Как ухаживать за плодовыми деревьями
Каждый год в течение всей жизни фруктовые деревья нуждаются в уходе. Он заключается в формировании кроны, удалении прикорневой поросли, защите от болезней и вредителей. Также необходимо следить, чтобы неблагоприятные климатические условия не сказались на жизни дерева.
Обработка вишни и черешни весной
Опрыскивать вишню и черешню нужно до начала сокодвижения. Для этой цели применяют 2%-ный раствор медного купороса либо бордоской жидкости, а также железный купорос (200 г вещества на 10 л воды). Также для первого опрыскивания садоводы используют мочевину (300 г на ведро воды). Эти меры помогут защитить деревья от тли, долгоносиков и других вредителей и их личинок, а также уберечь от монилиального ожога, пурпуровой пятнистости и парши.
Если вы все сделали правильно, то дальнейшего опрыскивания от болезней может и не понадобиться. Если избежать заражения все-таки не удалось, для лечения применяют препараты: Скор (эффективен против коккомикоза), Полирам (справится с антракнозом), Топсин-М (применяют против монилиоза) и др.
От того, насколько правильно вы проведете весеннюю обработку сада, напрямую зависит, будет ли у вас урожай. Но и здесь главное не переусердствовать, а соблюдать меру. Если вы все сделаете правильно, то ваш сад будет надолго защищен от болезней и вредителей, а деревья порадуют сочными спелыми плодами.
Обработка сливы и алычи весной
Первое опрыскивание сливы и алычи весной проводят еще до того, как начнется сокодвижение. Для того чтобы защитить деревья от вредителей, таких как плодовый клещ, тля, сливовая плодожорка, долгоносик и других, можно использовать препараты Искра Двойной эффект, Фуфанон-Нова и др.
Чтобы защитить сливовые деревья от болезней – клястероспориоза, плодовой гнили, гоммоза (камедетечения) и других – рекомендуется опрыскивать деревья раствором мочевины (300 г вещества на 10 л воды) или использовать раствор 2%-ного медного купороса, или же 2%-ную бордоскую жидкость. Приствольные круги тоже обрабатывают.
В конце зимы обязательно побелите стволы слив, чтобы защитить их от солнечных ожогов, перепадов температур, а также насекомых и их личинок, которые зимовали в коре.
Обработка яблонь и груш ранней весной
Период от схода снега до распускания почек считается самым подходящим для обработки яблонь и груш от лишайников и грибковых инфекций. Для опрыскивания готовят 2%-ный раствор медного купороса (200 г препарата растворяют в 10 л воды). Для опрыскивания в этот период можно использовать и 2%-ную бордоскую жидкость.
До того, как начнут распускаться почки, стволы деревьев и землю вокруг них можно опрыскать раствором мочевины (300 г на 10 л воды). Такая обработка поможет уничтожить перезимовавших вредителей.
В период до распускания почек проводят так называемое «голубое опрыскивание», используя бордоскую смесь. Своевременная обработка этим препаратом защитит плодовые деревья от парши и монилиоза. Как правило, пока почки не распустились, применяют 2%-ный раствор бордоской смеси, а позже – уже 1%-ный.
До распускания почек для обработки яблонь и груш также применяют и железный купорос. Такая обработка защитит деревья от лишайников, вредителей, которые устроились на зиму в коре, а также грибковых заболеваний. Раствором этого препарата опрыскивают не только сами деревья, но и приствольные круги. Для приготовления смеси 200 г железного купороса разводят в 10 л воды.
Железный купорос подойдет для опрыскивания кустов и косточковых деревьев. Правда, в этом случае применяют 3%-ную концентрацию (300 г вещества на 10 л воды).
- http://derevoved.com/ukhod-za-sadom/202-kak-ukhazhivat-za-derevyami
- https://market.yandex.kz/journal/story/kak-pravilno-uhazhivat-za-derevjami
- https://porusski.me/2017/04/19/0610-rekomendacii-po-uhodu-za-sadom/
- https://DachaDecor.ru/posadka-i-uchod/osenniy-uchod-za-plodovimi-derevyami-podgotovka-k-buduschemu-godu
- https://ogorod-bez-hlopot.ru/sad-osenyu.html
- http://dacha.avgust.com/for-garden-home/articles/kak-uhazhivat-za-plodovymi-derevyami-vesnoj/
- https://babushkinadacha.ru/dachnyj-sad/uxod-za-plodovymi-derevyami-v-sadu-vesnoj-letom-i-osenyu.html
- https://7ogorod.ru/plodovye-derevya/uhod.html
- https://www.ogorod.ru/ru/sad/care/14001/Chem-mozhno-obrabotat-sad-ot-bolezney-i-vrediteley-ranney-vesnoy.htm
Как удобрить почву: рыхление и мульчирование компостом
Все мероприятия по уходу за почвой направлены на обеспечение самых лучших условий для роста, плодоношения, развития растений. Чтобы создать благоприятный вводно-воздушный и питательный режим, необходимо регулярно и правильно ухаживать за почвой в плодовом саду, построить правильную систему агротехнических сооружений по уходу за растениями.
Чтобы обеспечить хорошее плодоношение садовых деревьев, надо правильно выбрать участок под сад, соответствующие системы обработки почвы и удобрения. Для правильного ухода за почвой следует регулярно производить мульчирование, защиту корней от подмерзания и от повреждения во время обработки, регулярно вести борьбу с вредителями сада, гусеницами и тлями, а также грибковыми болезнями.
Почва в приствольных кругах и междурядьях должна находиться постоянно в чистом и рыхлом состоянии на протяжении всего вегетативного периода.
Молодые деревья в первые 2–3 года после посадки надо постоянно окучивать, в целях предохранения корней от подмерзания. Окучивание производят так, чтобы образовался холмик земли высотой 25–30 мм. Молодыми считаются все деревья с начала посадки до начала товарного плодоношения. Весной, после таяния снега, деревья разгребают от окучиваемой земли, разравнивают ее, почву перекапывают или разрыхляют мотыгами, вилами, культиватором на глубину, равную 1/2 глубины перекопки осенью.
В течение лета следят за состоянием почвы, в случае ее уплотнения после дождя или вследствие другой причины сразу же рыхлят приствольные полосы или круги.
Рыхление почвы производится как механическим способом, так и вручную садовыми лопатами и вилами на разную глубину в зависимости от глубины залегания корней от поверхности.
Осенью при рыхлении почвы большие комья земли можно не разбивать, они помогают задерживать снег и тем самым обеспечивать питание растений водой.
Перекопку приствольных кругов или полос лучше производить в период, когда заканчивается рост плодовых деревьев и завершается листопад.
Целесообразно также мульчирование почвы для молодых деревьев. Почва под мульчей сохраняет влагу, задерживает рост сорняков, не дает влаге быстро испаряться, образовываться корке в почве даже при выпадении сильных осадков. Хорошей толщиной мульчирующего слоя является 8—12 см, ширина равна 1/2 диаметра кроны дерева.
В качестве мульчи лучше всего применять торфонавозные компосты, перепревший навоз. В отличие от минеральных удобрений, навоз и компост хорошо влияют на почву. Регулярное мульчирование почвы компостом изменяет структуру почвы в саду. Глинистые почвы становятся менее вязкими, легче обрабатываются, не заплывают. Песчаные почвы увеличивают свою влагоемкость и уменьшают водопроницаемость. В почву из навоза и компоста поступят все элементы для питания растений и все микроэлементы. Мульчировать растения можно также темной синтетической пленкой. Она способствует сохранению влаги и препятствует росту сорняков, но нельзя забывать о том, что под пленкой создаются благоприятные условия для жизни и размножения грызунов.
Солому, древесные стружки, опилки применять не рекомендуется, так как разложение их в почве происходит за счет жизнедеятельности бактерий, которые потребляют азот из почвы. Также нельзя применять в качестве мульчи опавшие листья, так как они являются рассадниками различных болезней и вредителей.
В местах, где почва достаточно плодородна, в первые годы жизни саженцев ее используют для посадки земляники, здесь же можно выращивать овощные и декоративные культуры. Обработку междурядий в этом случае проводят в соответствии с требованиями по уходу за основными и временными культурами. Через 3–4 года временные культуры из междурядий убираются, и почва в дальнейшем содержится под черным паром или же в чистом состоянии. Можно применить залуживание почвы или же залуживание совместно с черным паром. Его хорошо применять на ровных участках в засушливые годы. Но длительное содержание почвы под паром ведет к нарушению водно-воздушного режима и разрушению структуры почвы, идет постепенная потеря гумуса почвы, эрозийные процессы в садах на склонах. Однако у этого способа есть и свои достоинства: улучшается жизнедеятельность почвенных микроорганизмов, лучше сохраняются запасы влаги.
Техника рыхления
Рыхление проводят с помощью мотыг, граблей, полольников, рыхлителей, культиваторов, или цапок, используя те или иные инструменты в зависимости от глубины рыхления и ширины междурядий.
Рекомендуется помнить и соблюдать правило – после каждого полива или дождя (только когда почва хорошо рыхлится, то есть слегка просохнет) выполнять рыхление верхнего слоя почвы . Делать это лучше днем, когда уже просохнет роса. При хорошем рыхлении не должно оставаться комков и глыб, и поверхность должна быть выровнена. Сухую почву рыхлить не следует.
Мелкое рыхление. До появления всходов рыхление проводят граблями поперек рядков. После появления всходов междурядья и промежутки между лентами рыхлят на глубину 3–6 см. Для облегчения рыхления при выращивании медленно прорастающих культур (моркови, пастернака, сельдерея, петрушки и др.) их семена высевают вперемежку с быстро прорастающими семенами растений-маяков – салата или редиса. Быстро появляющиеся всходы этих культур указывают рядки до того, как появятся всходы основной культуры.
Глубокое рыхление посевов (посадок) на глубину около 10 см имее очень важное значения для роста и развития растений. Его проводят так, чтобы не повредить корни растений. При выращивании некоторых культур (картофеля, огурца, тыквы, фасоли и др.) одновременно с глубоким рыхлением проводят окучивание, используя влажную землю.
Корнеплоды в начале вегетации рыхлят неглубоко (на 3–5 см), постепенно увеличивая глубину (до 10–14 см). Томат, капусту, огурец наоборот сначала рыхлят глубоко, а по мере роста корней глубину рыхления уменьшают.
Кроме рыхления, для предотвращения образования почвенной корки применяют полив по бороздам или мудьчирование.
Полив по бороздам. Перед посевом проводят бороздки необхлдимой глубины (перед посадкой – лунки) и хорошо их проливают водой, затем сеют семена (высаживают рассаду), присыпают сухой землей (иногда песком или торфом – это уменьшит количество прорастающих сорняков).
Аналогично проводят полив по бороздам в междурядьях (если они достаточно широкие) растений.
Любой хороший садовод или дачник знает, что без надлежащего полива деревья и растения на участке не принесут хорошего урожая. Однако избыток влаги также может негативно отразиться на состоянии дачной флоры. К тому же большое значение при поливе имеет и качество самой воды, её источники и метод, которым орошается огород. Так нужна ли очистка воды и как часто следует поливать садовые деревья?
Борьба с сорняками
без этого сложно добиться получения высококачественного газона. Много неприятностей доставляют сорняки на газоне, а одуванчики — просто какое-то бедствие. Но не стоит впадать в панику: большинство сорных растений не выносит стрижки, а после укоса газонная трава быстрее кустится, отрастает, подавляя развитие сорняков, поэтому на фоне подкормок старайтесь регулярно проводить стрижку и полив лужайки. Регулярность поливов и стрижек — вот самое простое мероприятие по борьбе с сорняками. Оно конечно не гарантирует полную победу. Если после этого наиболее жизнеспособные сорные растения все же появляются, то уничтожить их помогут химические средства — гербициды избирательного действия.
В календаре по уходу за газоном приведена последовательность всех мероприятий, выполнение которой позволит иметь хороший и качественный газон долгие годы.
|
|
|
|
После сбора урожая
Когда собраны последние фрукты и овощи с участка и отправлены на хранение, у огородников начинается последняя завершающая фаза работ. Осенняя подготовка почвы и ее обработка проводятся сразу же. Начинать работы можно как во время сбора урожая, так и непосредственно после этого. Не стоит откладывать эти манипуляции на долгий срок, поскольку даже за небольшой период в остатках органики могут заселиться самые различные патогенные микроорганизмы — паразиты, которые заразят всю почву. Такому их распространению будут способствовать также туман и осенние дожди.
Для начала обязательно удаляются все растения-сорняки, причем таким образом, чтобы не осталось от них семян. Убираются также все остатки огородных культур. Если стебли у растений уже сухие, то их можно в недождливый день просто сжечь. Опытные садоводы используют даже образовавшуюся в результате золу. Они ее добавляют в землю в качестве удобрения во время перекопки огорода или же засыпают в компостную кучу.
Удаление сорняков, а также сжигание корней, ботвы и стеблей помогает уничтожать возбудителей разных болезней и тех вредителей, которые остались на растении. Если на культуре есть явные признаки заражения, то сжигать ее надо подальше от огорода, а золу не использовать, а уничтожить, закопав в яме вне участка.
Как правильно обрабатывать почву: посадка сидератов
Для устранения отрицательного влияния длительного парования применяют внесение органоминеральных удобрений, возделывание сидератов на зеленое удобрение и залужение почвы многолетними травами.
Большая роль в поддержании плодородия почвы принадлежит сидеральным культурам. Особое значение они приобретают при отсутствии или недостатке навоза. Любая однолетняя культура, выращенная в междурядье сада и заделанная в почву в зеленом состоянии, называется сидеральной, а система содержания почвы при этом — паросидеральной.
В качестве сидератов рекомендуются следующие культуры: фацелия, горчица, люпин, вико-овес, горох. Удовлетворительные результаты дают: горох-пелюшка, триганелла, озимая рожь. В результате этого одного из основных способов обработки почва обогащается органическим веществом, улучшаются физические свойства ее, и повышается активность микробиологических процессов. Заделка зеленой массы сидератов при культуре бобовых растений и хорошем их развитии соответствует внесению 1 — 1,5 т навоза на садовый участок площадью 6 соток, накоплению примерно 5 кг азота. Считают, что азот, накопленный в результате разложения покровных растений после запашки, более доступен для корней плодовых культур, чем азот навоза. Правильное применение сидератов в значительной степени может заменить внесение навоза. Посев сидератов может иметь значение и для предупреждения непроизводительных потерь азота из почвы. К середине лета в почве сада обычно накапливается значительное количество нитратного азота в результате нитрификации и внесения удобрений. Неизрасходованные корнями растений нитраты могут вымываться в глубинные слои почвы и быть потерянными. Сидеральные культуры, потребляя их, возвращают азот, связанный в органическом веществе.
Особую ценность представляют растения из семейства бобовых благодаря их способности усваивать азот из воздуха. Их в первую очередь следует высевать на легких супесчаных почвах, более бедных азотом.
Посев сидератов рекомендуется проводить один раз в 3 — 4 года, желательно в малоурожайные и с обильными осадками годы. В сухие годы, а также в садах с обильным урожаем их применять не следует, так как в этом случае они неблагоприятно будут влиять на водный режим почвы и плодовые деревья, в суровую зиму могут вымерзнуть.
В садах, недостаточно обеспеченных влагой, чаще всего применяют летний посев сидератов — в фазе окончания роста побегов (середина июля). Наряду с летними сроками посева при орошении сидераты можно высевать и весной. Весенние сидераты предохраняют почву от перегрева в жаркое летнее время, что в условиях Поволжья весьма существенно. На участках, подверженных эрозии и выдуванию снега, рекомендуется более поздний (в середине августа) посев сидератов и оставление их на зиму в качестве кулис для снегозадержания, а также посев озимых сидератов.
Зеленую массу сидератов следует заделывать в почву, когда они дадут наибольший травостой (период бутонизации), но не позднее цветения их. Это необходимо как с точки зрения сохранения ценности органической массы, так и меньшего иссушения почвы.
В случае значительного ухудшения физических свойств почвы, ее сплываемости, распыленности в саду рекомендуется применять кратковременное задернение многолетними травами — на 1,5 — 2 года. Как установлено опытными данными, такой продолжительности произрастания многолетних трав при хорошем травостое обычно достаточно для восстановления структуры почвы в саду.
Чем можно заменить частую перекопку и рыхление почвы
А в качестве альтернативы частой и глубокой перекопки земли на участке станет регулярное использование мульчи. Натуральная природная мульча представляет собой ценный материал. Получить его можно и на собственном участке. Например, скошенная трава, сено, солома, даже старые газеты могут стать превосходной мульчей.
Особенностью применения мульчи при решении отказаться от дедовского метода частой и глубокой перекопки земли является рыхление грядок на небольшую глубину. И затем укладка на почву мульчи.
В некоторых случаях, например, при освоении запущенного участка мульча может укладываться даже на заросшие сорняками участки земли. Положенная толстым слоем и регулярно обновляемая, мульча будет способствовать постепенному измельчению сорных трав. Ведь им не будет хватать света и влаги. А значит, с течением времени они полностью пропадут. И землю можно будет использовать для культурной обработки и возделывания.
Предварительная работа
Однако не менее важна и грамотно запланированная и проведенная предварительная работа. Заключается она в планировании участка
Это особенно важно, если работы на нем начинаются «с нуля»
Для этого следует определиться со следующими моментами:
- распланировать расположение будущих грядок;
- определиться, где будут тропинки между грядками. Ширина их должна быть достаточной, чтобы по ним могла проехать тачка. Желательно, чтобы тачка могла проехать в любую точку участка;
- после окончания первого сезона на грядках рекомендуется высеять сидераты. Они сделают даже сильно запущенную и не поддающуюся обработке землю мягкой и плодородной.
Перечисленные правила просты и эффективны. Попробуйте отказаться от привычных частых перекопок земли. И вы удивитесь, сколько времени останется для общения с любимыми людьми и какое количество сил останется на это!
Правила агротехничсекой обработки почвы черным (чистым) паром
Обработка почвы черным (или чистым) паром является одним из приемов повышения плодородия земли. Содержание почвы под паром служит лучшим средством для борьбы с сорняками, накопления и сохранения почвенной влаги и для мобилизации питательных веществ в почве. Однако при длительной обработке почвы паром разрушается её структура: происходит распыление, снижение водопроницаемости как за счет почвообрабатывающих орудий, так и от механического воздействия ливневых дождей на обнаженную поверхность грунта.
Благодаря интенсивно идущим почвенным процессам при обработке почвы чистым паром происходит быстрое разложение (минерализация) органического вещества и постепенное разрушение гумуса.
Существенное отрицательное влияние паровой способ содержания почвы в садах средней полосы в отдельные годы оказывает на температуру почвы, вызывая сильный перегрев незащищенной поверхности.
Любая самая рациональная система содержания почвы не может дать удовлетворительных результатов при неправильной обработке и применении непригодных орудий.
При уходе за почвой, содержащейся под черным паром, обработка складывается из осенней зяблевой вспашки (перекопке) междурядий и перекопки приствольных кругов, весенне-летних рыхлений междурядий и приствольных кругов.
В процессе того как ухаживать за почвой таким способом, при вспашке заделываются возбудители грибных заболеваний, находящиеся в опавшей листве, а также частично уничтожаются вредители, зимующие в пахотном слое почвы.
Бывают случаи, когда при избыточном увлажнении во вторую половину лета деревья сильно затягивают вегетацию и древесина у них не успевает достаточно вызреть. Морозоустойчивость таких деревьев резко снижается, и в более или менее суровые зимы они сильно повреждаются морозами. Учитывая это, в наиболее влажные по количеству осадков годы, когда во вторую половину лета особенно дождливо, уход за землей путем рыхления на приствольных кругах нужно прекращать приблизительно в середине августа. Это способствует лучшему вызреванию древесины деревьев.
При переходе на паровые приемы поверхностной обработки почвы взадерненных садах надо соблюдать особую осторожность с установлением глубины вспашки. Корни плодовых культур при задернении залегают близко к поверхности почвы, поэтому перекапывать дернину необходимо неглубоко на 12—15 см
Выполнение этого же правила обработки почвы необходимо и при уходе за садами на землях с неглубоким залеганием карбонатного горизонта, так как в этих случаях много корней находится в верхних горизонтах и при углублении обработки им могут быть нанесены опасные повреждения.
Причины отказа от частой перекопки почвы
Некоторые огородники, сторонники современных методов и приемов земледелия, отказываются от частой перекопки земли. Отказаться от дедовских методов обработки земли их заставили следующие причины:
- боязнь увеличения количества сорных растений;
- ухудшение структуры земли;
- уничтожение многих полезных насекомых, которые живут в грунте, а также мелких животных;
- постоянная пыль, которая стоит и во время перекопки, и после нее при сильном ветре;
- превращение перекопанной земли в пыль;
- желание восстановить природную структуру земли и улучшить ее. А значит, получать лучшие и более обильные урожаи.
Однако многие приверженцы старых методик агроприемов считают таких огородников лентяями, которые не хотят трудиться и выполнять «обычную» тяжелую работу. Ведь земляные работы наиболее тяжелые и трудоемкие. При этом результат отказа от частого рыхления и перекопки земли отмечается не сразу. Лишь через несколько сезонов можно сказать, что структура земли улучшилась, урожайность растений повысилась.
Достоинства отказа от частой перекопки и рыхления почвы
Рыхление почвы вокруг культурных растений способствует улучшению их питания, снабжения влагой. Однако частое и глубокое рыхление ведет к быстрой потере влаги. Ведь она уйдет в более глубокие слои. И придется осуществлять полив растений часто и без видимого результата.
А результатом рыхления почвы на грядках на не слишком большую глубину позволит получить следующие преимущества:
- проведение рыхления после полива или дождя на небольшую глубину (2-5 см) создает защитный слой. И влага не испарится в воздух. А вследствие плотности грунта ниже не просочится вглубь. И растения будут лучше себя чувствовать даже в засушливую погоду;
- не потребуется тратить много сил на данную работу;
- не нужно большого количества садовых инструментов. Они недешевы, требуют регулярного ухода и внимания к себе. Понадобится, в первую очередь, следующий комплект: пара лопат, грабель, плоскорез Фокина;
- отсутствие значительных временных затрат. Ведь нечастое и неглубокое рыхление почвы способствует получению лучшего результата при меньших усилиях.
Особенности междурядной обработки почвы (с видео)
Плодовые деревья в первые годы после посадки используют лишь незначительную часть отведенной им площади. Поэтому в молодых садах до того времени, когда деревья разрастутся и начнут затенять всю площадь, междурядья используют под различные сельскохозяйственные культуры. Это и практично, и полезно для почвы.
Для того чтобы правильно решить, какие именно культуры выращивать в междурядьях сада, нужно учесть следующее. Корневая система плодовых деревьев разрастается в ширину значительно быстрее, чем их крона. Нередко в пяти-шестилетнем возрасте корни соседних деревьев начинают уже смыкаться между собой. В этих случаях междурядные культуры неизбежно размещаются на площади, уже занятой корнями деревьев. При таком положении деревьям и междурядным культурам приходится пользоваться водой и питательными веществами из одного и того же объема почвы.
Учитывая это, в междурядьях сада следует выращивать такие культуры, которые были бы мало требовательны к воде и питательным веществам именно в тот период, когда плодовые деревья потребляют их в большом количестве. Установлено, что плодовые деревья потребляют наибольшее количество воды и питательных веществ в первую половину лета, особенно в период, когда у них происходит усиленный рост побегов, а также завязывание и рост плодов. Поэтому в междурядьях сада нужно выращивать те культуры, которые наибольшее количество воды и питательных веществ потребляют в более поздние сроки и, главным образом, во вторую половину лета. Этому требованию в наибольшей степени отвечают овощи и картофель. Поэтому их и нужно культивировать в садах.
Кроме овощей и картофеля, в междурядьях сада можно выращивать также бобовые культуры (горох, фасоль, бобы). Хотя эти культуры и потребляют значительное количество воды в более ранний период, но одновременно обогащают почву азотом, усваивая его из воздуха при помощи бактерий, развивающихся в особых клубеньках на корнях этих растений.
При выращивании в междурядьях сада земляники приходится проводить опрыскивание деревьев в период, когда земляника цветет или же на ней имеются плоды. Чтобы на землянику не попали яды, необходимо во время опрыскивания прикрывать ее полиэтиленовой пленкой, бумагой или каким-либо другим материалом. Так же поступают и в тех случаях, когда в междурядьях выращивают различные овощи и зелень.
При междурядной обработке почвы необходимо проводить предупредительные меры против скопления мышей: тщательную уборку растительных остатков, раскладку отравленных приманок, высококачественную обработку почвы осенью. Все растительные остатки — ботву, листья, сучья, побеги, сорняки — целесообразно закладывать в компостные кучи или ямы.
Одна из особенностей такой обработки почвы заключается в том, что выращивание междурядных культур целесообразно начинать со второго года посадки. Обычно к 8—10 годам возделывание междурядных культур в саду становится невозможным, и с этого времени под овощи приходится отводить специальный участок.
На участках, отведенных под крыжовник, смородину, малину и другие ягодные культуры, в первые 3 года возможно выращивание овощных культур, таких, как редис, лук, чеснок, морковь. Между рядами земляники возможно выращивание чеснока.
На видео «Обработка почвы» вы сможете посмотреть, как растения чаще всего выращивают в междурядьях:
Вопрос о том, занимать междурядья молодого сада междурядными культурами или нет, должен решаться исходя из конкретных условий того или иного участка. Следует иметь в виду, что выращивание междурядных культур может быть оправдано лишь при соблюдении высокой агротехники и достаточном количестве поливной воды. Междурядные культуры, как и сорняки, являются конкурентами плодовых растений в борьбе за питательные вещества и воду.
Следующий раздел статьи посвящен тому, как ухаживать за землей по системе черного пара.
Осенняя и весенняя обработка почвы (с видео)
Урожай и качество овощей во многом зависят от правильной обработки почвы. В хорошо обработанной почве создаются благоприятные условия для прогрева плодородной части грунта, улучшаются водный и воздушный режимы, растения легко могут извлекать питательные вещества из грунта. Особенность обработки почвы в том, что она замедляет рост сорных растений и размножение вредителей, препятствует возникновению болезней.
Обычная схема обработки грунта для посадки включает рыхление, перемешивание верхнего слоя, выравнивание, прикатывание участка, разметку грядок, окучивание растений, прополку.
Обработку почвы на участке необходимо начинать еще осенью, сразу после уборки урожая. Если участок, на котором вы собираетесь весной выращивать овощи, представляет собой целину, то на малоплодородных тяжелых и плотных почвах необходимо провести перекопку почвы с перевалом пласта. Для обработки почвы осенью нужно выкопать канаву глубиной 45–50 см и шириной около 1 м. Затем выкопанную землю следует перенести на место, где будет следующая канавка, которую нужно располагать параллельно первой. Землей из выкопанной канавки засыпают предыдущую, при этом следят за тем, чтобы верхний слой почвы укладывался на дно канавки, а нижний – наверх. При осенней обработке почвы этом обязательно разбивать глыбы, которые будут укладываться в нижние слои почвы. Если почва глинистая или песчаная, то именно в этот период обработки в нее лучше закладывать соответственно песок или глину для улучшения структуры плодородного слоя. Также это наиболее благоприятный период для внесения в почву органики.
Во время обработки почвы весной поверхность обработанной осенью почвы необходимо выровнять граблями, а затем снова перекопать, но на меньшую глубину, чем при перевале пласта. В почву вновь вносят органические удобрения: навоз, перегной или компост. На плодородных почвах – черноземах и болотных торфяниках нет необходимости глубоко перекапывать почву и переворачивать пласты. При весенней обработке почвы достаточно перекопать их лопатой, внося одновременно органические удобрения.
Вспашку участка и последующую обработку почвы проводят тогда, когда она достигает спелости. Различают биологическую и физическую спелость почвы. При биологической спелости почва делается рыхлой, упругой, темнеет и не пылит. Происходит этот процесс за счет усиления деятельности полезных микроорганизмов, разлагающих органические вещества. Биологическая спелость почвы находится в прямой зависимости от ее физической спелости. Физическая спелость – это состояние почвы, при котором она во время обработки не мажется, не распадается, крошится на мелкие комочки. Обрабатывать почву нужно, когда она достигнет физической спелости. Определить это состояние просто: нужно взять неполную горсть почвы, сжать в ладони и бросить на землю. Спелая суглинистая и супесчаная почва обычно распадается на мелкие комочки, а комок глинистой почвы не меняет форму. Неспелая или переувлажненная почва при падении сплющивается. Как только весной почва достаточно просохнет, ее необходимо перекопать и внести органические удобрения. На низких сырых участках, где грунтовые воды подходят близко к поверхности, а также для подготовки к более ранней высадке весной теплолюбивых культур осенью на участке делают гряды шириной 1–1,5 м и высотой 20–25 см. Весной на них быстрее тает снег, они лучше прогреваются, туда можно высаживать растения на 10–15 дней раньше обычных сроков.
Весенняя обработка почвы во многом зависит от того, какие работы проводились на участке осенью. Если земля была хорошо перепахана и удобрена, то будет достаточно боронования и рыхления граблями. Исключение составляют тяжелые глинистые почвы, которые за зиму сильно уплотняются и нуждаются весной в повторной глубокой перекопке. Если осенью удобрения не вносились, то это необходимо сделать весной при перекопке или перепахивании огорода.
После перекопки и рыхления наступает пора разбивки огорода на делянки и грядки. Делянки должны быть расположены удобно, с учетом намеченного чередования культур. Каждый участок делится на грядки, тщательно выравнивается и только после этого в землю можно высаживать семена или рассаду.
На видео обработки почвы показано, как ухаживать за грунтом в саду и на огороде:
Удобрение почвы в цветнике
На участке, где предполагается разбить цветник, может быть почва разного механического состава: глинистая, суглинистая, песчаная и супесчаная. В зависимости от состава почвам требуется различный уход. Глинистые почвы имеют плохую структуру: в них мало воздуха, вода с трудом проникает в нижние слои и застаивается. Корни растений дышат в ней с трудом. Для улучшения глинистой почвы осенью необходимо внести до 5 – 8 кг навоза и 5 – 6 кг торфа на 1 м. На вновь осваиваемом участке еще нужно внести крупнозернистый песок – до 8 – 10 кг на 1 м.
При правильном уходе за цветниками органические удобрения следует вносить под осеннюю перекопку почвы так, чтобы они попали на глубину 20 см в корнеобитаемый слой. Если не удалось внести органику осенью, то это следует сделать весной при перекопке почвы. Тяжелые почвы зимой уплотняются, поэтому надо перекопать их весной повторно, но на меньшую глубину, чем осенью.
Минеральные удобрения нужно вносить небольшими дозами по несколько раз за сезон, иначе высокая концентрация солей в почвенном растворе повредит растениям. В кислые почвы необходимо раз в 4 года вносить известь – до 0,4 – 0,6 кг на 1 м.
Супесчаные и песчаные почвы бедны: в них много песка, но мало пыли и ила. Они хорошо пропускают воду, с которой в нижние слои почвы уходят питательные вещества. Для улучшения супесчаных и песчаных почв нужно внести по 8 – 10 кг на 1 м навоза или компоста и столько же торфа. На песчаных почвах желательно добавлять глину для связки. Основное минеральное удобрение на песчаных и супесчаных почвах лучше вносить весной вместе с органикой.
