Какой фундамент лучше: рекомендации профессионала

Полезное приложение – как рассчитать требуемую толщину утепления стен бани

Программа помогает быстро спрогнозировать необходимую толщину утепления стен в бане, в зависимости от используемых материалов, особенностей конструкции и климатических условий региона.

Несколько пояснений по работе с калькулятором

Выбирается один из типов утеплителя.

Далее, пол карте схеме, показанной ниже, необходимо определить нормированное значение сопротивления теплопередаче для своего региона

Внимание – нас в данном случае интересуют значения, показанные фиолетовыми цифрами – для стен. Найденное значение указывается в соответствующем поле ввода данных.

Карта-схема для определения требуемого значения термического сопротивления конструкции стен

Указывается материал стены. Если здание имеет каркасную конструкцию, то это, скорее всего, будет доска, которой стена обшивается с обеих сторон.

Как видно, в череде предлагаемых материалов есть и такие, что не рассматривались в сегодняшней статье. Мало кому, наверное, придет в голову делать баню из железобетона. Но хотя бы для сравнения, или для какой-то особой ситуации, эти данные лишними не станут.

Следующим пунктом необходимо указать толщину стены. Если, опять же, это каркасная конструкция, то можно указать суммарную толщину наружной и внутренней обшивки. Тогда калькулятор в итоге, по сути, покажет требуемую толщину каркасной стены. Другой вариант для «каркасника» — указать толщину стены, равную «0», а обшивку показать в полях внутренней и внешней отделки, к которым мы сейчас переходим. Одним словом, действуем по обстоятельствам, так как нередко каркасное стена кроме обшивки имеет еще и отделку.
Следующие две группы полей – это материалы внутренней и внешней отделки стены и их толщина. Если этих слоев или нет, или их нежелательно учитывать в расчетах, просто оставляется значение толщины по умолчанию, равное «0».
Наконец, очень часто в банях для надежной пароизоляции стен внутри используется фольгированный утеплитель. Он, помимо защиты стен от пара, имеет выраженные отражающий эффект (действует по принципу термоса). А кроме того, собственная толщина вспененного пенополиэтилена тоже вполне значимо участвует в общем утеплении. И использование такого слоя весьма существенно влияет на расчетную толщину утепления.

Итоговое значение дается в миллиметрах. Его останется только привести к стандартным толщинам выбранного термоизоляционного материала. Таким образом, калькулятор дает возможность быстро перебрать несколько вариантов, чтобы выбрать наиболее подходящий.

Калькулятор расчета толщины необходимого утепления стен

*******

Теперь, зная характеристики разных материалов, которые могут быть использованы для строительства бань, можно выбрать тот, что больше подойдет по стоимости и сложности самого строительства. Больше информации о возведении банных построек можно узнать на нашем портале, где подробно рассказано, как рассчитать необходимое количество материалов, а также пошагово описаны этапы выполнения работ.

В завершение публикации – видеосюжет, в котором специалист-строитель высказывает свое мнение о сравнительных достоинствах деревянных и каменных бань.

Какие данные потребуются для расчета?

Для получения этого значения нужно предварительно рассчитать многие показатели основания. Для этого сразу определяют:

высоту,
материал цоколя,
наличие или отсутствие подвала,
его площадь.

Также составляют список материалов для гидроизоляции, теплоизоляции, внутренней и наружной отделки и так далее. По всем материалам нужно найти их удельный вес. Эти данные потребуются для определения нагрузки на фундамент.

Нагрузки на основание

Этот показатель состоит из массы материалов, полезной и снеговой нагрузки.

Для расчетов суммируют массу всех используемых материалов для строительства:

несущих и внутренних стен,
перекрытий,
материалов пола,
потолков,
стропил,
кровли,
внутренних элементов здания,
изоляции,
отделки,
фундамента и цоколя (на этом этапе цифры ориентировочные),
крепежа.

Данные по массе тех или иных материалов легко найти в соответствующих таблицах. В среднем, показатели такие:

деревянные перекрытия – 100-150 кг/см2;
плиты ПК – 500 кг/см2;
каркасные стены – 300 кг/см2;
стены из бруса, бревна – 600 кг/см2;
стены из газобетона – 600 кг/см2;
из пустотелого красного кирпича – 1400 кг/см2;
из полнотелого кирпича – 1800 кг/см2.

