Разметка и установка подрозетников в гипсокартон

Кирпичная стена, подрозетники, штукатурка и кафель

Последовательности действий при установке подрозетников в обычную кирпичную стену несколько отличается от работ по чистому бетону. Все приемы, инструменты и материалы здесь используются такие же, но есть некоторые нюансы, выполнение которых надо обдумывать заранее.

Подрозетник должен быть установлен заподлицо к внешней части стены. Если на бетон клеятся обои, то на кирпичную стену будет укладываться слой штукатурки. Конечно можно заранее прикинуть какая будет толщина штукатурки и вынести подрозетник немного вперед, но мороки при этом будет на порядок больше, чем при простой установке. Когда же планируются розетки в ванной или на кухне, где дополнительно будет уложена плитка, то расчеты еще больше усложняются.

Долгий и сложный путь решения проблемы заключается в тщательных измерениях после каждого этапа работ – размечается место, к нему подводится проводка, накладывается штукатурка, в ней вырезается отверстие, потом то же самое делается с плиткой во время ее укладки.

Гораздо проще будет сделать первоначальное углубление в стене, куда можно будет спрятать провод (его желательно плотно скрутить и закрепить по центру). Дальше закрыть отверстие крышкой – ее можно даже вырезать из плотного картона, запомнить «координаты» будущей розетки и теперь можно шпаклевать. Если будет укладываться плитка и надо выдержать симметрию, то нелишне будет заранее прикинуть, каким рисунком она будет укладываться в этом месте.

В этом видео показано как установить подрозетники на гипсовую штукатурку:

Когда штукатурка или плиточный клей застынут, то начинается непосредственно монтаж самого подрозетника – одного или для блока розеток. По нужным координатам аккуратно, чтобы не зацепить провод, высверливается отверстие (если это плитка, то в момент сверления надо непрерывно поливать коронку или сверло). Дальше выполняется стандартная установка выбранных подрозетников – накладывается замазка, в нее утапливается сама коробка, счищается лишний раствор и после его застывания все готово к монтажу розетки.

Инструкция по монтажу

Разметка

Перед тем, как приступить к просверливанию отверстий для установки, необходимо точно определить, где будут размещаться в помещении розетки и выключатели. Такую систему продумывают в зависимости от наибольшей функциональности, внешнего вида помещения и удобства использования.

В настоящее время ни в одном нормативном документе не содержится достаточно жестких норм относительно установки данных систем, входящих в конструкции электрической проводки. Стоит отметить, что это справедливо не только для квартиры, но и для частного дома.

Тем не менее здесь также есть ряд определенных правил:

  1. В жилом помещении розетка размещается на высоте 30 см от поверхности чистого пола. В случае с выключателями данный показатель возрастает до 90 см. Во всяком случае подобное решение является наиболее удобным при использовании электричества для бытовых нужд.
  2. При планировании установки выключателя стоит помнить, что от края дверной коробки он должен находиться на расстоянии минимум 10 см.
  3. В кухонном помещении розетки ставятся на высоте хотя бы 15 см от поверхности столешницы.

Когда точное местоположение будет установлено, на стене делают метку, которая и будет ролью центральной части подрозетника. От центра проводят 2 линии, пересекающиеся между собой под прямым углом. Они условно обозначают вертикальную и горизонтальные плоскости соответственно. Когда эти линии будут нанесены и все разметочные работы будут завершены, в дальнейшем заделывать отверстие под розетку будет значительно проще, например, с помощью гипсовой или алебастровой смести.

Отверстие для подрозетников

При проделывании в бетонной стене отверстий под последующую установку подрозетника лучше всего приобрести коронку с победитовыми зубьями. Ее диаметр составляет 70 мм. С ее помощью сверлятся отверстия, куда в дальнейшем и будут устанавливаться разного рода электрические приборы.

Для того, чтобы точно просверлить в бетоне отверстие для подрозетника, у коронки есть сверло с победитовым наконечником. Метод здесь будет такой – сначала в центральной части с помощью обыкновенного победитового сверла просверливают отверстие диаметром 6-8 мм, после чего уже начинают работать коронкой. В итоге получаются весьма ровные отверстия, не нуждающиеся в дальнейшей обработке.

Когда отверстие будет подготовлено, пробуют вставить туда подрозетник. Если сделать это не получается, то необходимо отверстие несколько расширить. Для этого можно взять коронку немного большего диаметра, увеличить отверстие при помощи болгарки, стамески или любым иным способом.

После того, как отверстие будет подготовлено под установку, приступают к заведению проводов. Для этого проделывают небольшую штробу и пропускают по ней электрический провод, заводя его в специальную нишу, имеющуюся в подрозетнике. Сделать это довольно легко, главное здесь следить за тем, чтобы провод не находился под напряжением.

Фиксация в стене

Как правило, для того, чтобы подрозетник был надежно закреплен в бетонной стене, применяют строительный гипс или алебастр. Непосредственно перед нанесением раствора нишу тщательно очищают от пыли и мусора, потом смачивают грунтовкой. Последний пункт также обязателен, так как гипсовые или алебастровые растворы способны вытягивать влагу, а при ее нехватке значительно ослаблять соединения.

Не нужно разводить слишком много раствора, так как он очень быстро застывает. Вполне достаточно будет сделать количество, необходимое строго на 1 подрозетник.

Нюансы установки нескольких подрозетников

В принципе, такая работа ничем не отличается от установки одинарного подрозетника, однако здесь для прокладки провода придется применять специальные соединительные элементы – так называемые бабочки.

Здесь также несколько сложнее будет с разметкой, так как нужно будет сразу рассчитывать на то, что рядом будут находиться несколько подрозетников. Ниши для размещения бабочек пропиливают болгаркой.

Главные требования, которые выдвигаются элементу

При выборе монтажных коробок не существует особых рекомендаций и правил. Также нет секретов по установке и правильной эксплуатации. Можно встретить только общие положения, которые затрагивают безопасность таких изделий, эти значения закрепляются в технической документации, которая сопровождается вместе с прибором. Ориентируясь на этот документ, человек должен соблюсти правильную установку, которая происходит как монтаж распределительных коробок. Область и расстояние выявляется общепринятыми строительными нормами и правилами.

Несмотря на то, что у монтажных коробок нет каких-либо особенностей, установка должна полностью соответствовать требованиям. Это позволит избежать ряд проблем, которые могут возникнуть в процессе работ

Поэтому важно обратить внимание на:

Прочность изделия должна быть максимальной. Это позволит уравновесить усилия, которые прилагает человек для демонтажа вилки из розетки

Также важно понимать, что коробка должна плотно фиксироваться в стене, любые движения не допускаются. Для достижения лучшей установки внешняя сторон должна оборудоваться специальными пазами и зацепами, что предотвратит случайное выпадение подрозетника

С такой же целью применяют технологические отверстия, через которые проводятся кабели.
Чтобы обеспечить наиболее плотную фиксацию, рекомендуется использовать специальные растворы, например, алебастр или строительный гипс. После того, как жидкость схватится, вытащить конструкция обычными силами не получится, для этого придется применять специальные инструменты.
Корпус должен изготавливаться из диэлектрического пластика, а также должен обеспечить высокую устойчивость к воздействию влаги и пыли. Это повысит его электро- и пожаробезопасность.

Внутренняя сторона должна оснащаться специальными ребрами, которые позволят плотно зафиксировать розетку и предотвратить случайное выпадение. Старые элементы не обладали такими свойствами, поэтому запомнились пользователями, как ненадежные.
Важно понимать, что розетки должны обладать специальными отверстиями под винтовое крепление. Если этого нет, то лучше поискать другой вариант.
При производстве подрозетников используются только качественные и негорючие материалы, которые подойдут для любой поверхности стены. Это требование важно не только для гипсокартона, но и для кирпича и бетона, потому что пламя, которое произойдет в розетке, легко перекинется на ближайшую мебель и обои.

Также нельзя забывать о наличии вспомогательных элементов под фиксацию. Это позволит упростить процесс установки монтажных коробок в разы, а также открывает возможность для создания блоков с различным количеством подрозетников.

Монтажная коробка, которая устанавливается в гипсокартон отличается от стандартной модели в разы, а также обладает рядом преимуществ, которые позволят разместить конструкция в практически полой стене.

Разбираемся с видами и типами

Классифицируются подрозетники по многим признакам, но основным считается их деление по материалу изготовления. Так, встречаются следующие модели:

Пластиковые, являющиеся самыми удобными и практичными, так как основа выполнена из негорючего материала, что повышает безопасность проводки и делает возможным его использование на деревянных поверхностях.

Металлические коробки более долговечные, но из-за способности нагреваться и проводить электрический ток, отходят на задний план, уступая место более безопасным и практичным вариантам. Однако с производства данные модели не сняты, так как монтирование скрытых розеток в деревянных домах возможно только с металлическим подрозетником.

Деревянные накладки ранее часто использовались при наладке проводки открытого типа, являясь удобным промежуточным основанием для крепления розетки непосредственно к стене. Сейчас они практически не встречаются, только при монтаже самодельной проводки в банях, гаражах и других хозяйственных построек.

Также разнятся модели по особенностям конструкции:

  • Наличие или отсутствие фиксирующих лапок (в полых гипсовых стенах они необходимы, а подрозетники для гипсокартона, бетона, кирпича и газобетона закрепляются слоем алебастра).
  • Открытые или скрытые.
  • Одиночные и составные (составные имеют специальные крепления, позволяющие собирать в один блок до пяти стаканов).
  • Стандартные и углубленные.

Размеры подрозетников также могут отличаться. Стандартной считается круглая модель с диаметром 65 см и глубиной 40 см, однако встречаются узкие варианты высотой в 25 мм или углубленные на 80 мм. Габариты коробок квадратной формы чаще всего 70 на 70 мм, однако бывают и отступления от стандартов.

Основные разновидности

Перед тем как установить подрозетник, нужно выбрать именно те изделия, которые действительно необходимы. Существует несколько видов этих изделий, отличающихся собственными параметрами и техническими характеристиками.

В зависимости от того, где их будут устанавливать, подрозетники различаются следующим образом:

  • Стандартные коробки, устанавливаемые в большинстве конструкций. Изготавливаются в виде пластикового стакана, в нижней части которого имеются прорези под кабели и провода. Эти же прорези способствуют улучшенной фиксации подрозетника в железобетонной стене при схватывании гипсового или алебастрового раствора.
  • Изделия, позволяющие установить подрозетник в стену из гипсокартона. В целом конструкция напоминает стандартную, за исключением лапок, с помощью которых осуществляется притягивание дна к поверхности. В процессе закручивания винтов, лапки постепенно поднимаются вверх и надежно прижимают подрозетник изнутри к гипсокартону.
  • Монтажные коробки, применяемые в монтажных конструкциях. Как правило, это металлические конструкции, выпускаемые в ограниченном количестве и ассортименте. Для подрозетников этого типа существуют свои требования.

Большинство выпускаемых розеток свободно устанавливаются в монтажные коробки, диаметром 50 мм. Помимо классической круглой формы, некоторые виды подрозетников выпускаются квадратными, прямоугольными, многосекционными, предназначенными для установки в бетон или кирпич.

Выбор и замена подрозетников выполняется с учетом такого параметра, как петля запаса. Он означает возможное количество проводов, располагающихся за розеткой или выключателем. Обычно средняя длина такой петли составляет до 20 см. Запас провода необходим на случай замены розеток, при выполнение распайки в подрозетнике, подрезают жилы, зажатые в клеммах. Если запаса не будет, придется наращивать провод с помощью клеммников, сварки, пайки или скруток. Поэтому излишки провода складываются и размещаются на дне коробки.

Что касается отверстий, чтобы вставить и вывести проводку, то их не стоит использовать все, которые намечены в коробке. Это приведет к попаданию крепежного раствора внутрь изделия, а в дальнейшем туда будет попадать пыль и мелкий мусор со стены.

Монтаж в гипсокартонную стену

Это современный материал, в работе с которым используются соответствующие инструменты и комплектующие. Здесь не нужен будет перфоратор и раствор – весь процесс проходит в разы быстрее, но для установки в гипсокартон нужен специальный подрозетник – с дополнительными лапками, которые будут прижимать его к гипсокартонному листу.

Хотя перфоратор тут не пригодится, но обязательно нужна дрель – с коронкой для сверления подрозетников или обычным сверлом. Размечается место сверления и вырезается отверстие, причем его диаметр должен совпадать с размерами подрозетника. Провод выводится наружу и продевается в подрозетник.

Дальше подрозетник просто вставляется в отверстие и на нем затягиваются болты от регулировочных лапок – они раскрываются изнутри и подтягиваются к листу гипсокартона, плотно притягивая к нему подрозетник.

Если есть опасения что гипсокартон слабый и в будущем розетка может из него попросту выломаться, то изнутри на то место в которое будут упираться лапки подрозетника приклеивается фанера или другой плотный, не крошащийся материал.

Подробнее о монтаже подрозетников в гипсокартон смотрите в этом видео:

Технические требования к подрозетникам

В отношении монтажных коробок не существует каких-то отдельных правил по их выбору, установке и эксплуатации. Существуют лишь общие положения, затрагивающие электро- и пожарную безопасность, закрепленные в ПУЭ. В соответствии с ними, монтаж подрозетников в бетоне выполняется таким же образом, как и установка распределительных коробок. Места размещения и расстояния определяются строительными нормами и правилами (СНиП).

Тем не менее, все подрозетники должны быть установлены и соответствовать определенным техническим требованиям, позволяющим избежать проблем в процессе эксплуатации:

  • Прочность материала должна быть достаточной, чтобы уравновешивать усилия, прилагаемые для вынимания вилки из розетки. Сама коробка при этом прочно удерживается в стене и не выдергивается вместе с розеткой. Для лучшей фиксации наружная поверхность изделий оборудуется специальными пазами, ребрами и зацепами. С этой же целью используются и технологические отверстия, через которые в подрозетник заводится проводка.
  • Лучшим раствором для крепления считается алебастр или строительный гипс, применяемый в пастообразной консистенции. После полного высыхания корпус коробки невозможно извлечь не повредив пластик или конструкцию самой стены.
  • Пластик, каторый применяется для изготовления коробок, должен быть не только прочным, но и обладать диэлектрическими свойствами, быть устойчивым к влаге и другим агрессивным воздействиям.
  • Внутренняя сторона стенок также оборудуется ребрами, усиливающими крепление розеток. Старые металлические конструкции устанавливались гладкими, и розетки довольно часто выпадали из своих посадочных мест из-за слабого зацепа распорных лапок.
  • У многих подрозетников имеются специальные отверстия под винтовое крепление.
  • Для изготовления монтажных коробок используются только негорючие пластмассы. Это требование актуально даже для кирпича и бетона, поскольку пламя от розетки может легко перекинуться на стены и мебель, расположенную рядом.
  • Полезным требованием является наличие специальных элементов под крепление фиксаторов. Это дает возможность собирать блоки с любым количеством подрозетников, в том числе и двойной конфигурации.

Делаем отверстие для подрозетника

Все подрозетники по бетону монтируются в стену по средствам алебастрового или гипсового раствора, но пред тем, как установить подрозетник необходимо изготовить отверстие, в которое он будет установлен. Существует множество способов которыми можно его изготовить. Мы рассмотрим три наиболее простых и эффективных.

Способ 1. Коронка для подрозетников по бетону

Основным приспособлением для изготовления отверстий под подрозетники по бетону, является коронка по бетону и кирпичу, диаметром 70 миллиметров.

Стандартный диаметр подрозетника 67 миллиметров, у некоторый производителей так же встречается диаметр 68 мм.

Рис. Коронка для подрозетников по бетону

По диаметру цилиндра коронка для подрозетников по бетону имеет победитовые зубья, которыми она нарезает круг, в середине для центровки имеется победитовое сверло. Коронка устанавливается на перфоратор или электрическую дрель и по средствам вращения или вращения с ударом, изготавливается отверстие.

Отводим в сторону провод , чтобы не повредить его при сверлении и изготавливаем отверстие.

Коронка должна полностью утопиться в стену.

Для облегчения процесса сверления можно предварительно, по центру разметки будующего подрозетника, просверлить центровочное отверстие обычным победитовым сверлом, в этом случае коронке будет значительно легче прорезать материал стены.

Вытаскиваем коронку и доводим получившееся отверстие до нужной глубины. Сделать это можно с помощью ударной биты на перфораторе или зубилом и молотком.

Мы рассмотрели первый вариант изготовления отверстия для подрозетника, в котором применили коронку для подрозетников по бетону. Рассмотрим следующий способ.

Способ 2. С помощью ударной дрели, перфоратора и победитового сверла

Для того, чтобы воспользоваться этим способом первым делом необходимо обрисовать подрозетник. Прикладываем его к стене и обрисовываем карандашом.

Далее нам понадобится ударная дрель или перфоратор с установленным победитовым сверлом. Сверлим. Сначала центр, во всю глубину сверла.

Затем огибаем периметр по кругу. Чем плотнее  и глубже будут насверлены дырки, тем легче потом будет очищать отверстие от элементов стены.

 Теперь, дело остается за молотком и зубилом или перфоратором с ударной битой. Доводим отверстие до необходимых размеров.

Способ 3. Изготовление отверстия с помощью “болгарки” (УШМ)

Данный способ является самым быстрым из всех вышеперечисленных, но и самым пыльным. Объяснять его смысл, я думаю, особо не надо. Он особенно подходит, например, когда требуется  установка подрозетников в бетонную стену.

Процесс выполнения простой, берем значит болгарку (УШМ), и погнали.

Режем все отмеченные линии: центральный крестик и квадрат по периметру обрисованного подрозетника. Аккуратнее с проводом.

После того как все прорезано, выбиваем зубилом или битой квадратики из отверстия и доводим его до нужной глубины. Как правило глубина круга меньше глубины подрозетника, поэтому используя данный метод будьте готовы немного постучать.

Монтаж установочной коробки

Выполнить монтаж подрозетника в конструкции из гипсокартонных листов вполне можно своими руками, если руководствоваться соответствующей инструкцией.

Подготовительный этап

Все монтажные работы подразумевают использование определенного набора инструментов и материалов. В случае установки подрозетников в гипсокартонной стене необходимо приготовить следующее:

  • Электрическая дрель с насадкой в виде цилиндрической коронки с зубчатыми краями, диаметр которой совпадает с размерами подрозетника
  • Строительный уровень
  • Маркер или карандаш
  • Фигурная отвертка
  • Установочная коробка

Непосредственный монтаж

Перед началом работы необходимо отключить электропитание в той части дома, где планируется монтаж установочной коробки. Далее следуют такому плану:

  1. На стене выполняют разметку участка, где будет размещена коробка. Если изделие имеет одно гнездо, то отмечают центр ее расположения. При горизонтальной установке многосекционного изделия на определенном расстоянии от пола чертят прямую линию. Если предполагается вертикальное размещение, то линия должна быть строго перпендикулярна поверхности пола. На этой линии отмечают точки подключения с шагом между центрами 71 мм;

.gif” />

Теперь можно выполнять штробление отверстий, для этого используют дрель с насадкой. Конец сверла ставят в центральную точку будущего отверстия и аккуратно высверливают его. Вырезанный материал удаляют;
На корпусе коробки удаляют пластиковую заглушку, а в полученное отверстие вставляют провода. Примеряя чашу в гипсокартонном листе, важно проверить соответствие ее высоты и расстояния до основной стены. Если коробка имеет больший размер, то в стене можно сделать небольшое углубление с помощью перфоратора;
Далее выполняют фиксацию установочной коробки в гипсокартоне. Для этого крестовой отверткой закручивают винты с прижимными лапками на конце. Не рекомендуется сильно затягивать лапку, чтобы избежать повреждений гипсокартонного листа;
Теперь можно подключать провода к основной проводке, следя за их соответствием. Чтобы предотвратить нагревание работающей розетки или выключателя, следует хорошо зафиксировать контакты;
Подсоединенное устройство вставляют в корпус установочной коробки и закрепляют специальными винтами.

Установочная коробка в стене из гипсокартона позволяет скрыть различные коммуникации электросети. Выполнить ее монтаж можно своими руками, главное – правильно подобрать соответствующие элементы.

Инструмент и расходка

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?

во-первых, это мощный перфоратор (под хвостовик SDS-plus или max)

бур по бетону диаметром 6мм

защитные очки

строительный уровень

шпатель для работы с раствором

обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-plus – если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Самый оптимальный и бюджетный вариант. 

обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор. 

алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus

Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:

1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
2) использование легкого перфоратора SDS-plus – меньше устают руки, нет ударов
3) меньше шума и пыли при работе

Запомните, что алмазное сверление исключает какой-либо ударный режим. Разрешен только режим дрель.

В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может “вязать” коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.

Делать этого нельзя, так как говорилось выше, стены считаются токопроводящим материалом.

Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Установка подрозетников в дерево и гипсокартон

Шаг 1. Чтобы углубить установочную коробку в деревянную стену, обязательно применяется коронка. Для крепления конструкции задействуются лапки подрозетника. Смесь алебастра не нужна. Специальные лапки поджимаются для того, чтобы конструкция свободно поместилась в разработанное для нее углубление, а затем прикручиваются, плотно фиксируя элемент в стене. Кабель можно приводить только после окончания монтажных работ, предварительно облицуя его в гофру или металлорукав.

Процесс установки подрозетника

Шаг 2. Монтаж подрозетников в гипсокартонные стены имеет собственные отличия. Нужно приобрести установочные коробки, которые специально предназначены для данной поверхности. Идеально они имеют круглые контуры без выступов и заглублений. В листе гипсокартона легче всего сформировать полностью круглое отверстие.

Вариант подрозетника отлично подходящего для установки в гипсокартон

Шаг 3. Подрозетник прикладывается к гипсокартону в заранее определенном месте, после чего происходит очерчивание его контуров. С помощью коронки в диаметре 5 см формируют отверстие. Если такого элемента нет, используют тонкий острый нож или небольшой отрезок ножовки. С помощью такого инструмента формируют небольшое отверстие, которое умышленно делается меньше, чем планируется.

Шаг 4. К полученному углублению нужно приставить подрозетник и попробовать установить его. Углубить его не получиться, однако можно легко определить все проблемные места, которые мешают завести элемент в стену. Лишние контуры понемногу вырезаются до достижения идеального по очертаниям отверстия, после чего можно помещать установочную коробку вглубь.

Установленный подрозетник

Нюансы при работе

  • Когда осуществляется заделка крепления, нужно контролировать текучесть, то есть консистенцию смеси. Чтобы правильно установить коробку, необходим умеренный по густоте состав, так как вязкая смесь не может проникнуть во все отсеки конструкции.
  • При использовании цементного состава утопить подрозетник до необходимого уровня вручную тяжело, поэтому приходится подбивать его молотком. Это действие нужно производить аккуратно, чтобы не спровоцировать образование сколов на изделии.
  • Когда в качестве смеси для установки подрозетника используется гипс, работу нужно выполнять быстро. Нельзя отвлекаться и делать перерывы, пока основной монтаж и первичное выравнивание не будут осуществлены, так как гипс имеет склонность к быстрому застыванию.
  • Правильную консистенцию можно определить только при наличии личного опыта. Для монтажа подрозетника разным людям необходима особая консистенция, так как одна и та же смесь в руках каждого мастера дает различные результаты.

Не стоит применять гипсовую штукатурку для монтажа установочных коробок, так как работа с этим материалом осложняется проблемными ситуациями:

  1. Штукатурка почти мгновенно засыхает и плотно прилегает к шпателю, из-за чего требуется его регулярное смачивание.
  2. Смесь застывает не синхронно, поэтому когда затвердевают определенные участки, некоторые из них еще нуждаются в высыхании. Если начать выравнивание поверхности слишком рано, это может вызвать деформацию конструкции.

Видео – установка подрозетников в бетонную и кирпичную стену

Чтобы качественно установить подрозетник и обеспечить его удачное применение, желательно вместе с этим элементом приобретать розетки и выключатели, проверяя, что они подходят друг другу. Выполнить монтаж установочной коробки можно в любую стену, если следовать перечисленным советам, осуществлять необходимые действия быстро и аккуратно.

Какой подрозетник лучше всего выбрать

Для ГКЛ подрозетники выпускают производители: Schneider Electric, Тусо и другие. Коробки классифицируют по размерам:

  • внешний диаметр (d2);
  • глубина коробки.

Стандартные размеры d2 (мм): 60, 64, 68, 70,75. Есть также и нестандартный диаметр.

Глубина коробки (мм): 40, 42, 45, 60, 62.

Какой глубины монтировать коробку, зависит от её места расположения. Если это перегородка, тогда коробку глубиной 60, 62 мм не поставить. Устанавливают 40, 42 мм. Для стен из гипсокартона применяют подрозетники Hegel КУ 1201, 1202. Размеры: d2-68 мм, глубина Н-45 мм.  Изготовлены из негорючего пластика, который выдерживает 850ºС. Для поверхности из гипсокартона устанавливают коробку с диаметром 68 мм.

Различия по форме:

  • круглая – стандартная;
  • овальная – монтируют для нескольких выключателей или розеток.

Подрозетники для гипсокартона фиксируют в стене при помощи распорных металлических лапок.

Под деревянный профиль

Металлический корпус подрозетника – защита деревянного каркаса от возгорания. Он исключит контакт искры от короткого замыкания с деревянным основанием. Пластиковый корпус не выдержит 1500 0С – он расплавится.

Преимущества металлического корпуса:

  1. Некоторые коробки изготовлены из стали в 1 мм, способные выдержать высокую температуру при коротком замыкании.
  2. В деревянном корпусе проводя электропроводку, кабели прячут в металлическую гофру. Корпус из металла способен выдержать нагрузку гофры.
  3. Монтаж. Коробка имеет размер D2-68 мм, что удобно при установке.
  4. Герметичность корпуса. Швы на коробке проваренные.
  5. Нет лишних отверстий. Для подвода проводов надо просверлить отверстия.
  6. Для установки розетки предусмотрены отверстия, имеющие резьбу.
  7. Глубина коробки 65 мм. Это дает возможность оставить 10 см лишнего кабеля для последующих ремонтных работ (замена розетки, сломался выключатель, закоротил шнур и расплавил розетку и провода).

Для безопасности от возгорания в деревянные дома и места, где установлены деревянные направляющие для гипсокартона монтируют подрозетники из металла. Надо перед приобретением смотреть на толщину металла и качество изделия.

Под металлический профиль

Под металлический каркас используют только пластиковые коробки для установки выключателей. Допустим, schneider electric IMT35150. В изделии корпус произведен из пластика, который не горит. Отличается модель прочностью и широким передним кантом. Есть заглушки, имеющие различный диаметр. Они предназначены для проводов, имеющих разное сечение.

Для закрепления в гипсокартонной поверхности в коробке есть 2 металлические «лапки». Они обеспечивают прочное сцепление, при котором тыльная сторона ГКЛ остается неповрежденной. «Лапки» держат шурупы, при закручивании их крепежи прижимаются к поверхности.

Заключение

Коробка для установки выключателей и розеток монтируется таким образом, чтобы обеспечить надежное и безопасное размещение внутри этого приспособления, соответствующего элемента электротехнической арматуры.

Короткие замыкания, являются распространенной причиной пожаров, поэтому коробка под розетку размер которой уже известен, должна быть установлена только в такую конструкцию. Кроме безопасности следует не забывать и об эстетике. Установленная накладка под розетку сделает данный элемент более эстетичным, особенно в том случае, если стены покрыты бумажными обоями. Коробка установочная для розеток, является абсолютно необходимым элементом электроснабжения в доме, поэтому следует ответственно отнестись к ее выбору и способу монтажа.

Соблюдение всех правил установки коробки, позволит уменьшить вероятность возникновения короткого замыкания проводов, что предохранит домовладение от возникновения пожара. Если в доме есть маленькие дети, то обязательно следует приобрести заглушки для розеток. Если устанавливается розетка в ванной комнате, то коробка для скрытой установки выключателей и розеток должна быть установлена в том месте, где отсутствует вероятность прямого попадания влаги на элементы электроарматуры.

Можно купить фрезеры с разными диаметрами. Наиболее популярным является диаметр 6,8 мм. Он соответствует диаметру установленной коробки. С помощью такого инструмента отверстие может быть разрезано точно и быстро. После измерения желаемого расстояния необходимо пометить контуры и центр пластиковой коробки в выбранном месте на стене карандашом.

Если планируется установить несколько коробов, рядом друг с другом, расстояние между их центрами, обозначенное по стандартам, должно быть 7,1 см. Существуют определенные нормы монтажа. Они установлены с целью удобства пользования электроточками, соблюдению норм безопасности. Принятые стандарты: Совет. Прежде чем приобретать установочные коробки, определитесь с видом электропотребителей и фурнитуры к ней. В этом случае гарантировано подберете размеры всех составляющих, которые совпадут по техническим характеристикам, габаритам. Когда Вам удастся надежно установить подрозетник в стене, можно переходить к подключению розетки в гипсокартоне.

Подключить провода не составит труда даже электрику-новичку. Главное – отключить электроэнергию на вводном щитке, чтобы Вас не ударило током во время установки и подключения. Перед тем, как переходить к электромонтажным работам – проверьте напряжение на проводах в подрозетнике с помощью индикатора.

Если Вы не знаете, как пользоваться индикаторной отверткой, рекомендуем ознакомиться с соответствующей статьей.

  • Дрель со специальной фрезой (коронкой) для того чтобы сделать отверстие в гипсовой стене. Диаметр коронки должен быть 68 мм – стандартный размер подрозетника для установки в гипсе.
  • Строительный уровень и маркер для разметки отверстий.
  • Индикаторная отвертка для проверки напряжения в сети.
  • Фигурная отвертка для того, чтобы крепить пластиковый стакан, подключить провода и собственно установить розетку в гипсокартонной стене.

Коробка российского производителя предназначена для скрытой проводки. Имеет вес 5 г, с диаметром 65 мм и глубиной 45 мм. Фурнитура полипропиленовая. Стоимость одной единицы товара 12 руб.

Если обратить внимание, то розетки, которые готовят под гипсокартон, устанавливаются не так, как в бетон. Здесь фурнитура отличается

Хорошо видны 4 винта, 2 из которых утоплены, а 2 снаружи. Отличительная деталь данного вида подрозетников – регулируемые лапки, выполненные из пластика, которые держат сам подрозетник. Применяются такие подрозетники в пустотелых стенах и перегородках из гипсокартона.

Второй – навесной. И третий – специальный для гипсокартонных стен.

Дополнительная информация по теме:

  • Потолки из гипсокартона фото с элементами натяжного зал
  • Двухуровневые натяжные потолки из гипсокартона с подсветкой в зал фото
  • Сделать перегородку из гипсокартона если ремонт сделан
  • Фото на квадратных потолках из гипсокартона потолки
  • Можно ли сделать кукольный домик из гипсокартона
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Строитель Джек
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector