Строительство бани: как возвести русскую здравницу на собственном участке

Как сделать фундамент для дома из бруса своими руками: (с видео)

Шаг 1

Перед тем как сделать фундамент под дом из бруса, изучается местность. Если наблюдается значительный перепад высот, снимается верхний слой земли. Затем выполняется план дома, и устанавливаются обноски. С их помощью можно обозначить границы фундамента.

На горизонтальную планку каждой из них вбивается по два гвоздя длиной 60-80 мм на расстоянии друг от друга в 40-42 см. Закрепляется первая пара обносок в грунте по направлению одной из сторон будущего дома — на расстоянии 8-10 м друг от друга.

Натягивается двухветвевой шнур и закрепляется на гвоздях. Аналогично устанавливаются попарно оставшиеся обноски.

Шнуры, натянутые вдоль и поперек, образуют угол в 90°. Они представляют собой линии, обозначающие границы будущих траншей. Контуры траншей переносятся на грунт. В нужных местах вбиваются колышки, которые вместе с натянутым на них шнуром будут обозначать внутренние и внешние границы траншей.

Шаг 2

Далее перед заливкой фундамента под дом из бруса своими руками с помощью лопаты грунт надрезается строго по шнуру, затем он выбирается на глубину 20-25 см. После этого оснастка снимается и роется траншея на полную глубину — 80-100 см. Выбранный грунт переносится в другой конец участка.

Выемка грунта производится аккуратно, так как в дальнейшем фундамент нужно будет уплотнить, а затем соорудить опалубку. Согласно проекту дома проводятся необходимые коммуникации.

Шаг 3

Выполняется подушка для фундамента. Для этого на дно вырытого котлована насыпается тонким слоем глина, помещается бутовый камень. Как вариант: траншея на одну треть засыпается глиной. Размеры камня варьируются от 15 до 30 см в диаметре. Помните: чем крупнее бутовый камень, тем крепче фундамент. Засыпается слоем гравий, затем — песок.

Гравий и песок в траншеи лучше закладывать слоями толщиной 15 см, смачивая каждый из них водой и уплотняя. Последний слой песка заливают водой. Песок и вода заполнят пространство между грунтом и камнем. Если возникнет необходимость, подсыпается сверху песок. Подушка уплотняется.

Шаг 4

Далее, чтобы сделать фундамент под дом из бруса, выполняется деревянная опалубка. В качестве материала для каркаса используются доски сечением 22 X 100 мм и брусья сечением 50 х 100 мм или опалубочная фанера.

На линию фундамента вбиваются крепежные сваи. Они располагаются так, чтобы не создавалось каких-либо препятствий во время строительства опалубки. Расстояние между ними составляет в среднем 1,5-2,5 м.

Установочные доски сечением 22 X 100 мм прибиваются к сваям. Соединения выполняются с помощью гвоздей: они хорошо фиксируют доски, препятствуя их произвольному перемещению. При этом опалубка должна быть расположена на линии траншеи.

Шаг 5

Используя отвес, на установочных досках определяются места расположения досок для поверхности опалубки. Делаются отметки.

Гвоздями прикрепляются к установочным доскам нижние прогоны. К внутренней стороне нижних прогонов прибивается обрешетка. Ее верхняя поверхность должна находиться почти на том же уровне, что и верхняя поверхность будущей опалубки. Устанавливаются стойки обрешетки. Расстояние между ними должно составлять приблизительно 30 см. Выполняются задние стойки опалубки. Для этого с внешней стороны нижнего прогона в местах, где располагаются установочные доски, прикрепляют стойки, высота которых на 10-12 см больше высоты внутренних. К стойкам прикрепляют верхний прогон.

Здесь вы сможете посмотреть видео строительства фундамента под дом из бруса:

Баня 6х4 своими руками. Проекты и их реализация

Несмотря на внешнюю простоту этого здания, к его возведению следует подойти крайне ответственно. Особенно это касается выбора строительного материала. Опытные мастера советуют выбрать один из следующих вариантов:

• древесина (брус или бревно);
• каркас;
• кирпич;
• пеноблоки.

Каждый из материалов отличается преимуществами и недостатками. Кроме того, от выбора технологии строительства зависит скорость возведения здания и конечная стоимость проекта. Выбор материала необходимо сделать еще до начала проекта, благодаря этому можно внести коррективы в чертеж бани.

Баня из бревна или бруса

В современном строительстве используется более десятка материалов для возведения зданий, однако древесина занимает лидирующие позиции, как и много столетий назад.

Бревенчатая или брусовая баня обладает несколькими особенностями:

1. Экологичность. Древесина – 100% натуральный материал, поэтому вредного воздействия на здоровье человека не оказывает. Кроме того, парные из бревен всегда были востребованы в русских деревнях.
2. Скорость возведения. При использовании уже обработанных бревен или бруса можно построить баню в короткие сроки.
3. Экономия на отделке. Баня из древесины выглядит эстетично и не нуждается в отделке.

Стоимость такого строительного материала относительно высока, однако баня 6х4 обладает малыми габаритами и не потребует больших финансовых затрат.

По техническим характеристикам брус и бревно различий не имеют. При этом бревно имеет округлую форму, а брус – квадратную. Это влияет на внешний вид здания. Кроме того, при использовании бруса достигается более точная подгонка, что позволяет сократить расходы.

Баня на основе каркаса

Каркасная парная может стать более дешевой альтернативой бане из бруса или бревна. Особенность такого строения заключается в том, что на фундаменте сначала устанавливают каркас из деревянных брусков. После этого основу обшивают “пирогом”, который состоит из внутренней и внешней обшивки, утеплителя, гидроизоляционного слоя.

Преимуществ у такой технологии несколько:

1. Экономия на фундаменте. Малый вес строения позволяет возводить баню на сваях.
2. Эффективное сохранение тепла. Такой пункт возможен только при хорошей теплоизоляции.
3. Сжатые сроки строительства. Полностью построить парную 4 на 6 вместе с фундаментом можно за 3-4 дня.
4. Низкая стоимость. По сравнению с древесиной каркасная технология требует меньше затрат.

Из недостатков можно назвать усадку каркаса. В этом случае на панелях обшивки появляются трещины и деформированные участки.

Кирпичная баня

Для возведения парных кирпич пользуется меньшим спросом, чем древесина, однако его особенности тоже стоит изучить. Преимуществ использования здесь несколько:

1. Пожаробезопасность. Кирпич обладает повышенной огнеупорностью в сравнении с цельной древесиной и каркасными зданиями.
2. Длительность эксплуатации. Кирпичные строения не требуют ремонта до 50 лет.
3. Экологичность. В составе присутствуют безопасные для здоровья человека компоненты.
4. Богатый выбор архитектурных решений. Бани 4х6 могут быть не только 4-угольными коробками, но и иметь сложную форму.

В качестве недостатков кирпичной кладки можно назвать следующие особенности:

1. Повышенная теплоемкость. На обогрев такого помещения потребуется больше времени и ресурсов, чем на отапливание бревенчатого или каркасного строения.
2. Поглощение влаги. Кирпичи являются гигроскопичным материалом, поэтому они нуждаются в повышенной изоляции.
3. Необходимость укладки ленточного фундамента. Это повышает стоимость строительства.
4. Высокая цена на кирпич.

Баня из блоков

Парная из пеноблоков хорошо подходит для строительства своими руками. Объяснить это можно сразу несколькими преимуществами этого строительного материала:

1. Скорость возведения. 1 пеноблок по размерам равен 13 кирпичам, поэтому процесс кладки занимает меньше времени. При оптимальных размерах бани завершить строительство можно за 1-1,5 недели.
2. Возможность пользоваться сразу после строительства. Блоки не дают усадку.
3. Отсутствие вредных химикатов в составе.
4. Энергоемкость. Помещения такого типа долгое время сохраняют тепло.
5. Повышенная пожаробезопасность.
6. Стойкость к появлению плесени и паразитов (в отличие от древесины).

Как правильно возвести сооружение?

Процесс состоит из следующих этапов:

• После обустройства основания приступают к возведению бани.:
• Сначала определяют высоту стен и тип крыши.
• По углам опоры делают из брусьев, скрепляя их уголками.
• Затем к ростверку крепят обрезные доски. Между ними монтируют подкосины.
• Завершает процесс соединение деталей верхней обвязкой.
• Далее сооружают надежный пол, выполняя сразу его утепление. Чтобы закрепить напольное покрытие, необходимо установить лаги на ростверк, соединяя их с основанием посредством металлических уголков.

После завершения изготовления чернового пола приступают к монтажу стен. Технология здесь несколько различна для бруса и каркасного строения.

Из бруса

Спустя месяц после сооружения основания начинают крепить венец обвязки. Для него применяют прочные бруски. Между ростверком и древесиной укладывают рубероид.

Нижний брусок обрабатывают антисептиком. Для соединения элементов используют гвозди. Когда брусья уложены, делают паузу, чтобы обеспечить усадку каркаса.

Этот процесс длится около полугода. Затем выполняют заделку щелей, используя паклю либо герметик. Конопатят сначала нижний венец, после чего постепенно двигаются вверх.

Строительство каркасного сооружения

Контур в виде каркаса возводят из бруса, обработанного антисептиком. Его сечение подбирают, учитывая используемый утеплитель и несущую способность материала. Для обвязки и угловых стоек нужен более массивный брус.

Начинают монтаж с угла, соединяя брус гвоздями. Перед укладкой застилают ростверк рубероидом. Во всех углах крепят раскосы. Собирать каркас лучше на площадке. Для внешней его обшивки рекомендовано применять вагонную доску, хотя подойдут и иные материалы. Вагонку крепят горизонтально, укладывая под нее гидроизоляцию.

Важный этап сооружения — теплоизоляция конструкции. Утеплителем чаще становится минеральная вата. У нее хороший показатель проницаемости паром, материал не горит, позволяет стенам «дышать». Можно укладывать также минеральное рулонное волокно. Плиты монтируют между стойками.

Между утеплителем и наружной обшивкой крепят гидроизоляцию в виде пленки. Изнутри устраивают алюминиевую фольгу с полиэтиленовым слоем. Стыки проклеивают скотчем, затем выполняют внутреннюю отделку.

Оборудуя полы, учитывают назначение помещения. Там, где будет много воды, устраивают проливное основание. Оно состоит из дощатого настила с зазорами, пропускающими вниз стоки. Такие полы не утепляют.

Между досками делают небольшие зазоры, оставляя щели также по периметру. Если под баней песчаный грунт, поверх него засыпают щебень, оставляя зазор в 10 см до пола. При глинистой почве сооружают поддон, который направляет воду к стоковой емкости.

Помещения для отдыха требуют наличия пола, который не протекает. Сначала делают черновой настил, используя пару слоев досок. На них монтируют сплошное покрытие из сосны, укладывая под него утеплитель.

Требования к сооружениям

Деревенская баня, которая будет построена с нуля, должна соответствовать ряду требований. Они разработаны для безопасности посетителей, владельца постройки, его соседей. Требования описаны в нескольких документах:

1. СНиП II-Л.13-62.
2. СНиП 30-02-97.
3. СП 11-106-97.
4. СНиП 2.01.07-85*.
5. СНиП 2.02.01-83*.
6. СНиП II-25-80.

Требования по расстоянию до других объектов:

• ближайшего водоема — 20 м;
• деревьев — 3 м;
• кустарников — 1 м;
• границы соседнего участка — 1 м;
• жилых домов — 8 м;
• скважины или колодца — 12 м;
• леса — 10 м;
• дороги — 6 м.

Правила пожарной безопасности:

1. Стены напротив, вокруг печи должны быть защищены металлическими отражающими листами.
2. Электроприборы должны быть заземлены.
3. Проводка должна проходить снаружи в специальных коробах или внутри стен в гофре из негорючего материала.
4. Печь должна быть установлена на надежном основании, возвышающимся над уровнем пола на 12 см.
5. В зоне отдыха или предбаннике должен находиться рабочий огнетушитель.
6. Пол перед дверцей топки должен быть застелен металлическим листом.
7. Деревянные поверхности вокруг печи рекомендуется обработать антипиреном.

Другие требования описаны в СНиП III-21-73, СНиП 21-01-97*.

Современные деревенские бани мало чем отличаются от классических построек, которые являются прародителями современных банных комплексов. Они возводятся из дерева, внутри есть три функциональных помещения. Поскольку процедуры проводятся с соблюдением многих традиций, история банного искусства не только остается в памяти людей, но и постоянно дополняется.

Для чего необходимо регистрировать дом на садовом участке

Уведомление можно и не подавать. Если строите дом на садовом или дачном участке, технический план можно оформить без уведомления — до 1 марта. Потому что на садовых участках и раньше можно было строить без разрешений. Но если нет уведомления, заявление на регистрацию подает не орган власти, а тот, кто строит.

Регистрация дачи требуется по следующим причинам:

• возможность прописаться в здание;
• подключение коммуникаций;
• исключен снос построенного дома из-за признания его самостроем;
• за снос официального зарегистрированного здания государством собственнику положена финансовая компенсация;
• исключены споры с соседями по поводу границ владений;
• возможность оставить недвижимость в качестве залога при оформлении ссуды.

Нюансы каркасного строительства бани

Многие хозяева не хотят много времени тратить на возведении конструкции, а быстро собрать и отдыхать душой, наслаждаться банными процедурами. В этом случае решать нечего ‒ каркасная технология сборки именно то, что нужно.

Начинать придется со сборки каркаса. Стены делаются как решетка. Из материалов потребуются:

• брус разного сечения;
• материал для теплоизоляции;
• материал для наружной и внутренней обшивки.

В последнем случае подойдут:

• сайдинг;
• блок-хаус;
• ОСБ;
• обрезная доска;
• вагонка.

Основные шаги возведения:

1. Собирается нижняя обвязка бруса. Размеры ‒ 100*100 мм. На торцах материала высверливаются отверстия. Элементы скрепляются между собой саморезами. При использовании бруса меньших габаритов – 50*100 мм, элементы монтируются встык на металлические уголки.
2. После этого монтируется обвязочная доска на торце. Впритык к ней идут напольные лаги (подойдет брус 50*100 мм).
3. С другой стороны лаги нужно подрезать так, чтобы встала другая торцевая доска для обвязки.
4. Лаги размещаются так, чтобы удобно было крепить теплоизолятор между ними.
5. Под каркас стен подойдет брус размерами 50*100 мм.
6. Для пароизоляции лучше применять пленку, для теплоизоляции ‒ минеральную вату.

Фото: проект каркасной бани

Теплоизоляция, отделка стен выполняются после крепления крыши.

Если нет времени строить баню самому, можно выбрать проект и заказать его установку. Бани небольших размеров доставляются в собранном виде.

Особенности готового изделия:

1. Собирается на деревянном каркасе.
2. Обшивка выполняется вагонкой, профилированным брусом (на выбор).
3. Состоит из трех комнат ‒ парной, душевой, предбанником.
4. Для обогрева применяется электрическая каменка.
5. Бак для воды крепится на крыше. Под полом устанавливается сточный поддон. Стоки выходят через патрубок.

Постройка бани из пеноблоков

Перед тем как приступить к строительству бани, необходимо правильно выбрать пеноблок. Преимущество этого материала в том, что он легкий и не дорогой по сравнению с деревом. Его легко пилить, резать, стругать. Также пеноблок огнеустойчив и менее радиоактивен. Минус пеноблока — это пористость, которая не устойчива к влаге.

Для того чтобы построить баню из пеноблока, необходимо выбрать высокопрочный и влагоустойчивый пеноблок. Чаще всего пеноблок для бани используется марки М25, с плотностью Д700, размером 10х30х60 см.

Первый этап строительства — это фундамент. Для фундамента необходимо выкопать траншею глубиной 0,6 м и шириной 0,3 м. Затем изготавливается каркас и собирается опалубка из досок. После в опалубку заливается бетон. Высота фундамента должна быть 70-80 см для небольшой бани. Ждем несколько дней, пока фундамент не затвердеет. При кладке фундамента не забывайте о канализации. Для первого ряда лучше всего использовать более плотный пеноблок.

Второй этап — это возведение стен. Перед укладкой пеноблока между фундаментом и стенами должно быть установлена гидроизоляция. Кладка стен начинается с высокого угла. Пеноблок ложиться на ребок, шов между ним должен быть тонкий. В качестве скрепляющего раствора между фундаментом и первым рядом используется цементно-песочный раствор. После того, как первый ряд выложен, его необходимо выровнять. Второй ряд нужно укладывать со специальным клеем для пеноблоков. Его можно приобрести в любых специализированных магазинах, клей разводиться простой водой в течение 5-10 минут. Чтобы он получился однородной консистенции, используется венчик и дрель. Толщина слоя клея 5 мм кладется на весь периметр блока, поверх него кладется другой блок, затем они выравниваются резиновым молотком.

Между каждыми тремя рядами необходимо укладывать слой арматуры в виде мелкоячеистой сетки, для прочности стен.

Возведение парилки своими руками: пошаговая инструкция

Перед тем как построить баню из бруса, необходимо правильно подобрать материал. Для этого лучше выбирать изделия из сосны или ели, которые растут в северных регионах. Для получения эффекта ароматерапии при осуществлении банных процедур строение можно возвести из липы, которая обладает приятным ароматом.

После обустройства фундамента следующим этапом строительства бани является укладка нижнего венца. Для этого подбираются самые толстые бревна сечением не менее 150х150 см, поскольку они будут воспринимать максимальную нагрузку. На фундамент укладывается несколько слоев гидроизоляционного материала. Сверху устанавливаются лафетные доски толщиной 6 см, которые предварительно смазываются битумной мастикой. Далее монтируются деревянные бревна способом «в лапу».

Первый венец тщательно выравнивается по горизонтали. Угловое сцепление должно обеспечить угол 90º. После возведения окладного венца выполняется дальнейшая укладка бруса до достижения необходимой высоты стен.

Когда фундамент бани готов, приступают к укладке нижнего венца

При возведении стен следует предусматривать зазоры для будущих окон и дверей. После окончания строительства в намеченных местах при помощи бензопилы делаются проемы по размерам, соответствующим габаритам устанавливаемых изделий.

Как построить баню: соединение деревянных элементов

Рассматривая вопрос, как правильно построить баню, приходится определяться с вариантом соединения деревянных элементов. Лучшим решением является их фиксация при помощи деревянных нагелей, которые могут соединять сразу три ряда. Такое крепление способствует сохранению формы элементов строения, которые будут равномерно давать усадку. Нагели подбираются диаметром около 30 мм. Длина изделия должна соответствовать 80% от суммарной глубины просверленного отверстия.

Нагели располагаются на расстоянии 1,5-2 м друг от друга

При этом важно соблюдать строгую симметричность. Их посадку осуществляют с натягом, помещая торец в отверстие на 2-3 см

Это будет способствовать свободной усадке бревен, которые при этом не будут разбалтываться, снижая прочность строения.

Как правило, для соединения деревянных элементов используют специальные нагели

Для этого в брусьях предварительно создаются отверстия. Два последних венца не фиксируются. Это связано со склонностью деревянного сооружения к усадке. Когда процесс станет малозаметным, перед монтажом потолочных балок верхние венцы демонтируются.

Поверх каждого нового венца укладывается теплоизоляционный материал. В этом случае применяется пакля, джут или мох.

Как построить баню своими руками: обустройство крыши и пола сооружения

После усадки строения продолжается строительство бани своими руками. На следующем этапе выполняется монтаж крыши. Для этого потолочные деревянные балки необходимо уложить над верхней обвязкой стен. Далее при помощи скоб к неподвижным балкам крепят стропильные элементы с шагом около 1 м, формируя форму крыши.

Во всех комнатах, кроме парилки, допускается обустройство деревянного пола

Для односкатной конструкции стропила крепятся посредством использования одной внешней и одной внутренней опоры или двух внешних. Чаще всего для бани обустраивается двускатная крыша. Для этого следует снизу надежно опереть стропила на стену, соединив при этом верхние части для образования кровельного конька. Поверх стропил выполняется деревянная обрешетка. На нее укладываются паро-, тепло- и гидроизоляционные слои.

Завершающим этапом постройки бани своими руками является укладка выбранного варианта кровельного материала (согласно определенной технологии выполнения работ). Конек необходимо закрыть листовым оцинкованным железом. Для отделки фронтонов можно использовать вагонку, сайдинг или другой материал.

Для обустройства пола бани требуется выполнить следующую последовательность действий. К нижнему венцу крепятся лаги, толщина которых составляет 5 см. Их фиксация осуществляется при помощи гвоздей. Для отталкивания воды элементы следует обработать антисептиком. Они укладываются на столбики из кирпича на бетонном основании, в котором должен быть предусмотрен приемник стоков. Поэтому пол выполняется с небольшим уклоном в сторону слива. На лаги монтируется еще один слой из досок толщиной 25-30 см с зазором 5 мм для стока воды. Они крепятся при помощи металлических шурупов.

Для обустройства крыши деревянные балки располагаются над верхней обвязкой стен

С этапами возведения постройки можно ознакомиться в интернете, посмотрев видео «Строительство бань своими руками».

Нужен ли фундамент под печь в бане

В основном, наличие фундамента определяется размером и весом печи, которые, в свою очередь, зависят от общего размера бани. То есть, большой объем помещения требует наличия большой печи, которая имеет значительный вес и должна иметь опору на достаточно мощный фундамент. Специалисты определили предельный вес печи – 700 кг (в некоторых источниках указывается 750 кг), который может быть установлен без обустройства отдельного фундамента. Для печей, вес которых превышает это значение, наличие полноценного фундамента обязательно.

К сведению! Это относится к постройкам, имеющим ленточный, столбчатый или свайно-винтовой фундамент. Если баня выстроена на сплошной бетонной подушке (плитный тип), отдельная площадка под печь не требуется.

Для окончательного решения вопроса надо рассмотреть все аспекты – вес печи, тип основного фундамента, тип грунта, объем котла (который может увеличить общий вес печи в несколько раз), материал печи и т.д. Надо учесть, что для печи нужен отдельный фундамент, не связанный с общим фундаментом постройки.

Такое правило обусловлено необходимостью снизить нагрузку и исключить деформации печи при каких-либо подвижках или просадках общего основания бани. Давление на грунт, создаваемое стенами и печью, разное, отчего величина оседаний и подвижек значительно различается.

К тому же, реакция элементов конструкции на осадки неодинакова. Небольшие изменения, не вызывающие серьезных проблем для стен и перекрытий, могут обернуться катастрофой для печи, особенно для кирпичной. Образование даже небольшой трещины чревато появлением угарных газов, дыма, проникновением искр в помещение. Поэтому необходимость надежного отдельного основания для печи большого размера и веса бесспорна.

Когда можно обойтись без фундамента

Если вес печи не превышает 700 кг, или общий фундамент бани представляет собой сплошную монолитную плиту из бетона, отдельный фундамент под печь в бане можно не возводить. Относительно легкие печи, чаще всего, металлические, они имеют более высокую прочность, чем кирпичные. Такие конструкции можно устанавливать даже на деревянный пол, соблюдая при этом все требования пожарной безопасности. См. статью про установку металлической печи.

Печи из кирпича имеют большой вес, но при общем монолитном фундаменте их строят без каких-то отдельных оснований. В данном случае есть опасность разрушения печи при деформациях опорной плиты, поэтому к ее обустройству надо отнестись со всей ответственностью.

Оснвание под печь

Многие начинающие мастера не знают, нужно ли устанавливать под печь специальное основание. Наличие фундамента обуславливается весом отопительной конструкции. Небольшая печь массой до 250 кг не требует дополнительного укрепления пола. В этом случае покрытие можно не усиливать, а всего лишь обработать средством противопожарной защиты. Материал под печь должен быть надежно защищен от перегрева.

Для кирпичной печи нужно сделать специальный фундамент. У таких агрегатов вес может колебаться от сотен килограммов до десятков тонн, что создает повышенную нагрузку на основание сооружения. Если вес отопительного устройства достигает 750 кг, то в этом случае необходимо запроектировать индивидуальное основание. Печь создает неравномерную нагрузку на пол бани, что приведет к частичному проседанию слабого основания. Поэтому фундамент такой бани должен быть прочным, конструкция должна противостоять движению грунта.

Построить правильную основу можно лишь с учетом глубины промерзания грунта. Для грамотной постройки нужно учитывать ряд важных пунктов:

Опорная конструкция под баню возводится одновременно с устройством основного фундамента бани. Глубину заложения дополнительного усиления и фундамента строения выдерживают на одном уровне. Заливка стяжки после монтажа усиления недопустима из-за разницы в степени усадки. Эта разница приведет к разрушению отопительной системы

Для таких целей мастера рекомендуют обратить внимание на свайное основание.
Так как стены бани возводятся не одновременно со строительством фундамента, то между устройством печной конструкции будущей стены необходимо сохранить расстояние в 50 миллиметров. Этот промежуток впоследствии засыпается песком и хорошо утрамбовывается

Подобная система противостоит неравномерной осадке основания.

• Габариты фундамента необходимо соотносить с размерами печи на стадии разработки проектной документации. Границы фундаментной плиты должны выступать за границы отопительной системы не меньше чем на 50 миллиметров. Наиболее оптимальное расстояние – 60-100 миллиметров.
• Дымовая труба должна располагаться как можно ближе к центру фундамента. Такое расположение печи обеспечит равную нагрузку на всю конструкцию. Мощный дымоотвод требует дополнительной защиты и усиления, поэтому рискует создать сверхнормативную нагрузку на фундамент. Вне зависимости от выбора типа фундамента эти особенности необходимо учитывать.
• При устройстве отопительной системы необходимо дополнительно обустроить водозащитный слой. Рубероид выстилают в два слоя и присоединяют к фундаменту. В качестве клея мастера используют битумную мастику. Этот материал обеспечит дополнительную защиту конструкции.