Расчет общей массы производится путем умножения удельного веса на занимаемую материалом площадь, или объем, что используется чаще.

После этого рассчитывается полезная нагрузка, то есть, общий вес мебели, техники, людей. Но чтобы избежать долгих поисков пользуются средним значением – 180 кг/м2. Это значение умножают на площадь дома – так получают нужное значение.

Чтобы найти снеговую нагрузку, пользуются готовыми данными по регионам, которые несложно найти в сети. Но так как угол наклона кровель в домах разный, нужно использовать коэффициенты 1 или 0.

Первый берется для крыш с углом наклона до 25 градусов, в этом случае данные из таблицы снеговой нагрузки берутся без изменений. Второй коэффициент используется при угле наклона кровли более 60 градусов, снеговую нагрузку можно не учитывать. При угле от 25 до 60 выбирают значение от 0 до 1.

Для полного расчета общая площадь кровли умножается на показатели средней снеговой нагрузки и выбранный коэффициент.

Несущая способность или сопротивление грунта

Это еще один параметр, определяющий ширину ленты. Он зависит от типа грунта и уровня грунтовых вод. Дорогостоящее геодезическое исследование проводить не обязательно, достаточно взять пробы грунта с помощью бурения или отрывка шурфов.

Для исследования берут несколько точек участка, отведенного под застройку. Первый шурф делают в самой нижней точке. Чем больше шурфов, тем точнее будет анализ. Он же позволяет выявить высоту грунтовых вод.

Данные находятся в таблице ниже:

Грунт	НС, кг/см2
Глина	6,0
Галька+глина	4,5
Гравий	4,0
Песчаный крупнозернистый	6,0
Песчаный среднезернистый	5,0
Песчаный мелкозернистый	4,0
Суглинок, супесь	3,5

Грунты с несущей способностью менее 3,5 не подходят для строительства ЛФ. К таким почвам относят песчаный пылеватый, просадочный насыпной уплотненный и неуплотненный грунт. Если на участке – такие почвы, обустройство ленточного фундамента не рекомендуется, строят плитный, свайный или свайно-ленточный.

Этапы планировки

Весь период возведения дома состоит из нескольких этапов:

Проведение геологических исследований на установление качества почвы и уровня грунтовых вод.
Процесс проектирования цоколя и несущих стен.
Определение материала, который будет использоваться при строительстве.
Само строительство.

Изначально необходимо определить насколько высоко проходит уровень грунтовых вод на вашем участке. При низком показателе можно смело обустраивать полноценный цокольный этаж, а в противном случае рекомендуется лишь мелко углубленное подполье. Грунт должен иметь плотную, однородную, не вспучивающуюся структуру. Лишь при таких характеристиках вы в дальнейшем избежите перекашивания. Проседание фундамента, а также несущих стеновых сооружений от своей тяжести будет равномерным.

Схема дома с цоколем

Существуют такие цокольные конструкции:

С западающими стенами;
С выступающими стеновыми сооружениями;
Находящиеся с внешней стеной на едином уровне.

Перед началом стройки этот аспект необходимо уяснить, чтобы знать, сколько и какого материала потребуется. Самыми распространенными стройматериалами при сухом и не склонном к вспучиванию грунте являются: железобетон, кирпичи, бут и бетон. Чтобы повысить прочность несущих стен, через каждые полметра уложенного материала кладут арматуру. Дополнительными мероприятиями является монтирование железобетонного пояса сверху и внизу по всему периметру здания.

Если грунт перенасыщен влагой, то используют только изделия из железобетона и монолита. Их обычно располагают под небольшим углом, чтобы в зимнее время под воздействием мороза их не вывернуло.

Минимальная толщина стен, которая будет достаточно прочной, составляет 20 сантиметров при условии расположения железобетона на двухметровой глубине. Наименьшую прочность имеют кирпичные стены, поэтому при той же глубине толщина их должна составлять не менее 64 сантиметров.

Перекрытия цокольных помещений необходимо делать железобетонные, они достаточно прочные и не подвергаются гниению. Деревянные несущие балки рекомендуется оставлять открытыми, а теплоизоляцию класть поверх них.

Материалы для строительства цоколя

Исходя из условий эксплуатации и требований, для решения вопроса, из чего сделать цоколь фундамента, используются следующие материалы:

Армированный бетон

Единственно возможный вариант в случае возведения цоколя как полноценного этажа строения. При укладке необходимо предусмотреть:

использование арматуры для повышения прочности конструкции;
заливку слоя бетоном;
утепление цоколя пеноплексом или другим материалом.

Заливку бетоном каркаса, укрепленного армированием, могут заменить готовые бетонные блоки, которые существенно упрощают выполнение работ. При изготовлении блоков на производстве в них возможно образование пустот, которые заливают монолитным бетоном с соблюдением технологии:

Используемая марка цемента для строительства должна быть не ниже М300;
Размер ячеек в армирующей сетке должен составлять около 6 см;
Проволока для армировочных работ должна быть 6 мм диаметром;
Избегать образования пустот в заливке, иногда протыкая толщу бетона металлическим прутом;
Заливку выполняют поэтапно в несколько приемов, не допуская образования швов ни в каком из направлений.

Пеноблоки

Пеноблок – это особенный вид блоков из бетона, отличающийся пористой структурой. Наличие пор в материале обусловлено затвердеванием раствора пенообразователя, песка, воды и цемента, смешанных по особой технологии.

Чаще всего этот материал имеет вид бруска, но возможно и изготовление с шипами, пазами, пустотами и пр., в зависимости от назначения стройки. Использование таких блоков считается оптимальным при строительстве цоколя с точки зрения стоимости работ и скорости возведения стен.

По технологии производства, блоки имеют габариты 0,2*0,3*0,6 м. Такой размер позволяет легко и быстро производить монтаж, но дело осложняется значительным весом в 20 кг на каждый блок.

Стоит отдать предпочтение марке D600, выдерживающей нагрузку не менее 14 кг на один квадратный сантиметр. Но если есть возможность, стоит выбрать марку с более высоким запасом прочности – D800.

При работе с пеноблоками поверхность основания требует подготовительных работ по выравниванию и гидроизоляции.

Древесина

Этот вариант используется довольно редко и только в тех случаях, когда строение делают целиком из дерева. При таком строительстве используется брус сечением не менее 15*15 см, или полностью круглые бревна, что бывает ещё реже.

Природный камень

При условии, что здание стоит на ленточном фундаменте, что делается в большинстве случаев, оптимальным для возведения цоколя будет использование природного камня. Для этих целей подойдет любой натуральный камень, укладываемый на раствор из цемента.

Самостоятельно лучше не делать такие работы, поскольку профессионалы обладают достаточными навыками по работе с камнями, и могут грамотно обустроить армирование конструкции и сделать кладку.

И если для внешней стороны это сне принципиально, поскольку это придаст большую декоративность внешнему виду дома, то для сцепления булыжников между собой лучше выбирать материал единого размера и плоской формы.

Кирпич

При всем разнообразии кирпича не все его виды применимы для цоколя. К примеру, силикатный и керамический не применимы вовсе, а больше подойдут клинкерный или кислотоупорный.

Клинкерный кирпич для строительства цоколя

Клинкер обладает отличными качественными характеристиками именно для строительства фундаментных стен. Необходимо правильно подобрать марку такого материала, чтобы стены выдержали любые условия эксплуатации:

Прочность – марки от M400 до М1000, чем больше, тем лучше;
Морозостойкость — маркировка от F50 до F100;
Средняя плотность – 1900 – 2100 килограмм на кубометр;
Пористость структуры от % и выше;
Коэффициент теплопроводности – 1,16 Вт /м.

Есть несколько разновидностей клинкерного кирпича, как по назначению, так и по структуре: облицовочный, строительный, одинарный, полуторный, двойной.

Среди достоинств клинкера необходимо отметить долговечность, прочность и надежность. Коэффициент водопоглощения всего 5%, что обуславливает высокую морозоустойчивость.

Вес незначительный, что позволяет легко проводить работы по укладке. Недостатком можно назвать относительно высокую стоимость и уязвимость к внешним механическим повреждениям.

Кислотоупорный кирпич

Отлично выдерживает воздействия любого характера (кислотостойкость около 97%);
Прочность марки не менее М520;
Водопоглощение в прелелах 1,2-4,8%;
Пожаробезопасен и не поддается горению.

Недостатком можно назвать только низкую морозоустойчивость, всего F15.

Виды железобетонных конструкций и область применения

Монолитные плиты подходят для использования в массивных строениях из камня или кирпича. В кирпичном доме такое перекрытие создает диск, придающий зданию дополнительную жесткость

При укладке межэтажного ж/б перекрытия важно выбрать тип его изготовления:

монолитное;
сборное.

Оба этих способа распространены в настоящее время, но постепенно первый вытесняет второй. Главные недостатки монолитного перекрытия – стоимость опалубки и необходимость выжидания времени затвердевания бетона. К достоинствам можно отнести:

высокая скорость укладки;
уменьшение финансовых затрат;
отсутствие необходимости в сложной грузоподъемной технике;
возможность заливки плиты сложной конфигурации в плане;
надежность и прочность.

Схема монолитной конструкции

К достоинствам сборной технологии относится:

высокая скорость монтажа;
нет необходимости ждать.пока бетон наберет прочность;
надежность и прочность;
более простая технология изготовления.

Недостатков у этого способа чуть больше, чем у предыдущего:

большая масса отдельных элементов;
возникает необходимость в грузоподъемной технике (автокран);
ограниченное количество типоразмеров, сложность в перекрытии помещений необычных форм.

Схема сборного изделия

Выбор между технологиями, по которым будет возводиться перекрытие между этажами, зависит от предпочтений будущего владельца дома и экономических соображений. Если расстояния между несущими стенами далеки от стандартных, потребуется большое количество нетиповых изделий, что приведет к удорожанию стройки. В этом случае лучше остановиться на монолитном варианте.

Причины устройства цоколя из кирпича

Зачем нужна кладка кирпича от цоколя? Цокольный пояс можно выполнить из кирпича, бутового камня, железобетона или блоков. Каждый из этих материалов имеет разные эксплуатационные характеристики. Правильно выполненная конструкция должна отвечать следующим требованиям:

высокая прочность;
малое водопоглощение;
низкая теплопроводность;
морозоустойчивость;
доступная цена;
простая технология монтажа.

Как показала практика, этим показателям наиболее соответствует кирпич, как материал с наилучшим соотношением прочности, стоимости и простоты кладки. Железобетон и бутовый камень долговечны и прочны, но потребуют увеличенных финансовых и трудовых затрат. Блоки не обладают высокой прочностью и могут использоваться только при строительстве легких одноэтажных зданий. Учитывая это, для возведения цоколя частные застройщики чаще всего выбирают кирпич.

Итак, у нас получилось:

Цоколь из лицевого кирпича снаружи, внутри забутовочный кирпич и по верху цоколя, по всему периметру дома ж/б балка (пояс). Такая прекрасная ж/б балка распределяет равномерно нагрузку дома на цоколь и воспринимает снизу нагрузку от бокового касательного морозного пучения грунта!

ВЫВОД

Я бы выбрал самый надежный, прочный и дешевый вариант для строительства цоколя, а именно:

1) Вид цоколя – выбрал бы только западающий цоколь, утопленный вовнутрь или другими словами наружные стены “нависают” над цоколем (плоскость стены дома выдвинута вперед относительно плоскости стены цоколя). Западающему цоколю не страшны осадки, так как сток воды со стен дома (косой дождь) не переходит на стены цоколя, а беспрепятственно капает вниз.

Толщина стены западающего цоколя уже, чем у выступающего и, соответственно, дешевле!

Внешний вид западающего цоколя даже очень симпатичный. Он так же как и выступающий цоколь выглядит объемно!

2) Высота цоколя – сделал бы минимальной. Терпеть не могу карабкаться по крыльцу дома с многочисленными ступенями. Максимальное количество ступеней для крыльца ТРИ, соответственно максимальная высота цоколя 450 мм. Ниже цоколь – дешевле, так как меньше пойдет кирпича (материалов). Слишком низкий цоколь тоже делать не желательно, так как если наметут сугробы снега выше цоколя, то будут мокнуть стены дома при таянии снега.

3) Материал для цоколя – только кислотоупорный кирпич и снаружи, и изнутри (забутовка). Если цоколь низкий, то можно полностью сделать из кислотоупорного кирпича.

4) Марка раствора. Для кладки кирпича сделал бы повыше: На одно ведро цемента М400 – 2,5 ведра песка. Так как цоколь низкий, затраты на раствор незначительные.

5) Расшивка швов. Выложил бы кирпич в полный шов и расшил бы полукруглой расшивкой. Получается заглаженный и уплотненный шов.

6) Усиление цоколя. Обязательно сделал бы ж/б балку (пояс) по всему периметру цоколя. Арматуру использовал бы ребристую, диаметром 10 мм. Использовал бы только одну сетку.

Если пересчитать затраты на ж/б пояс (цена бетона, арматура плюс работа) и на кирпичную кладку вместо ж/б пояса (купить кирпич, раствор плюс работа), то получается очень маленькая разница. А полезная работа от ж/б пояса во много раз выше простого кирпича.

Для большей экономии и простоты работы можно заложить ребристую арматуру в шов между кирпичами. Закладывать арматуру (две жилы) лучше под верхом цоколя, приблизительно под предпоследним рядом кирпича (два ряда кирпича находятся сверху арматуры). Как и в ж/б поясе соединять между собой ребристую арматуру внахлест (200 – 300 мм).

7) Гидроизоляция цоколя. Так как я сделаю цоколь из кислотоупорного кирпича, то он практически не тянет воду. Но шов из цементно – песчаного раствора гидроскопичен (тянет воду) и самый лучший вариант сделать:

— Первый слой гидроизоляции чуть выше отмостки (70 -140 мм), раскатав один слой акваизола (хорошего качества, толстый), или обычный рубероид – два слоя.

— Второй слой гидроизоляции по верху цоколя, раскатав один слой акваизола (хорошего качества, толстый) или обычный рубероид два слоя.

— Вертикальную гидроизоляцию (там где цоколь касается грунта, сбоку) сделал бы окрасочную праймером.

8 Чего бы не делал. Ни в коем случае не облицовывал бы цоколь плиткой (керамогранит, песчаник, доломит, фаготовская плитка и тому подобное), цветной штукатуркой, так как это деньги на ветер, по крайней менее в Украине в Донецкой области!

В итоге у меня получился практически идеальный, дешевый и долговечный цоколь. Один раз сделал и забыл!

Что разместить на цокольном этаже?

Дополнительная территория позволяет сделать дом более просторным, более функциональным, вместе с тем придать оригинальности его дизайну и внешнему виду. Цокольный этаж – практически полноценный, если не считать размещение окон, поэтому позволяет распоряжаться им в любом желаемом направлении, будь то организация технических или полностью жилых помещений.

Техпомещения

Размещать котельные в подвалах строго запрещено, а цокольные помещения дают такую возможность, что позволяет сэкономить пространство на верхних уровнях. Как правило, при площаде такого этажа от 100 м2, котельная занимает не более 4 м2, благодаря чему рядом можно расположить прачечную, санузлы, гардеробные, кладовки или, популярную в последнее время, комнату для занятий спортом и тренировок.

До недавнего времени в цокольных помещениях было модно размещать еще и гараж, однако, в последнее время, от этой идеи стали отказываться, заботясь об экологии и чистоте воздуха от запахов на верхних этажах.

Кроме того, въезд в такой гараж возможно осуществить только под большим уклоном, затрудняющим его использование в зимнее время года, когда дорога покрывается коркой льда. Из всех неудобств, связанных с размещением гаражного помещения можно найти выходы, задействовав дополнительное оборудование, и системы очистки воздуха, но это приведет к новым дополнительным капиталовложениям.

Жилые помещения

Главным минусом размещения на цокольном этаже жилых площадей, является необходимость отапливать их зимой. Но с другой стороны – это хороший выход из ситуации, когда необходимо дополнительное пространство, а хозяева ограничены в возможности построить высокий дом.

Когда цокольный этаж размещается на склонах, чаще всего, он практически полностью размещается над уровнем земли, не нарушая закон, и также при этом, не являясь полноценным этажом. Такой этаж в достаточной мере освещен естественным солнечным светом, и на нем могут комфортно могут располагаться также столовая, холлы и иные помещения.

Нулевые уровни в домах прекрасно подходят для расположения комнат отдыха. Зачастую там располагают бассейны, бильярдные, библиотеки, при этом, не забирая под это пространство верхних этажей, предназначенное для жилых комнат, в которых требуется наличие солнечного света.

Не стоит забывать, что для размещения развлекательных и других помещений, потребуется хорошо продуманная и разработанная система вентиляции.

Комбинировать помещения в цоколе тоже нужно рационально. При всем желании, не стоит размещать бильярдную рядом с бассейном – это может привести к неправильному функционированию обоих комнат. Для принятия правильных архитектурных и дизайнерских решений лучше обратиться за советом к специалисту.

Легкий и недорогой каркасный дом

А из чего дешевле строить дом? Для кого-то ответ на этот вопрос важнее всего. Тогда присмотритесь к каркасной технологии. Кроме дешевизны такого жилища, впечатляет и скорость сборки. Всего несколько недель – и можно вселяться в пятикомнатный дом, в котором будет тепло и комфортно.

Основа подобных зданий – каркас из дерева или металла. Он включает в себя стропила, стойки, фермы и прочие элементы. Затем кладется утеплитель, а сверху всё это обшивается плотными листами ДСП или ОСП. Стена такого дома весит в 15 раз меньше кирпичной. Дорогого дерева для каркаса идет немного – в 5 или 10 раз меньше, чем для сруба. Утеплитель – основная статья расходов. Однако и он, даже самый лучший, дает стоимость стены в 1,5 раза дешевле, чем из бруса, а по сравнению с кирпичом – в 2,7 раза.

Каркасные дома могут быть двух видов:

Каркасно-щитовой дом — собирается из готовых щитов. Сначала соединяют их, потом делают перегородки между комнатами. Завершающий этап – постройка крыши.

Каркасно-рамочный дом — сделан на основе «рамки» — каркаса из брусьев и бревен, опирающегося на фундамент. Далее ставят стропила и делают обрешетку. После изготовления кровли обшивают каркас утеплителем (минватой или ППС). В конце производится внешняя обшивка.

Так как основным материалом при строительстве каркасного дома является утеплитель, то при проведении правильных расчетов необходимого его количества, строение получается достаточно теплым. Что позволит вам значительно сэкономить на отоплении.

Достоинства и недостатки каркасных домов

Минимальные значения	Максимальные значения
Крайне низкая цена и быстрый монтаж.	Стены не очень прочные – их легко проткнуть чем-то острым.
Хорошее теплосбережение (при отключении отопления на морозе в минус 10 °С температура уменьшится на 2 °С за сутки).	Дом на каркасе прослужит меньше, чем кирпичный или деревянный.
Не нужна отделка внутри, что снижает затраты.	Мало простора для фантазии – обычно берут типовые проекты.
Перепланировку и усовершенствование такого дома можно осуществить легко.	Стены не «дышат», поэтому нужно делать хорошую вентиляцию.
Коммуникации можно спрятать внутрь стен, что экономит место.

Таблица. Сравнение различных материалов для возведения стен

Материал	Достоинства	Недостатки	Стоимость материалов и работ $/М2
Кирпич (толщина — 380 мм.)	Надежность;долговечность; экологичность.	Необходимость утепления;трудоемкость;тяжелые стены;нужен мощный фундамент.	75
Керамоблок (толщина — 380 мм.)	Надежность;долговечность;экологичность;скорость возведения.	Хрупкость материала;сложно найти специалиста.	82
Газобетон (толщина — 380 мм)	Быстрота возведения;долговечность;надежность;экологичность;теплоизоляция.	Нужен прочный фундамент;Низкая прочность на изгиб.	60
Оцилиндрованный брус (диаметр — 200 мм.)	Экологичность;быстрота возведения.	Усадка стен;большая зависимость от качества материала и специалистов.горение;гниль.	44
Клееный профилированный брус (200/230 мм.)	Экологичность;быстрота возведения;облегченный фундамент.	Горение;гниль	113
Деревянный каркас + сэндвич-панели с утеплителем.	Быстрота возведения;облегченный фундамент;хорошая теплоизоляция.	Долговечность дома зависит от технологии и качества строительства.	44