фронтальная часть обсады должна находиться на одном уровне с оконной плоскостью без существенных перекосов.

Установка с помощью металлических пластин

Монтаж окон в перекошенные проемы рекомендуется делать анкерным способом. Анкеры — металлические пластины с отверстиями, которые можно купить или сделать самостоятельно из жестяных или оцинкованных полосок. Иногда перед монтажом прикрепляют к раме небольшие крепежные планочки, но чаще их используют профессионалы при больших объемах работ. Установка одного или двух окон такого крепежа не требует.

Анкерные полоски крепят к наружной части рамы с таким же положением отверстий, как и при сквозном методе. Затем раму устанавливают в проеме и выравнивают при помощи брусочков. Производят разметку (через дырочки в анкерах) мест расположения креплений на оконном проеме. Дюбеля вбиваются в стены, и окно с помощью анкеров устанавливается в проеме.

Окончательно установив раму, брусочки необходимо вынуть из проема, чтобы окно держалось только анкерами без жестких соединений. Анкерный метод установки предполагает монтаж подоконника после установки рамы.

Особенности выполнения работ

При замене старых окон на новые из пластика требуется соблюдение порядка действий

  1. При замене окна с обсадой замеры нужно выполнять после извлечения последней с оконного проёма, иначе снятые размеры будут давать существенные отклонения.
  2. Если замена окна производится на место старого с сохранением его каркаса, то нужно снимать размеры с этого элемента после изъятия оконной рамы.
  3. Замена окосячки (обсады) выполняется первой, причём лучше заручиться помощью мастеров, так как этот элемент задаёт условия эксплуатации ПВХ окна в будущем.
  4. При установке новых окон требуется оставлять по всем сторонам проёма по 1–2 см на монтажный зазор. Его потом заделывают монтажной пеной, но без него установить окно правильно и без усилий не получится.
  5. При установке новых стеклопакетов все операции выполняются аналогично, как для панельных или каменных зданий – из рам извлекаются стеклопакеты, закрепляется рамная конструкция на коробе анкерами с соответствующими пластинами, которые крепятся к раме и стене двумя саморезами.
  6. Для изоляции монтажных швов между рамой и стенами используют уплотнительную ленту.
  7. На последнем шаге вставляются стеклопакеты в закреплённые ПВХ рамы. Нужно забить их по периметру пластиковыми штапиками с резиновой изоляцией. Это повысит энергоэффективность конструкций.
  8. Регулировка выполняется после установки створок и всех стеклопакетов, когда нагрузка на конструкцию установлена такой, какой должна быть при постоянной эксплуатации.

Совет
При замене оконного каркаса потребуется использование досок или брусков с толщиной от 5 см, организация уплотнительного изоляционного слоя. Поэтому замеры нужно выполнять точно, с нужными припусками на слои вспомогательных материалов.

ГОСТы и требования

При производстве работ необходимым условием является установка деревянных окон, учитывающая национальные стандарты, требования госстандарта ГОСТа 24700-99 (отражающего описание обязательных технологических работ, допустимость применяемых материалов и типовые монтажные узлы примыкания). Монтаж нужно проводить при температуре не меньше +15°С.


Ширина рамы варьируется в регионах с разным климатом и составляет от 120 до 220 мм, главным для этих размеров является толщина стены, но при этом подоконник должен иметь ширину не меньше 170 мм, а откос — не меньше 100 мм.

Монтажные колодки (рейки или доски) применяются из материалов толщиной от 50 до 150 мм (по величине зазора между чистым проемом и рамой).

Отклонения по вертикальным и горизонтальным плоскостям должны быть не выше 1,5 мм на метр и не выше 3 мм по ширине окна.

Зазоры в боковых частях рассчитываются по 15-25 мм, вверху и внизу — до 60 мм. Углы рамы должны строго равняться 90°

Важно обеспечить надежность герметизации зазоров между рамой и отливом, угол наклона которого должен составлять не меньше 10°

При разности диагоналей не больше 10 мм на метр длины применяется сквозной метод монтажа, при значениях больше — при помощи металлических пластин. Анкерный способ предполагает увеличение размеров рамы, чтобы они были больше максимальных уровней наружного периметра на 10-20 мм по высоте и до 40 мм по ширине.

Крепежные детали должны устанавливаться с учетом расстояния 800 мм между ними. Рекомендуемые размеры дюбелей — диаметр 6 мм, длина — 80 мм+ толщина рамы+ ширина зазора. Например, если рама шириной 40 мм, а зазор 20 мм, то длина строительных гвоздей должна быть 140 мм.

Влажность используемых материалов из древесного массива должна быть не менее 12%. Все натуральные элементы оконных конструкций из дерева нужно пропитать антисептическими средствами.

Изоляционные материалы должны отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических норм. При выборе материалов проверяют соответствие гигиеническим стандартам: минеральной ваты, монтажной пены, компрессорных лент, пенополиуретановых шнуров. Применение качественных материалов для герметизации швов повышает шумо- и теплоизоляцию, препятствует проникновению влаги в зазоры и возникновению грибковых и плесневых дефектов. Герметичность и качество изоляционных работ должны соответствовать Гостам:

  • 30971-2002 — «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам»;
  • Р 52749-2007 — «Швы монтажные оконные с саморасширяющимися паропроницаемыми лентами».

Как произвести установку ПВХ-стеклопакетов

Монтаж состоит из нескольких этапов:

  • Предмонтажные работы.
  • Монтирование пластиковых конструкций.
  • Проверочные работы расположения окна в осевой плоскости.
  • Пропенивание швов.

Для правильного понимания всего процесса установки оконных сооружений в деревянных домах, предлагается данная статья для дальнейшего рассмотрения.

Выполнение подготовительных работ

Началом проведения работ, считается снятие точных размеров. Снимая замеры, нужно учесть все нюансы для правильного размещения изделия. Для этого определите ширину и высоту проема, его глубину и место расположения будущего сооружения. Выберите расцветку и комплектацию фурнитуры для нормальной работы окна.


Вырезание оконного проема

Как только приобретенная продукция будет привезена к дому, можно приступать к установке. Для этого выполните действия:

  1. После принятия решения о замене старого материала, проведите демонтаж старой конструкции.
  2. Затем проведите чистку проема от продуктов демонтажа.
  3. В случае нарушения геометрии, проведите выравнивание поверхностей.

После окончания подготовки, монтируется новое окно из пластика в проем деревянного дома. Если нет опыта в проведении монтажных работ, то всегда можно воспользоваться услугами специалистов.

Крепление оконной конструкции в подготовленный проем

Работа начинается с пошаговой подготовки. Вначале необходимо снять стеклопакеты, если рама сконструирована без дверок. В случае если они там предусмотрены, то лучше их демонтировать. Делается это для того, чтобы работа не доставляла неудобств от тяжелой конструкции.

По окончании подготовительных работ, проводим крепеж скоб.


Крепление скоб

Они будут нужны для окончательной фиксации окна. С каждой стороны, устанавливается по два крепежных элемента. Их необходимо прикручивать саморезами к раме.

Далее проводим установку сооружения из пластика. При этом, надо под окном оставлять зазор, для чего нужно поставить брусочки (или как их называют в простонародье – чубучки).


Расклинивание

После установки изделия на бруски, начинаем расклинивать раму по бокам и сверху, заранее подготовленными клиньями.

При этом необходимо периодически проверять вертикально и горизонтально располагающиеся части при помощи уровня. Причем вертикаль проверяется в двух плоскостях – чтобы окно не заваливалось внутрь помещения или не смещалась в одну из сторон

Не забывайте еще об одной важной детали – это соразмерность откосов. Для этого, с помощью рулетки сделайте замер от рамы до угла внутренней стены (справа и слева)

Когда конструкция выставлена по уровню и размеры откосов идеальны, тогда производим окончательную фиксацию с помощью крепежных скоб. Для этого их нужно немного прижать к деревянному проему и закрутить саморезы. Это процедура считается последней и влияющей на общую устойчивость всего сооружения.


Крепление скобами на саморезы

По окончании всей установки, должны быть соблюдены зазоры. Минимальный размер, не должен быть менее 2 см, потому как это пространство оставляется специально для запенивания. Но и не должна превышать 4-5 см, иначе теряется устойчивость.

На следующем этапе необходимо установить на место стеклопакеты, фиксируем их пластиковыми штапиками.


Установка штапика на место

Если в конструкции есть створки, то их также возвращаем на законное место. Далее производим монтаж ручек. Процесс не требует наличия каких-либо особых навыков.

Достаточно вставить ручку язычком в отверстие, а с уличной стороны установить ее на сердечник. Фиксация производится с внутренней стороны помещения. Это необходимо, чтобы обезопасить себя от проникновения воров внутрь жилого здания.

Контроль и запенивание конструкции

Закончив монтаж, убедитесь еще раз в нормальной установке и проведите проверку створок на предмет их открытия. При правильной установке, во время закрытия или открытия створок им не должно ничто мешать. Также при небольшом открытии дверцы, она обязана сохранять положение, не смещаясь на открытие или закрытие.

Удостоверившись в качественной работе створок, нужно сделать запенивание всего окна. Начинать необходимо снизу, и тянуть монтажную пену кверху.

Инструкция прохождения монтажной пеной:

В первую очередь проходим снизу рамы. Если щель не более 2 см, то достаточно пройтись один раз. В случае более высоких размеров, придется проходить по два, а в некоторых случаях даже по три слоя.


Пропенивание

  • Далее проводим запенивание боковых частей.
  • По окончанию, проходим верх конструкции.

Следующий этап, мастера делают по-разному. Кто-то предпочитает устанавливать подоконник после частичного высыхания пены, и после этого проводят монтаж, а кто-то сразу же, не дав пене просохнуть. Второй вариант считается более верным.

Подготовка пластикового окна

Ручка устанавливается на окно до начала процесса монтажа обязательно. Не требуется снимать защитную пленку с самого стеклопакета, поскольку окно будет защищено от повреждения.

Защитную пленку желательно устанавливать там, где есть ручки. Когда выполняется установка, рукоятка должна быть обязательно направлена горизонтально.

Такое положение ручки дает понять, что окно может открываться на бок. Когда такая ручка поворачивается вниз, механизм будет в закрытом положении. Когда рукоятка поворачивается вверх, механизм будет настроен на режим проветривания.

Ручка крепится к окну при помощи нескольких болтов. На боковых стойках выполняется разметка для специальных отверстий, на которых окно будет крепиться к блоку. Для того, чтобы шляпка самореза полностью входила в каркас оконной рамы, на боковых стойках с внутренней части распределяются отверстия. Для этого желательно использовать сверло с достаточно большим диаметром. Шляпка вкручиваемого самореза обязательно должна проходить в полость оконной стойки.

Правила выбора пластиковых окон для деревянных домов

Выбирая конструкции пластиковых окон для установки в деревянных домах, следует учитывать такие критерии:

  • качество изготовления всех составляющих готовой конструкции;
  • соответствие изделия по своим параметрам тем условиям, которые существуют в деревянных домах;
  • положительные отзывы о производителе и поставщике данного изделия.

Поэтому первым делом следует определиться, какой профиль окон наиболее подходит для вашего жилища. Для этого учитывают следующие особенности пластиковых оконных конструкций:

Теплоизоляционные, при этом обращают внимание на:
общую толщину конструкции;
количество воздушных камер и стекол;
тип стекла;
расстояние между стеклянными элементами;
плотность прилегания к рамам.

Герметичные (следует тщательно выбрать фурнитуру, которая сможет обеспечить плотное закрытие створок и отсутствие щелей).
Шумоизоляционные. Их обеспечивает:
толщина стекол в общем стеклопакете;
расстояние между стеклами;
качество монтажа всей конструкции.

Вентиляционные, чтобы избежать проблем с проветриванием жилых помещений в деревянных домах:
легкое функционирование форточек;
встроенные регулируемые приточные клапаны.. Также любые окна данной конструкции должны обеспечивать безопасность жильцов, то есть защищать от несанкционированного проникновения внутрь строения

Так может защитить только оконная модель с широким профилем: чем шире профиль, тем удобнее установить специальную защитную фурнитуру. Но сейчас выпускаются и специальные стеклопакеты, в которые вмонтированы стекла триплекс, защитные жалюзи. Их главные признаки заключаются в том, что в случае повреждения стекло из оконного проема не разобьется, а только покроется сеткой

Также любые окна данной конструкции должны обеспечивать безопасность жильцов, то есть защищать от несанкционированного проникновения внутрь строения. Так может защитить только оконная модель с широким профилем: чем шире профиль, тем удобнее установить специальную защитную фурнитуру. Но сейчас выпускаются и специальные стеклопакеты, в которые вмонтированы стекла триплекс, защитные жалюзи. Их главные признаки заключаются в том, что в случае повреждения стекло из оконного проема не разобьется, а только покроется сеткой.

Поэтому перед покупкой пластиковых окон необходимо определить их основные характеристики, благодаря которым они будут эффективно выполнять свои функции.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Строитель Джек
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector