Утепление стен снаружи пенопластом

Инструменты и материалы, которые пригодятся при утеплении дома пенопластом.

Перфоратор.
Пенопласт.
Клей (специальный).
Сетка из стекловолокна.
Дюбель грибок.
Шпателя.
Миксер для клея.
Малярные уголки.
Направляющий профиль.
Малярный нож.
Уровень.
Рулетка.
Емкости для клея.
Непосредственно пенопласт.

Если будете работать один, то подойдут листы пенопласта небольших размеров. Это 1х1 м и 1х0,5 м. А вот при работе в паре лучше всего применять листы большего размера, например, 1х2 м. Ведь при работе с ними у вас будет меньше швов, а значит — и меньше теплопотерь.

Оптимальной же толщиной пенопласта для утепления фасада считается 5 см при плотности 25 кг/м. куб.

Преимущества и недостатки утепления внутренних стен пенопластом

Достоинств от использования пенопласта в качестве теплоизолятора предостаточно:

Он не горит и практически не способен впитывать в себя влагу.
Внутренняя стена, утепленная этим материалом, будет обладать хорошей термоизоляцией.
На утепленной поверхности не будут возникать очаги грибка и плесени.
С пенопластовыми плитами очень легко работать — они весят немного, зато удобно режутся и монтируются.
Пенопластовый изоляционный слой может прослужить долгое время при правильном проведении работ.
Стены, утепленные им изнутри, выдерживают большие заморозки, сильную жару, не требуют дополнительного гидроизоляционного слоя.
Материал очень дешев по своей стоимости.

Среди негативных побочных явлений, которые может вызвать утепление дома изнутри пенопластом, остановимся на следующих:

Материал нельзя назвать особо прочным, поэтому при его использовании обязательно продумывают дополнительную наружную защиту.
Пенопласт хорошо воспламеняется, а при горении отравляет воздух ядовитыми продуктами горения.
Из-за невысоких адгезивных качеств пенопласта приходится обеспечивать дополнительное крепление к поверхности стены.
Плохо пропускает кислород в помещение.
Уменьшает площадь благодаря внушительным габаритам.

Есть еще один существенный минус внутреннего утепления, который присущ не только пенопласту, но и многим другим материалам. Между утеплителем и наружной стеной скапливается большое количество влаги. Присутствующие постоянно в воздухе водяные пары охлаждаются до определенной температуры и формируют так называемый конденсат. Эту температуру называют еще «точкой росы». Накапливающаяся влага постепенно проникает внутрь стены, замерзает при заморозках и начинает ее медленное разрушение. Кроме того, это нарушает весь процесс теплообмена на объекте.

Виды систем утепления фасадных стен

Системы утепления фасадных стен бывают таких типов:

легкая штукатурка;
тяжелая штукатурка;
колодцевая кладка;
вентилируемый фасад.

Вообще работу по обработке стен данным материалом можно разделить на следующие этапы:

Подготовка фасада (стен).
Стартовый профиль (для крепления листов пенопласта).
Нанесение клея.
Приклеивание пенопласта.
Закрепление.
Армирование.
Обработка штукатуркой.
Придание фактуры.

После правильного исполнения всех перечисленных этапов вы получаете отличный результат.

Итак, давайте ниже рассмотрим подробнее пошаговую технологию утепления фасада.

Как утеплить частный дом пенопластом

Пенопласт представляет собой вспененный теплоизолятор. За счет вспенивания и последующего застывания воздух в порах забивает пространство и не дает теплу от стен выйти наружу. У пенопласта много достоинств:

1. Влагостойкость- жёсткие волокна не воспринимают влагу.

2. Хорошо держит форму – с материалом удобно работать за счет этого.

3. Благодаря неорганическому происхождению в нем не заводиться живность, типа крыс и мышей, а также не живут микроорганизмы типа грибов или плесени.

4. За счет легкого веса он не дает нагрузки на строение.

5. Не подвержен ни перепадам температуры, ни горению за счет наличия в составе антипиренов.

За счет того, что пенопласт не боится воды, его чаще всего применяют, если необходимо понять, чем лучше утеплять дом пенопластом или минватой. Ведь последняя боится воды и монтировать ее нужно только после тщательного изолирования минваты от влаги. Также, в минеральной вате могут жить крысы и мыши, за счет мягких волокон этой живности там тепло и это не мешает им ходить по стенам в прямом смысле.

Еще одним минусом минеральной ваты выступает необходимость прокладывать ее не в один, а в два слоя. Минеральная вата мягкий материал, она имеет способность уменьшаться в объёме, открывая теплу путь наружу.

Если решено использовать минвату, то следует быть готовым к возможным проблемам с этим теплоизолятором.

Этап 3: Монтаж плит

В процессе монтажа вам понадобятся инструменты:

шпатели 8 и 20 см;
ёмкость для раствора;
миксер для хорошего смешивания;
строительный уровень.

Разведите клеевую смесь, например, Ceresit CM 83 в ёмкости. Пропорции для раствора указываются производителями. Чтобы раствор не застыл до нанесения, замешивайте его порционно. Берутся два шпателя — маленьким набираем, укладываем на большой, который нужен для нанесения раствора стену или плиту.

В первом варианте из-за кривизны стены пенопласт не будет хорошо сцепляться с поверхностью, способствуя теплопотерям. В этом случае клей наноситься на фасад. Он разравнивает его благодаря корректировке толщины слоя.

Второй вариант подходит, если вам удалось выровнять стены. В этом случае раскладываем раствор пунктирной линией на край листа, с отступом 2–3 см. Далее, делаем 6–8 нашлёпок внутри пунктира.

Подготовительные работы

Утепление фасада пенопластом начинается с подготовки стен. Сразу скажем о том, когда лучше начинать работы — в теплый период времени. Но самый важный показатель — влажность стен. Они должны быть сухими. После дождя желательно выждать неделю сухой, желательно, — ветреной, погоды. После этого можно начинать.

Подготовка наружных стен

Подготовка к утеплению фасада пенопластом начинается с очищения всего, что шелушиться и отваливается. Если стены были покрыты краской, ее удаляют, известь — счищают. Если есть вздувшиеся места штукатурки или плитки, ее оббивают. Остаться должно только то, что держится крепко.

Очистить надо все, что может упасть

Затем наступает время выравнивания стен. Очень хорошо, если плиты утеплителя будут лежать на стене всей поверхностью, без пустот. Но такие стены скорее исключение, чем правило, потому допустимы неровности около 1 см на квадратный метр. Большие по глубине/высоте выступы и ямы надо выравнивать — заполнить штукатурным раствором (предварительно прогрунтовав) или стесать. Чем ровнее будет поверхность, тем легче будет работа.

Грунтовать или нет

Не надо грунтовать только те стены, проведя рукой по которым, ладонь остается чистой. Если есть белые следы, кусочки штукатурки, песка и т.п., лучше прогрунтовать. Это обеспечит лучший контакт клея со стеной. Операция отнимает немного времени, проводится просто, денег требует немного, а польза от нее большая. Так что если утепление фасада пенопластом или ЭППС делаете «для себя», лучше грунтуйте.

Грунтовка процесс несложный, но очень полезный

Грунтовка подходит любая, для фасадных работ. Нормальные фирмы — Ceresit, Мастер, Столит, Крайсель, Токан, Экомикс. Грунт разбавляют или нет — в зависимости от формы выпуска и инструкции, наносят при помощи кисти или из распылителя. Распылителем быстрее и проще, а кистью — лучше.

Подготовка ЭППС

Если решили делать утепление стен снаружи пенополистиролом (ЭППС), его поверхность надо сделать не такой гладкой. Пенопласт имеет более рыхлую структуру и в предварительной подготовке не нуждается. На поверхности ЭППС надо наделать царапин, иначе он от клея отваливается.

Инструменты для подготовки ЭППС

Берут шипастый валик, которым обрабатывают гипсокартон, и им хорошо прокатывают во всех направлениях. Второй способ — взять щетку с металлической щетиной и ею наделать бороздок. Более мягкие методы на работают. Работа нетяжелая, но времени требует много. Сделать ее надо до того, как начнете монтаж пенополистирола на стены. Если укладка утеплителя будет в два слоя, надо обрабатывать листы для обоих слоев.

Отделка подоконников, откосов, отлива

Все элементы — подоконники, откосы и отлив (капельник) лучше устанавливать до начала монтажа утеплителя на стены. При установке надо помнить, что у вас еще будет солидная толщина утеплителя + отделка. Если подоконники и откосы уже были установлены, их придется заменить — они окажутся слишком короткими. Чтобы все смотрелось органично и легко стыковалось с утеплительным пирогом, у элементов должны быть следующие размеры:

Подоконник должен выступать за плоскость стены на 3-4 см (больше-меньше не надо). Если толщина утеплителя 60 мм, вам надо будет подоконник глубиной 100-110 мм (60 мм утеплитель, 10 мм финишная отделка, 30-40 мм выступ). При установке подоконника заполнять надо все пустоты. Можно уложить пластины теплоизоляции, промежутки заполнить монтажной пеной и на все это уложить подоконник, пригрузить его чем-то тяжелым и оставить на 3-4 часа.
При отделе откосов они должны выступать за плоскость существующей стены (без утеплителя) на 1 см. Так проще будет стыковать его с утеплением. Садят его на клей (тот же, который будут использовать при утеплении фасада пенопластом). Есть тут другая тонкость: для отделки откосов требуется утеплитель меньшей толщины — 20-30 мм максимум. Более толстый просто «залезет» на стекло (не забывайте про наличие финишных слоев, на них оставляем около 10 мм).
Между цоколем и утеплением устанавливают отлив (называют еще «капельник»). Это полоса из оцинкованной стали с порошковой краской. Монтируется она на цоколь саморезми или дюбелями (в зависимости от материала цоколя) с шагом 20 см. Продается кусками по два метра, при монтаже один кусок заходит на другой на 10-15 см. Отлив необходим, чтобы вода, стекающая по стене, не затекала в дом, а сливалась на улицу.

Как видите, подготовительные работы пред утеплением фасада пенопластом (полистиролом) тоже требуют времени. Они не сложны, но значительно сказываются на общем результате.

Плюсы и минусы пенопласта как утеплителя

Преимущества:

Обладает отличными термоизоляционными свойствами;
Практически не впитывает влагу, потому не нуждается в дополнительной гидроизоляции (лист пенопласта, полностью погруженный под воду, в течение 10 дней поглощает лишь около 0,4% от всего своего объёма);
Хороший звукоизолятор;
Имеет очень малый вес, легко разрезается и просто монтируется;
В структуру пенопласта не способны проникать плесень и грибок;
Долговечен, т. к. устойчив к сильным перепадам температур, сильным морозам и сильной жаре;
Пенопласт — доступный и недорогой материал.

Минусы:

Плохо пропускает воздух;
Обладает низкой прочностью. При утеплении с помощью пенопласта необходимо обеспечивать его защиту от различного рода механических повреждений;
Является сильно горючим материалом, продуктами горения которого являются довольно токсичные вещества;
Из-за низких адгезионных свойств нуждается в дополнительном креплении к утепляемой поверхности;
Значительно уменьшает площадь помещения.

один существенный недостатокточки росыводяные пары

Охлаждаясь до определённой температуры, водяной пар предельно насыщается, в результате чего выпадает в виде конденсата. Эта самая температура, при которой образуется конденсат, и называется «точкой росы». Таким образом, значительным недостатком утепления стен изнутри является скопление влаги между слоем утеплителя и наружной стеной помещения. Постепенно влага начинает проникать в стену, изменяя тем самым её термоизоляционные свойства. Замёрзший в стене конденсат нарушает весь процесс теплообмена, а также способствует медленному разрушению стены.

Условия для утепления стен изнутри

Существуют определенные условия, когда можно выполнять внутреннюю теплоизоляцию, и когда нельзя. При неправильном утеплении на стенах выступает конденсат, под слоем утеплителя развивается грибок, происходит постепенное разрушение. Образование конденсата указывает на расположение точки росы, а ее возникновение зависит от влажности и температуры в доме. Определить точку росы поможет таблица:

Таблица определения точки росы

Кроме того, имеют значение и другие факторы: наличие вентиляционной системы, качество отопления, режим эксплуатации жилища, толщина несущих стен, регион проживания.

Исходя из этого, выполнять внутреннее утепление стен можно при следующих условиях:

в доме постоянно проживают люди;
вентиляционная система полностью отвечает установленным нормам;
отопление работает без сбоев;
утепление планируется для всех поверхностей;
стены всегда остаются сухими.

Во всех остальных случаях допускается только наружная теплоизоляция.

Завершающий этап

Теплоизоляция из пенополистирола сверху покрывается слоем, выполняющим защитную и декоративную функцию. Завершающая стадия включает следующие работы:

Наложение армирующего слоя. Механическая защита пенопласта и улучшение адгезии достигается укладкой поверх утеплителя армирующей сетки из стекловолокна. Она крепится к плитам теплоизоляции с помощью клеевой массы. Поверх армирующего слоя накладывается специальный затирочный состав. Дождавшись его полного застывания, следует провести шлифование с использованием наждачной шкурки.
Наложение защитных покрытий. Следующий шаг – укладка гидроизоляции и пароизоляции. Гидрозащита накладывается, как правило, только в помещениях с повышенной влажностью (ванные, кухня, туалет). Пароизоляция в виде рулонного материала со слоем фольги необходима для всех помещений с целью исключения накопления конденсата на поверхности теплоизоляции.
Штукатурка стен. Наиболее часто финишное покрытие стен внутри дома предусматривает наложение штукатурной смеси. По ней можно затем производить покраску или наклеивать обои. Штукатурка накладывается с использованием маяков, что позволяет обеспечить ровность стены. После высыхания штукатурного состава рекомендуется нанесение финишной грунтовки, которая окончательно устранит все дефекты.

Внутреннее утепление стен пенополистиролом пользуется заслуженной популярностью и широко используется во всех регионах страны. Материал обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, и при правильном монтаже обеспечит тепло в доме или квартире в течение длительного времени.

https://youtube.com/watch?v=lfhYXa928XU

Армирование утеплителя

На монтаже блоков пенополистирола процесс утепления стен снаружи не завершается – материал необходимо защитить при помощи армирующей сетки и штукатурной смеси.

Шаг 1. Приготовьте штукатурно-клеевую смесь из сухого порошка и воды. Пропорции выбирайте, исходя из рецепта, напечатанного на упаковке. Замешивание раствора производите строительным миксером.

Процесс приготовления смеси

Шаг 2. Начните работу с окон и дверей. На внутреннюю поверхность их проемов нанесите тонкий слой штукатурно-клеевой смеси и выровняйте его.

Нанесение тонкого слоя смеси

Выравнивание слоя

Шаг 3. Армирующую сетку, уложенную на внутреннюю поверхность проемов в одном из предыдущих разделов статьи, прижмите к клеевой смеси и утопите в ней. Загладьте все сверху прямоугольной кельмой.

Сетка утапливается в смеси

Шаг 4. Точно таким же способом, как и в предыдущей операции, прижмите к клеевому слою сетку, относящуюся к ранее установленному профилю, и утопите ее.

Прижимается сетка установленного ранее профиля

Шаг 5. Повторите три предыдущих шага со всеми сторонами оконного проема.

То же, но с другими сторонами проема

Шаг 6. На углах возле проемов нанесите полосы клеевой смеси под углом 45°. Затем уложите на них армирующую сетку и загладьте ее кельмой. Такие участки возле проемов называют «косынками».

«Косынка»

Заглаживание армирующей сетки

Шаг 7. Отмерьте угловой профиль необходимой длины. Нанесите по внешнему периметру окна слой клеевой смеси, затем прислоните к нему и внутренней поверхности проема профиль с сеткой и загладьте прямоугольной кельмой.

Обрезка профиля

Нанесение клеевой смеси

Выравнивание профиля

Заглаживание сетки

Шаг 8. По такому же принципу установите угловые профили и на других поверхностях оконного проема.

То же, но на других поверхностях оконного проема

Шаг 9. К внутренним углам проема приложите небольшой прямоугольник или квадрат из армирующей сетки, расправьте и загладьте клеевой смесью.

Сетка прикладывается к внутреннему углу

Заглаживание сетки смесью

Почти готово

Шаг 10. Повторите шаги со второго по девятый для каждого отдельного оконного и дверного проема.

Шаг 11. Нанесите клеевой раствор по периметру дома на нижнюю часть утепления. Затем приложите туда профиль-капельник. Устанавливайте его так, чтобы между ним и утеплителем не оставалось воздушных полостей. Процесс контролируйте при помощи строительного уровня.

Нанесение раствора по периметру дома на нижнюю часть утепления

Прикладывается профиль-капельник

Шаг 12. Нанесите еще один слой штукатурки поверх сетки профиля-капельника и загладьте прямоугольной кельмой.

Заглаживание прямоугольной кельмой

Шаг 13. По тем же принципам, что были изложены выше, произведите установку углового профиля – нанесите клеевой слой, приложите к нему изделие, утопите его в сетку и загладьте все сверху.

Клеевой слой наносится на угол

Прикладывается профиль

Сетка заглаживается

Шаг 14. Теперь приступите к армированию всей поверхности стен. Сделайте отрезки от рулона с сеткой длиной, соответствующей высоте утепленных стен дома.

Резка армирующей сетки

Шаг 15. Поверх пенополистирола нанесите слой штукатурно-клеевой смеси и разровняйте зубчатой гладилкой.

Нанесение штукатурно-клеевой смеси поверх пенопласта

Шаг 16. Поверх клеевого слоя уложите полотно армирующей сетки, прижмите его и замажьте сверху еще одним слоем раствора. Тщательно разглаживайте все – неровности и полости с воздухом недопустимы.

Укладка армирующей сетки

Сетка заглаживается раствором

Шаг 17. Точно таким же образом уложите следующий отрезок сетки рядом. Между ним и предыдущим должен быть нахлест не менее 100 мм.

Нахлест должен составлять не менее 100 мм

Шаг 18. Дайте клеевой смеси немного (но не полностью!) подсохнуть и соскоблите имеющиеся неровности.

Соскабливаются неровности

Шаг 19. С помощью правила выполните поиск вогнутостей на нанесенном поверх утеплителя клеевом слое. Затем выровняйте их, добавив в нужные места еще немного смеси.

Поиск вогнутостей с помощью правила

Выравнивание неровностей

Шаг 20. По окончательно затвердевшей клеевой смеси сделайте еще одно выравнивание поверхности – шпаклеванием.

Шпаклевание

После застывания шпаклевки утепление стен снаружи пенопластом можно считать завершенным. Далее вам останется лишь нанести финишную декоративную отделку в соответствии со своими вкусами и предпочтениями.

Поэтапное утепление дома

Пароизоляция

Пенопласт не пропускает пар, а, соответственно, не дает испаряться влаге, попавшей через фасад здания. Чтобы предотвратить ее проникновение на каркас здания из помещения, необходимо произвести пароизоляцию. Для этих целей понадобятся следующие материалы:

двусторонняя уплотнительная клейкая лента;
армированная сетка или другой материал в качестве пароизолятора.

Работы выполняются в определенном порядке.

На момент работ каркас должен быть обработанным защитными пропитками, далее доступ к нему будет закрыт.
Удаляется пыль и грязь с каркаса в районе работ.
С ленты снимается защитная пленка и прикладывается ко всем элементам каркаса, с которыми будет соприкасаться пароизоляция.
С ленты снимается защитная пленка со второй стороны.

Рулон с пароизоляцией раскатывается поперек стоек, последовательно прижимаясь к лентам. Стыки проклеиваются лентой, а полотна рулонов перекрывают друг друга примерно на 200 мм.
После приклеивания пленки она дополнительно фиксируется степлером с интервалом от 25 до 30 см.
Чтобы обеспечить дальнейшую обшивку стен и защитить пароизоляцию от порчи, на каркас монтируются рейки

При этом неважно, они будут крепиться сразу после пароизоляции или непосредственно перед отделкой.

Теплоизоляция и гидроизоляция стен

После проведения пароизоляции наступает черед утепления стен пенопластом. Для этих целей понадобятся следующие материалы:

плиты ППТ или ПСБ-С 10 см в толщину, подойдет пенопласт с плотностью 15 кг/куб. м или выше;
пленка с ветро- и гидрозащитными свойствами;
рейки с сечением 20х30 мм;
лента клейкая уплотнительная;
монтажная пена.

Работы проводятся следующим образом.

Плиты укладываются между стойками каркаса, зачастую расстояние между ними изначально заложено под размер плит – 50 см. При неформате плиты придется либо подрезать, либо заполнять зазор отрезанным куском плиты соответствующей ширины. Для порезки пенопласта лучше использовать мелкую ножовку или монтажный нож.
Щели между каркасом и плитами заливаются монтажной пеной.
Второй слой плит укладывается так, чтобы стыки не выстраивались в одну линию с первым рядом, иначе будут мосты холода. Щели также заливаются пеной.
Пленка для ветро- и гидроизоляции снаружи монтируется подобно пароизоляции внутри. Каркас обклеивается уплотнительной лентой, далее к ней крепится защитная пленка и впоследствии закрепляется степлером.
Поверх прикрепленной пленки к каркасу крепятся рейки на саморезах. Создаваемый зазор необходим для вентиляции с целью удаления влаги, попавшей под облицовку фасада. При монтаже реек нужно использовать уровень для сохранения правильной вертикальности стен. Если каркас был возведен не идеально, рейки дают возможность это исправить. Расположение реек легко регулируется подкладыванием обрезков фанеры под необходимый конец.

Изоляция пола

На этом этапе понадобятся такие материалы:

ППТ-35;
пароизоляционная пленка;
уплотнительная клейкая лента;
монтажная пена;
пенофол или другая подложка.

Изоляция происходит по такому плану:

на лаги укладывается пароизолирующая пленка с проклейкой стыков, нахлест полотен должен составлять около 200 мм;
между лаг укладывается ППТ, а щели между ними заполняются пеной;
сверху укладывается второй слой пароизолирующей пленки, методика закрепления такая же, как и у стен – на клейкую ленту, закрепляя степлером;
выше укладывается подложка для улучшения шумоизоляции.

Утепление потолка

Для этих целей понадобятся следующие материалы:

ППТ;
пароизолирующая пленка;
уплотнительная клейкая лента;
капроновая нить;
гвозди.

Работы проводятся в таком порядке:

пароизоляция закрепляется на балках перекрытия и настиле чердака посредством самоклеящейся ленты и степлера, подобно стенам;
в нижней части балок вбиваются гвозди с интервалом 20-30 см, так чтобы шляпки выступали под обвязку нитью;
пенопласт вставляется между балок перекрытия и фиксируется зигзагообразной натяжкой капроновой нити между гвоздями, при плотном прилегании плит дополнительную фиксацию можно не осуществлять;
второй слой пароизоляции фиксируется к балкам степлером.

ППС или ЭППС?

ППС – привычный большинству пенопласт

Из множества теплоизолирующих материалов для самостоятельной работы наиболее пригоден пенополистирол (ППС), он же вспененный полистирол. Выпускается этот материал либо в виде спрессованных из гранул плит, которые в просторечии и называют пенопластом, либо в виде плит из экструдированного пенополистирола (ЭППС). Последний в 3-4 раза дороже ($12-16 за куб.м против примерно $4), но имеет меньшую теплопроводность и в несколько раз более прочен

Плиты ЭППС благодаря их относительно высокой прочности выпускаются с четвертью, что весьма важно: с проклейкой стыков или без нее образование мостиков холода по стыкам между плитами исключается

Какой материал выбрать? В частном доме утепление стен снаружи ради экономии лучше делать ППС: образуя замкнутую коробку, в целом утеплитель обретет достаточную прочность. Если предполагается поверх базовой наружной штукатурки нанести еще декоративную, и деньжат на ремонт имеется, то ради более высокой прочности лучше взять ЭППС.

ЭППС

В городской квартире выбор зависит прежде всего от климатических условий местности: в регионах с сильными ветрами и осадками нужно поднапрячься и заказать ЭППС. Он прочнее держится и на клее, и на грибках, а его влагопоглощение составляет 0,1-0,4% по массе против 1,5-3,5% у ППС. Но в местностях с ровным климатом не возбраняется и простой ППС – вероятность повреждения покрытия на высоте крайне мала, и рельефную штукатурку по наружи на этажах не делают, снизу все равно не видно.