Технологии строительства каркасного дома

Технология строительства каркасного дома поэтапно

Для изготовления каркаса дома может использоваться как деревянный брус, так и металлические профили. Но при этом необходимо учитывать следующие факты. Например, стоимость деревянного материала ниже, даже при условии, что приобретать следует обработанный брус с влажностью не выше 12%, так как в ином случае, конструкция вследствие усадки, может перекоситься.

С металлом работать легче, кроме того, этот материал обладает большой несущей способностью. Но настоящей проблемой становиться заделка соединений, в которых есть опасность формирования мостиков холода, что, естественно, снизит комфортность проживания и увеличит эксплуатационные расходы.

Вообще, вопросы теплоизоляции являются основными при данном виде строительства. Достойным вариантом является утепление каркасного дома минеральной ватой – материалом, обладающим низкой теплопроводностью, высокими эксплуатационными характеристиками и долговечностью.

Также преимуществом выбора минеральной ваты можно считать большой выбор изделий для изоляции разных конструктивных элементов дома, с учетом их особенностей.

Для обшивки каркаса самым подходящим материалом является плита OSB. Но можно использовать многослойную фанеру и даже ДСП, хотя эти материалы в настоящее время используются редко, так как их эксплуатационные характеристики уступают ОСБ (ориентировано-стружечной плите).

Важно правильно подготовить брус и материал для обшивки стен и обработать его специальными антисептическими средствами.

Это необходимо не только для борьбы с микроорганизмами, но и с мелкими грызунами, которые могут стать настоящей бедой для такого дома.

Исходя из этих критериев, следует подходить и к выбору материалов для теплоизоляции – они не должны быть привлекательными для представителей фауны, этот подход важен и в том случае, если проводиться утепление пола в каркасном доме на сваях, даже несмотря на то, что он не имеет прямого сопряжения с землей.

Шаг 2: Нижняя обвязка и пол

Нижняя обвязка, или лежень — горизонтальная конструкция, передающая нагрузку от всего дома на фундамент. Ее изготавливают из хорошо просушенной обрезной доски 50х150 мм или бруса сечением 100х150 мм.

Ставим обвязку и лаги

Последовательность операций при монтаже лежня:

Раскладывают по периметру фундамента доски или брусья, обработанные биозащитными составами и антипиренами. Обрезают излишки.
Отмечают точки расположения болтов, уложив лежень сверху и слегка ударив молотком над каждым крепежом.
Просверливают мощной дрелью отверстия в местах вмятин. Диаметр должен быть больше сечения болта на 3 мм.
Укладывают на фундамент утеплитель — ленту из стекловолокна, сверху устанавливают лежень.
Завинчивают гайки на болты с шайбами ударным гайковертом или вручную гаечным ключом.
Контролируют горизонтальность нижней обвязки нивелиром или строительным уровнем. Если нужно изменить положение бруса, ослабляют гайку, подкладывают деревянные клинья и поднимают до нового уровня. Зазор заполняют жидким бетоном.

В углах брусья стыкуют «вполдерева» или с коренным шипом.

Укладка лежня.

Следующий этап после укладки лежня — устройство полов. При монтаже каркасного дома методом «канадской платформы» они послужат основанием для сборки блоков стен. Если предполагается устанавливать стойки последовательно, по готовому полу перемещаться удобнее, чем постоянно подниматься по стремянке.

Полы в каркасном доме монтируют тремя способами:

по грунту;
по лагам;
по готовому плитному фундаменту.

Полы по лагам устраивают в доме на свайном или ленточном фундаменте. В этом случае образуется проветриваемый подпол между низом конструкции и землей. Укладку лаг проводят тремя способами:

опирают на лежень и укрепляют с внешней стороны фасадной доской;
устанавливают в вырезанные в нижней обвязки пазы;
монтируют встык к лежню с помощью металлических кронштейнов.

Для лаг используют брус сечением от 110х60 мм до 220х180 мм в зависимости от расстояния между опорами. Чем больше ширина пролета, тем мощнее должен быть элемент.

Шаг при укладке — 50-60 см. В местах установки тяжелого оборудования или мебели балки монтируют чаще — через 30-40 см.

Монтаж лаг пола.

Порядок проведения работ при устройстве пола по лагам на металлических кронштейнах:

Раскраивают и нарезают балки нужной длины.
Устанавливают их на оцинкованные кронштейны, закрепляют саморезами или гвоздями.
К нижней части лаг прибивают черепные бруски сечением 50х50 мм.
На бруски укладывают влагостойкую фанеру или листы ОСП. Настил будет служить основанием под утеплитель.

При пролете свыше 2,5 м между лагами устанавливают распорки — отрезки бруса или доски, придающие системе жесткость на изгиб. Их закрепляют гвоздями, прибивая в торец наискось через лагу.

Шаг укладки распорок зависит от ширины пролета:

2,5-3,5 м — 1 элемент;
3,5-5,4 — 2 доски;
5,4-7,2 — 3 распорки;
больше 7,2 м — от 4 штук.

Все деревянные конструкции перед укладкой обрабатывают антисептиками и антипиренами. Это продлевает срок службы материала и защищает от гниения, насекомых и огня.

Утепление и настил пола

Одна из главных задач, если мы строим каркасный дом, — надежно утеплить все поверхности

Через полы и подвалы теряется до 10-15% тепла, поэтому нужно уделить особое внимание термоизоляции конструкций

Для утепления деревянных полов используются материалы:

гранулированные — керамзит, шлак, вермикулит;
рулонные — каменная, стеклянная, шлаковата, пенополиэтилен, пробка;
плиты из минеральной ваты, пенополистирола, ДСП;
жидкие — пенополиуретан, эковата.

Не рекомендуется применять для утепления деревянных полов пенополистирол. При нагревании он выделяет опасные для человека газы.

По настилу расстилают гидроизоляцию из плотных пленок в 2 слоя с нахлестом 10-15 см. Гранулированный, плитный или рулонный утеплитель укладывают толщиной, соответствующей теплотехническому расчету для климата конкретного региона. Обычно это 10-20 см для минваты, 30 см — для керамзита.

Утепление минеральной ватой пола в каркасном доме.

Сверху материалы накрывают пароизоляционной мембраной, через поры которой влага может испаряться в атмосферу. Пленку закрепляют степлером. Для создания вентиляционного зазора по лагам набивают контррейки.

Пароизоляция с вентиляционным зазором.

По контррейкам монтируют финишное покрытие со звукоизоляционной прокладкой.

Если для утепления применяют фольгированные материалы, при укладке их обращают в сторону помещения. Так инфракрасные лучи будут отражаться в комнату.

Утепление стен

Слои теплоизоляции: минеральная вата, влагозащитная мембрана, лист OSB

Для этой цели используется выбранный ранее материал рассчитанной толщины. В качестве такого материала выступают минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан или пенопласт.

Вначале закладывают маты между стойками, расположенными вертикально. Если применяется двойной настил, стыки располагаются таким образом, чтобы они не накладывались друг на друга. С внешней стороны располагают гидроизолирующий слой.

После этого производится набивка решетки из реек, толщина которых соответствует толщине утепляющего материала. Таким образом гарантируется циркуляция воздуха между теплоизоляцией и внутренней отделкой.

Утепление стен при помощи напыления целлюлозного утеплителя

С внутренней стороны также обязательно наличие гидроизоляции (или хотя-бы пароизоляции). Обычно, её прикрепляют к рейкам при помощи строительного степлера.

Внутренняя облицовка стен делается с применением гипсоволокна, фанеры или вагонки. Дальнейшая внутренняя отделка зависит от желания хозяина.

С наружной стороны стены следует защитить лёгким отделочным материалом: металлическим или пластиковым сайдингом. При желании можно использовать блок-хаус или любой другой сходный материал.

На этом строительство фактически завершено. Останется только завершить внутреннюю отделку и провести коммуникации.

Каркасный дом своими руками. Часть 26. Утепление стен

Каркасный дом своими руками: как самостоятельно построить дом-конструктор | Фото & Видео

Строительство и обустройство летней кухни на даче своими руками: проекты, дизайн, устройство, с мангалом и барбекю (60+ Фото & Видео) +Отзывы

Этапы строительства

Винтовой фундамент

Существует две технологии строительства каркасных домов: финская и канадская. Однако сами принципы возведения таких сооружений одинаковы.

Этапы постройки:

Для возведения дома используются каркасы. Они могут быть деревянными или стальными в зависимости от пожеланий владельца. Сегодня наибольшее распространение получили деревянные из бруса. Они экономичны, экологически безопасны и легко монтируются. Стальные каркасы при этом стоят дороже примерно на треть. Однако они несколько легче по весу, что позволяет сэкономить на фундаменте. В стальных конструкциях можно без опасения использовать стальной крепеж. А вот для дерева лучше выбирать деревянные нагели.
В первую очередь, надо сделать пол. Для этого следует положить на основу пола рубероид. Далее необходимо установить по периметру брус, который будет служить основанием для установки чернового пола. Черновой пол делают из самого недорогого материала — необрезной доски.
Прежде чем установить черновой пол, надо сделать лаги и положить между ними утеплитель, который защитит от холода и влаги. Доски перед укладкой лучше предварительно все-таки обработать пропитками от гниения и сырости.
Когда пол готов, надо собрать стены. Их монтируют сначала на какой-нибудь ровной поверхности, и только потом устанавливают. Желательно выбирать абсолютно ровное место для того, чтобы сбить каркас каждой стены, иначе могут случиться перекосы. На каждой стороне стенок надо сделать укосины, которые будут поддерживать стойки.
При монтаже стен нужно учитывать желаемую высоту потолка. Лучше, если он будет в пределах 2,5 метров. Это гарантирует, что после декоративной отделки он не станет ниже, чем 2,3 метра

Обычно низкие потолки угнетают и вызывают неприятные чувства.
Дом обшивают досками.
Немаловажное значение имеет монтаж окон. По технологии, их размер не должен превышать 20% от размера стены. При остеклении можно выбирать любые стеклопакеты

Если планируется жить в доме круглый год, то лучше выбирать тройные герметичные стеклопакеты.

При остеклении можно выбирать любые стеклопакеты. Если планируется жить в доме круглый год, то лучше выбирать тройные герметичные стеклопакеты.

Общая схема

После того как каркас собран и обшит, а крыша готова, надо приступать к декоративной отделке сооружения. Дом можно отделать вагонкой, сайдингом или сэндвич-панелями. При отделке крыши следует позаботиться о том, чтобы она не протекала. Между лагами лучше уложить слой теплоизолятора и гидроизолирующего материала. Для внешнего покрытия хорошо подойдет такой современный материал, как металлочерепица.

Укрепление фундамента под каркасный дом с помощью арматуры

Схема укрепления фундамента с помощью инъекционных скважин: а – зона распространения раствора; б – буроинъекционные скважины.

В этих целях подойдет абсолютно любой крепкий металлический материал. Наверняка у вас в гараже, на даче или еще где-то собрано некоторое количество предметов, совершенно ненужных и непригодных для использования. Но именно для закрепления фундамента они окажутся практически незаменимыми. Так, например, если у вас есть старый велосипед, коляска или что-то еще, то смело разбирайте их и переходите к непосредственному армированию. Если же вы не являетесь хранителем исторической древности, то придется приобрести армирующую сетку и с ее помощью осуществить армирование.

Для этого необходимы:

металлические прутья;
армирующая сетка;
металлическая проволока.

Прутья арматуры вкапываются в землю на глубину, равную примерно третьей части того размера, что оказывается над землей. Соответственно, если глубина фундамента составит 30 см, то вам потребуются прутья длиной не менее 40 см. Сначала устанавливаются они в углах и в местах пересечения перегородок. После этого нужно будет устанавливать оставшиеся столбики на расстоянии примерно 1 м друг от друга. После этого все их нужно соединить между собой. Для этого можно воспользоваться либо металлической сеткой, либо толстой проволокой

В данном процессе важно правильно осуществить соединение с угловыми столбиками

Достаточно часто строителями-самоучками совершается ошибка, которая заключается в том, что на углах стыкуются 2 детали, после чего одна из них направляется по одной стене, а другая – по соседней. Это может привести к тому, что при усадке фундамента одна часть его может отделиться от другой. Для того чтобы предотвратить это, необходимо на углах не соединять 2 отдельные детали, а сгибать одну под углом в 90 градусов. Место сгиба прикрепляется к столбику с помощью тонкой металлической проволоки.

Замешивание раствора для фундамента под дом своими руками

После того как вся арматура будет связана между собой, необходимо приготовить бетонный раствор для заливки фундамента. В его состав входит:

цемент (1 ведро);
песок (3 ведра);
вода (1 ведро);
пластификатор (70 г);
гравий или щебень (3 части).

Замешивать эту массу можно и с помощью обычной лопаты небольшими партиями. Так как котлован неглубокий, это вполне реально. Если вы не сторонник ручного способа перемешивания камней с песком, цементом и водой, то лучше будет либо приобрести уже готовый бетон, либо воспользоваться электрической бетономешалкой. В этом случае сначала в нее загружаются все сыпучие материалы (песок, цемент, щебенка, пластификатор), а потом понемногу добавляют воду. Возможно, ее потребуется меньше или, наоборот, чуть больше. Пластификатор добавляется (при ручном замешивании) после того, как цемент с водой становятся однородной массой. Пластификатор позволяет использовать меньшее количество воды в процессе замеса, поэтому в бетоне после высыхания ее практически не остается. Это позволяет избежать вымерзания влаги в морозы и откола некоторых частей фундамента.

Заливается бетон постепенно, по всей длине фундамента. Так, пока на другом конце вы не увидите, что на дне появился раствор, не стоит доверху заливать им котлован только в одном участке. Для того чтобы ускорить процесс заливки, можно воспользоваться лопатой или ломом, с помощью которых раствор будет прогоняться по всему периметру фундамента.

Выбор конструкции каркасного дома

На сегодняшний день используются несколько технологий для возведения каркасных домов, среди которых самыми распространенными являются:

каркасно-рамочная,
каркасно-щитовая.

Но в том случае, если работы выполняются своими руками, то более рациональным вариантом является первая, так как для строительства каркасно-щитовых домов необходимо привлечение спецтехники для выполнения монтажных работ.

Так как если решено, что строим каркасный дом, то вполне ожидаемым является получение бонуса в виде невысокой стоимости такого здания, при этом вполне комфортного и удобного для проживания семьи как на даче в летний сезон, так и круглогодично в загородном поселке.

Инструмент, которым следует обзавестись до начала строительства

Перед началом строительства, для качественного выполнения всех этапов, необходимо подготовить инструмент, предназначенный для плотницких работ. Обязательно понадобиться:

лобзик или электропила;
ручная пила;
дрель и шуруповерт (предпочтение следует отдавать профессиональному инструменту, так как любительские версии просто не выдержат нагрузки и быстро выйдут из строя);
несколько молотков разных видов;
гвоздодер;
большой угольник;
рулетка;
строительный уровень;
отбивочный шнур.

Кроме того, обязательно понадобиться в большом количестве крепежные материалы:

металлические уплотнительные уголки;
гвозди;
шурупы и саморезы;
болты и гайки;
анкерные соединения.

В зависимости от того, какой тип фундамента выбран под быстровозводимые дома, могут понадобиться разные виды инструмента и расходных материалов, среди которых:

ручной бур для сверления скважины под свайный или столбчатый фундамент;
бетономешалка для изготовления раствора;
лопаты для копания траншеи под ленточный фундамент;
прутки арматуры для армирования конструкций;
рубероид, доски, фанеры и другие листовые материалы для сооружения опалубки и т. д.

Возведение фундамента под каркасный дом

Следует отметить – технология строительства каркасного дома поэтапно ведется с обязательным соблюдением всех норм и временных сроков, что обеспечивает надежность и прочность конструкции.

Естественно, что начинать надо с планировки участка под застройку, изучения геологической обстановки и возведения фундамента, который может быть практически любого вида. Но учитывая, что вес строения небольшой, можно существенно снизить стоимость строительства и отдать предпочтение столбчатому или свайному основанию, например, устроенному с использованием специальных винтовых изделий.

Ленточно-монолитный фундамент, весьма популярный у частных застройщиков, необходим будет при условии, что планируется устройство подвала, в ином случае, его достаточно высокая цена, а также большая трудоемкость процессов не являются рентабельным в этом случае.

Но, следует учитывать, что не только собственными желаниями и предпочтениями следует руководствоваться при выборе типа фундамента для дома. Обязательно необходимо учитывать геологическую обстановку на участке, характер грунтов, а также уровень залегания подземных вод.

Если взять для примера одноэтажный каркасный дом, то при прочих равных условиях, самым оптимальным видом основания для него будет столбчатый фундамент.

Его устройство вполне возможно своими силами и в максимально сжатые сроки, прежде всего за счет того, что количество земляных работ небольшое. Достаточно, в соответствии с расчетами, подготовить скважины соответствующего диаметра и на необходимую глубину, учитывая при этом промерзание грунта в зимний период.

Сначала выполняется разметка под будущие столбики с учетом того, что они должны располагаться под каждым пересечением несущих конструкций, а также с шагом 2–3 метра под несущими стенами, длина которых превышает 5 метров.

Скважины под столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома рекомендуется выполнять с расширением на конце, то есть с устройством так называемой пяты, которая придаст ему большую устойчивость и прочность.

А для защиты от подземных вод, рекомендуется выполнить на дне песчано-гравийную подушку, толщиной приблизительно 10–20 см, которую необходимо залить цементным «молочком», очень жидким раствором цемента с небольшим содержанием наполнителя.

Так как глубина залегания столбчатого фундамента может достигать 1,5–2 метра, а иногда и более, для придания жесткости конструкции и большей несущей способности, перед тем как выполнять заливку бетона рекомендуется установить арматурный каркас. Но до этого, особенно если грунт не является очень плотным, потребуется изготовить опалубку: для съемной часто используется металлическая, а для несъемной – асбестовая труба.

Спустя неделю, когда бетон наберет около 70% прочности, можно приступать к устройству ростверка, который может быть изготовлен в виде монолитной ленты или из металлических швеллеров.

Для изготовления бетонного ростверка потребуется установить опалубку, внутри которой смонтировать армирующий каркас из прутков сечением до 12–16 мм и выполнить заливку бетонной смеси. После этого, спустя одну–две недели, можно непосредственно приступать к возведению стен будущего дома.

Если же для ростверка используются металлические швеллера, то к этим работам можно приступать незамедлительно. Во время заливки монолитного ростверка следует установить специальные анкера с шагом 0,5–1 м, которые будут служить креплением для несущей конструкции каркаса.

Но, так как одним из достоинств каркасного строительства является возможность ведения работ круглый год, то в том случае, если фундамент возводится в холодное время, можно отдать предпочтение свайно-винтовому варианту, монтаж которого можно выполнить как с привлечением техники, так и ручным способом.

Для устройства ростверка в этом случае отдается предпочтение металлическим швеллерам, но допустимо и бетонное основание, смесь для которого должна изготавливаться с применением антиморозных добавок, а кроме того, следует обеспечить условия для его прогревания, чтобы не допустить замерзания воды.

Следует учитывать, что при устройстве ростверка должна обязательно учитываться планировка дома, так как на него будут опираться все несущие стены.

Укладка фундамента под каркасный дом

Каркасный дом может быть самостоятельно возведен вами на плитном, свайном, столбчатом или ленточном фундаменте. Каждый имеет свои достоинства и недостатки, подходит для определенного типа грунта. Как определить, какой из них выбрать?

Анализ грунта на участке под строительство

Фундамент, подобранный в соответствии с особенностями грунта, – не просто надежная основа всего строения. Это еще и рациональное использование ваших денежных средств. Не всегда каркасному дому нужен дорогостоящий плитный или ленточный фундамент глубокого заложения.

Сделать правильный выбор поможет анализ земли, взятой со строительного участка. Что он поможет определить:

Глубину залегания грунтовых вод. Если они протекают близко к поверхности почвы, придется отказаться от устройства погреба.
Качественный состав земли (мелкий песок, гравий, глина и др.). Наилучший вариант для строительства –гравийный грунт, наихудший – мелкопесчаный.
Глубину промерзания грунта. Чем она больше, тем более трудоемкими и дорогостоящими будут работы по закладке фундамента.

Для исследования можно самому выкопать яму глубиной не менее полутора метров, взять пробы земли и отнести их в лабораторию. Менее трудоемкий вариант – приглашение инженеров-геологов непосредственно на строительную площадку.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент представляет собой замкнутый контур из армированного бетона. Его прокладывают под несущими стенами дома по всей их длине.

Несмотря на трудоемкость и дороговизну укладки, ленточное основание является оптимальным вариантом для каркасного дома. Оно имеет большую несущую поверхность, позволяет обустроить подвал и выполнить строительные работы даже на пучинистом грунте.

Последовательность возведения ленточного фундамента:

Рытье траншеи и укладка песчаной подушки на ее дно.
Гидроизоляция стенок траншеи.
Монтаж деревянной опалубки.
Сборка и установка армирующей сетки.
Заливка опалубки бетоном и его уплотнение.

Высота ленточного фундамента должна быть минимум в 2 раза больше его ширины. При таких условиях в нем не возникает поперечная деформация.

Свайно-винтовой фундамент – простое и доступное основание для дома

Свайно-винтовой фундамент позволяет без опыта строительства возводить жилой дом на слабых и участках с неровным рельефом. Он становится надежной опорой для стен, так как сваи прочно цепляются за твердые породы ниже уровня промерзания грунта.

Винтовые сваи – металлические стержни, на заостренные концы которых приварены лопасти. Такая конструкция позволяет просто вкрутить их в землю, как сверло. Это можно сделать с помощью привлеченной специальной техники или вручную. Но в последнем случае понадобится не менее трех человек.

Укладка столбчатого фундамента

Столбчатое основание возводят только на стабильных грунтах с высокой несущей способностью.

Работы выполняют пошагово:

По выбранному периметру в земле бурят круглые скважины.
В них устанавливают связанный из арматуры металлический каркас.
Опускают в скважины опалубку из обсадных труб.
Обрезают надземные элементы по одному уровню.
Заливают скважины бетоном и уплотняют его.

Высота оголовков (надземная часть столбов) не должна быть меньше 400 мм. В противном случае древесная обшивка пола будет гнить от постоянного воздействия влаги.

Плитный фундамент – когда немалые вложения оправдывают себя

Плитный фундамент по праву считается самым дорогостоящим. Это связано с большой несущей площадью, которая является главным достоинством монолитного основания.

Построенный на такой плите дом защищен от перекосов, ведь даже при воздействии сил морозного пучения он двигается вместе с фундаментом.

Технология укладки основания предполагает