Как правильно обшить деревянный дом сайдингом

Обрамления проемов

Закрепляя сайдинг своими руками с утеплением, можно столкнуться с трудностями именно на этом этапе работ. Крепление в этом случае зависит от того, как проем расположен относительно плоскости наружной стены: заподлицо или утоплено.

Вокруг окон обязательно выполняется гидроизоляция

Отделывать фасад в случае проемов заподлицо стоит в таком порядке:

  1. Выполнение гидроизоляции проемов.
  2. Закрепление наличников или профилей J-типа. Для каждого проема нужно использовать по 4 наличника: 2 горизонтальных и 2 вертикальных.
  3. Выполняется соединение профилей между собой. На каждой стороне верхнего профиля делают по надрезу-мостику. Их отгибают вниз, чтобы отвести атмосферные осадки в нижний профиль. Участки материала на вертикальных планках, которые препятствуют соединению с верхними, следует удалить. Боковые и верхний профиль соединяют так, чтобы мостики оказались внутри.
  4. Операции повторяют с нижним наличником. Но мостики в этом случае подрезают в боковых элементах.

Установка профилей вокруг окон

Чтобы выполнить работу с утопленными проемами, нужно соблюдать те же рекомендации, что и в предыдущем случае. Различия заключаются в использовании разных по форме профилей.

Если обшить деревянный дом снаружи профлистом

Итак, что получается, если обшить деревянный дом снаружи профилированным листом (профлистом) или, как его еще называют, профнастилом.

Обшивать деревянный дом профлистом можно на продажу — получается дешево и сердито.

Если у вас старый дом в деревне, который на ладан дышит, внешние стены черные, с гнилью. И если вы хотите его продать подороже. Вот тогда это, на мой взгляд, самый приемлемый вариант.

Делаете в обязательном порядке вертикальную обрешетку, создавая вентзазор, и обшиваете свой деревянный дом профнастилом.

Вентзазор делать обязательно. Без него деревянные стены сгниют в 5 раз быстрее под наглухо зашитым металлом. На внутренней поверхности тонкого железного листа каждое утро при минимальной плюсовой температуре образуется конденсат.

Если вентзазора нет, конденсат будет впитываться в деревянные наружные стены, стены будут гнить.

Если же у вас новый, только что построенный деревянный дом, зашивать его металлом, на мой взгляд, нет никакого проку, лучше выбрать другой вариант наружной обшивки из предложенных ниже.

Наружные работы

Обычно готовый сруб состоит из стеновых конструкций, крыши, покрытой рубероидом, чернового пола на каждом этаже и чердаке.

На первом этапе требуется вырезать все оконные и дверные проемы согласно проекту

Важно добавить 6-8 см по высоте для каждого проема на дальнейшую усадку сруба, которая длится 3-5 лет, в зависимости от характеристик материала. В боковинах проемов вырезаются пазы и вставляются обсадные бруски

Если этого не сделать, края проемов может повести.

Далее обратите внимание на кровлю. Если смонтирован временный вариант, желательно уложить выбранное кровельное покрытие и подшить свесы

Утеплением кровельного пирога можно заняться позже.

В верхней части дверных и оконных проемов монтируются обсадные доски, зазор между этим элементом и верхним краем проема должен составлять 6-7 см, его в дальнейшем заполняют паклей и закрывают обналичкой.

Если решено оставить внешние стены без обшивки, их шлифуют снаружи углошлифовальной машинкой мощностью не более 1 кВт и наждачным кругом «лепестком» зернистостью 36-150 единиц. С инструмента придется снять защитный кожух, если обрабатывать придется криволинейную поверхность бревен

Важно пользоваться респиратором и очками, поскольку в ходе работ образуется много пыли

После шлифовки стен отделочные работы заключаются в обработке сруба огнебиозащитным составом и последующей конопатке. Стены тонируют (по желанию), покрывают на 2-3 раза защитным лаком для древесины. Также обрабатывают и окрашивают карнизные свесы.

На этом же этапе начинают отделывать стены снаружи блок-хаусом или другими материалами, если это предусмотрено проектом.

На следующем этапе устанавливают оконные и дверные блоки, монтируют обналичку. Если конструкция деревянная и нуждается в окраске – окрашивают в выбранный цвет. Далее следует смонтировать водосток и отделать цоколь. Проследите, чтобы в дом были проведены все коммуникации.

Если дом построен на свайно-винтовом фундаменте, предварительно следует смонтировать цокольную часть, чтобы защитить дом от промерзания снизу.

Варианты отделки бревенчатого дома

Внутренняя отделка дома из бревна может проводиться с использованием различных материалов и методов работы.
Она в любом случае будет многослойной и многоступенчатой, так как необходимо сначала обеспечить дереву защиту от биологических угроз, а затем создавать прочное внешнее и внутреннее покрытие. Дерево – экологичный материал, который можно использовать для дома любых размеров, однако оно быстро потеряет прочность, если не позаботиться о его предварительной шлифовке и обработке.

Можно назвать следующие основные виды внутренней отделки дома из бревна:

Окрашивание с применением различных красок и специальных составов. Окрашивание в сочетании с обработкой всевозможными пропитками позволяет сохранить естественные очертания бревенчатых стен, ради которых многие и выбирают деревянный дом в качестве основного или дачного жилья.

Одно из преимуществ краски – демократичность: дерево и так очень красивый материал, поэтому многие вообще не видят смысла в его отделке. Окрашивание позволит избежать серьёзных трат и получить красивые ровные стены.

Обшивка с использованием натуральных материалов. Основные виды материалов, которые могут использоваться при внутренней отделке – вагонка и блок-хаус.

Первый вариант позволит имитировать брусовую стену, второй – бревенчатую. Натуральная вагонка должна дополнительно обрабатываться антисептиками, при этом она сохраняет экологичность дома и позволит создать оригинальный интерьер.

  • Внутренняя облицовка гипсокартоном. Этот способ хорош для старых домов, так как он даст возможность полностью убрать с обзора старые, потемневшие от времени стены и сделать совершенно ровную поверхность стен. Она будет удобно для различных вариантов финишной обработки: на такую стену или перегородку можно, например, поклеить обои.
  • Облицовка плиткой, искусственным или натуральным камнем. Отделка кухни и ванной комнаты в деревянном доме может быть самой разнообразной: если с умом подойти к организации гидроизоляционного слоя, можно создать уютную комнату в современном стиле, на деревянный пол и стены можно устанавливать сантехнические приборы.

Это лишь несколько распространённых вариантов того, какой может быть внутренняя отделка дома из бревна. Есть десятки разновидностей отделочных материалов, они хорошо сочетаются с утеплителями. При этом внутренняя отделка дачного дома из бревна или другого здания обычно не предполагает утеплительных работ: теплоизоляционный материал выгоднее крепить снаружи дома, чтобы избежать образования конденсата при промерзании стен.

Последовательность основных отделочных работ

Отделочные работы ведутся сверху вниз, то есть сначала нужно решить вопрос с отделкой потолка. Лучшим решением для дачного или деревенского дома станет обычный деревянный потолок, для подшивки которого используются прочные доски. Это создаст небольшую нагрузку на стропила, и крыша будет служить долго.

Поскольку самым распространённым типом кровли является кровля на балках, их можно превратить в полноценный декоративный элемент.

Есть варианты подшивки с открытыми балками и просто деревянный потолок, который можно покрасить или залакировать.

Следующий этап – отделка стен. Есть несколько общих правил работы с древесиной, которые необходимо соблюдать при почти всех вариантах отделки:

Отделочные работы лучше проводить после завершения основного процесса усадки, неизбежного после сборки сруба из бревна. Древесина высыхает и при этом может подвергнуться различным деформациям, которые будут разрушать облицовку, поэтому лучше сразу подождать не менее года, чтобы затем через аналогичный срок не переделывать ремонт.
Любая отделка древесины начинается с предварительной подготовки поверхности. Она должна быть очищена от пыли и сажи, а также от любых прежних покрытий

После очистки проводятся шлифовочные работы, позволяющие выровнять поверхность.
При выборе красок и лаков необходимо уделять внимание составам на водной основе. Такие краски, лаки и антисептики не снижают экологичности дома из дерева, так как он получит возможность «дышать».
Стены должны иметь естественный оттенок дерева: для этого можно выбирать более томные и более светлые составы с использованием интересных комбинаций.

Способы и технология

Выделяют две технологии процесса конопатки:

«Врастяжку». Обычно используется при первичном уплотнении швов и предполагает максимальное растяжение материала по всей длине сруба. Сначала укладывается первая прядь утеплителя, а поверх нее – перекрученная вторая прядь. Волокна утеплителя перпендикулярны направлению бревен, а концы сворачиваются в плоский валик, который забивается внутрь шва.

«Внабор». Метод применяется для повторной конопатки, когда дом дал усадку. Этот способ предусматривает забивание небольшого количества утеплителя, прядь которого формируется в петлю. Затем с помощью киянки или конопатки она забивается в щель, а волокна утеплителя принимают перпендикулярное по отношению к древесине положение.

Если решено проконопатить дом или баню своими руками, следует ориентироваться на инструкцию. Пошагово процесс выглядит так:

Очищение межвенцового зазора от пыли и мусора. Для этого удобно использовать пылесос.
Подготовка утеплителя: рулонный материал следует распустить на всю длину сруба, с небольшим (около 20 см) запасом. Он необходим, поскольку на некоторых участках материал может лечь волной, а его должно хватить на один ярус.
Один из концов ленты утеплителя забивается в щель с помощью киянки.
Затем материал забивается в щель киянкой и конопаткой

Важно следить за тем, чтобы шов получался герметичным, не было перекосов.
Если использовался синтетический утеплитель, поверх него наносится герметик.

Когда утеплитель укладывается в процессе сборки бревен, его необходимо класть сразу на первый ряд, оставляя свешивающиеся концы материала с двух сторон. Затем кладется второй венец, поверх него – утеплитель. Так работы ведутся до самого последнего сруба. Когда все работы завершатся, а также осуществится установка кровли, свисающие концы уплотнителя с помощью конопатки забивают в зазоры. Правильно собирать свисающие концы необходимо к центру венца.

При укладке утеплителя (в первую очередь это касается мха) важно следить за тем, чтобы он равномерно ложился по поверхности бревен. Недопустимо их просвечивание через утеплитель, иначе рубленый дом окажется холодным

Если применяется ленточный утеплитель, то его раскатывают вдоль венца и фиксируют скобами. Если лента закончилась, то следующий рулон начинают укладывать внахлест (около 5 см), чтобы предотвратить образование зазоров.

Панели для облицовки дома

Системы вентилируемых фасадов существуют уже не одно десятилетие и прекрасно зарекомендовали себя в эксплуатации. Монтируются такие системы с различными декоративными материалами, но технология практически не отличается.

Какие преимущества имеет такой способ облицовки здания перед другими формами оформления:

  • снижает теплопотери на 30%, а значит экономит семейный бюджет, уменьшая затраты на энергоресурсы;
  • улучшает шумоизоляционные свойства несущих стен, применяя систему навесного фасада можно снизить уровень проникновения звука на 70%;
  • отличная ремонтопригодность, фасад можно реконструировать небольшими участками;
  • длительный срок службы всей системы, включая прослойку утеплителя;
  • простота в уходе и обслуживании.


Схема расположения материалов в системе вентилируемого подвесного фасада

Кроме явных плюсов, такая система не требует каких-либо дополнительных затрат на подготовительные мероприятия перед установкой. Справедливости ради стоит заметить, что иногда материал основы здания требует проведения таких работ, особенно если это старое дерево, но об этом чуть позже.

Подводя итог, можно сказать, что вентилируемый фасад — это красивое и практичное решение, которое довольно просто реализуется, даже своими руками.

Как сделать правильно

До того момента, когда элементы выбранного сайдинга будут фиксироваться на стенах, объект должен пройти несколько стадий подготовок

Это важно и результат будет зависеть от тщательности процессов. Итак:

  1. Очищение площади под обшивку. Устраняются все выступающие части – ставни, подоконники, наличники. Если имеются неспиленные сучки на хлыстах, сайдинг для бревенчатого дома ляжет плохо и при усадке поверхность будет деформирована.
  2. Пыль и опилки будут прекрасным рассадником для споров плесени и грибка. В них себя неплохо чувствует и моль. Поэтому стоит воспользоваться пылесосом, дабы вычистить всю «нечисть» из укромных уголков.
  3. Если брёвна или брус уже имеют продольные трещины или мелкую сетку таких дефектов, то их в обязательном порядке герметизируют. Делают это с помощью синтетических материалов либо смешивая опилки с клеем. После процедуры поверхность ошлифовывают.
  4. Пропитка защитными составами. Даже если древесина при покупке была тщательно подготовлена – в основном это касается только клеёного бруса, с течением времени всё могло выветриться и смыться.

Антипирен, влагостойкие растворы и барьер для биологических паразитов – обязательное условие для сохранения деревянного объекта на долгие годы. Пропитывать поверхности нужно долго и тщательно, давая каждому слою время на проникновение и просушку.

Обычно подготовка у расторопных владельцев частного деревянного объекта не занимает много времени – до недели. После того как все меры по защите приняты, устраивается обрешётка под сайдинг на бревенчатый дом. Она имеет одну особенность, о которой ниже:

  • Все направляющие, а обычно в такой роли выступает деревянный брус, устанавливаются только в одном положении – горизонтально либо вертикально. Всё дело в необходимости достаточного количества вентиляционных каналов – квадратная обрешётка этого не создаст.
  • Шаг крепления бруса должен равняться на параметр утеплителя – тот должен входить плотно. Ширина же одной направляющей должна быть на 1,5 – 2 см больше его толщины. Пример – полистирольная плита в 5 см, кладётся в сектор, одна сторона которого 7 см.
  • Выбор утеплителя ничем не ограничен, но владельцам стоит знать, что ватные маты это не только вчерашний день, но слабая тепловая защита – при малейшем проникновении влаги, полотно слёживается, обнажая холоду деревянные участки. Утеплять дом придётся всё равно – с русской зимой могут справиться только хлысты от 28 см в диаметре.
  • Завершающее действие перед тем как начнётся облицовка бревенчатого дома сайдингом – гидроизоляция. Лучше рулонной резины нет – она сыграет роль звукоизоляции и амортизации при последующей усадке, которая продолжается весь период эксплуатации дома.

До того как начинать обшивку, следует привести материал в соответствующее состояние – деревянные элементы обработать, металлические оградить от сырости и складировать на время строительства в сухом месте. Для сырья из ПВХ жёстких требований нет, но если оно будет «загорать» на солнце вряд ли это благотворно скажется на его внешнем виде.

К тому же к основному количеству планок требуется докупить все составляющие – стартовые планки, угловые – внутренние и внешние, наличники и прочее. Итак, как правильно обшить бревенчатый дом сайдингом? Различий в процессе у материалов нет:

  1. Работа идёт снизу вверх. Сначала крепят стартовый элемент согласно любому нивелиру. Оттого насколько точен расчёт, зависит общая картина – подгонять без порчи материала не получится.
  2. Вставлять одну планку в другую требуется таким образом, чтобы паз надевался на шип, а не наоборот. Это предотвратит выемки от застаивания в них воды.
  3. Крепить сайдинг не следует намертво по причине того, что в связи с изменением температуры, полотно будет сжиматься или расширяться. Сделать компенсационное расстояние в 1,5 мм будет нелишним.
  4. Углы закрываются специальными частями, соблюдая всё те же правила – компенсация для свободного движения.
  5. После завершения облицовки площади, устанавливают откосы, отливы и прочие части.

Но отделка бревенчатого дома сайдингом ещё не окончена – поверхность требует дополнительных мер очистки нового материала и дальнейших действий по приведению его в надлежащее состояние – очистка, покраска и прочее. Как правило, такой работе подвергаются древесные материалы, остальные же достаточно просто отмыть.

Виды сайдинга

Ассортимент сайдинга очень большой. Покупателя порадует не только цветовая гамма, но и тип материала изготовления. Основные виды сайдинга – это:

  • виниловый: самый бюджетный и распространённый вид сайдинга;
  • акриловый: верхний слой панели содержит акрил, что улучшает эксплуатационные характеристики сайдинга;
  • металлический: изготовляется из холоднокатной оцинкованной стали;
  • цокольный: в основном используется для облицовки цокольной части дома;
  • деревянный: считается самым дорогой отделкой фасада дома;
  • цементный: имитирует натуральный камень в глазури;
  • керамический: очень надёжное и дорогое покрытие фасада.

Лучше время для обшивки дома виниловым сайдингом

В данной статье речь пойдёт об условиях монтажа винилового сайдинга. Когда лучше обшивать дом сайдингом, какая цена монтажа сайдинга под ключ и с чего стоит начать?

Исходя из температурного режима и условий работы, обшивать дом сайдингом лучше поздней весной до начала осени. У каждого производителя свой температурный режим эксплуатации данного материала. Как правило, диапазон – 50 –  + 50С. Однако, чтобы избежать деформации панелей, не рекомендуется их держать при прямых солнечных лучах. Поэтому, когда на улице выше +30 градусов, то лучше работу отложить. Всё дело в том, что при таких условиях панели сайдинга могут нагреться до +50С. Такой перегрев может привести к тому, что после монтажа нагретой вагонки в ночное время происходит ее остывание, и как результат сайдинг может «повести» по стене. Из этого следует, что зазоры, сделанные на перегретых панелях, после остывания могут дать щели.

Таким образом, первый вывод такой: при сильной жаре с сайдинговыми панелями лучше работать в тени.

Что же делать, когда на улице холодно? Доказано, когда на улице температура ниже нуля, то материал становится ломким. Отметим сразу, что для панелей такой показатель абсолютно не страшен, так как они прикреплены к стене. Но, если при температуре -20С и ниже нанести по уже прибитом сайдингу механический удар, то он может лопнуть. К тому же при морозе невозможно работать с околооконной рамкой, которую вы просто не сможете согнуть. Когда же сроки сжаты и вы не успели обшить дом до наступления морозов, то самым правильным вариантом будет нарезать и загнуть материал в тёплом помещении. В отдельных случаях применяется строительный фен.

Второй вывод: монтаж винилового сайдинга при низкой температуре по возможности лучше отложить.

Что же делать, когда идёт дождь? Для сайдинга это абсолютно не является помехой. Единственный момент: когда ведутся работы с утеплителем, то их стоит притормозить. Утеплитель должен оставаться сухим.

Какое же время лучшее для облицовки винилового сайдинга? Это период, когда на улице температура воздуха выше +5С.

В каком порядке выполнять работы при обшивке дома сайдингом

Иногда заказчик решает обновить весь дом целиком: заменить кровлю, окна, обшить дом сайдингом и смонтировать водосточную систему.

В этом случае начинать лучше с окон.

Обшивка сайдингом: сначала — окна

При обшивке сайдингом околооконная планка подходит вплотную к раме.

Поэтому, если вы будете менять окна после того, как сайдинг смонтирован, вы не сможете обеспечить красивый плотный контакт уже смонтированной планки и новой оконной рамы.

После того, как вы поменяете окна (обычно устанавливают металлопластик вместо старых деревянных рам), можно начинать все остальные работы.

Дальше идет кровля и кронштейны для водостока

Такие кронштейны заводятся под кровлю и крепятся к стропилам. Они крепче и долговечнее пластмассовых.

После того, как кровля смонтирована, эти кронштейны нереально закрепить на стропилах.

Поэтому кронштейны для водосточной системы крепятся во время монтажа кровли.

После кровли — сайдинг и цоколь

После того, как окна и кровля смонтированы, можно приступать к монтажу сайдинга и цокольных панелей.

Иногда это делают в два этапа (например, если на все не хватает денег): сначала монтируют сайдинг, оставляют выводы стоек каркаса для цокольных панелей, а на следующий год монтируют цокольные панели.

Отмостка — до сайдинга

Если вам надо сделать отмостку вокруг дома, то лучше залить ее до начала работ по сайдингу. Для этого есть целых две причины.

Во-первых, сайдинг монтируется с лесов (иногда — с лестницы), и леса надо устанавливать на фасаде вашего дома. Поэтому, пока леса стоят, работы по отмостке вы провести не сможете.

Во-вторых, если вы планируете закрывать цоколь цокольными панелями, то каркас для них надо будет подводить к отмостке, а для этого лучше, если она уже будет залита.

Поэтому отмостка — перед сайдингом.

Как планировать работы?

Если вы настроены сделать все, что я перечислил в предыдущих абзацах, то ваши действия должны быть такими:

1. Вызвать замерщика по окнам.

2. Вызвать замерщика по кровле.

3. Вызвать замерщика по сайдингу.

4. Оплатить окна, чтобы их запустили в производство. Вы уже будете знать, когда оконщики смогут произвести монтаж.

5. Оплатить кровлю и водосточную систему и доставить все это.

6. Начать монтаж кровли, если он никак не связан с окнами (не забывайте о кронштейнах!).

7. Оплатить сайдинг и доставить его к дому.

8. Дня за четыре до запланированного монтажа окон пригласить монтажников сайдинга, чтобы они начинали устанавливать каркас. Этого времени как раз хватит, чтобы оконщики смонтировали окна к тому моменту, когда сайдингисты начнут монтировать сайдинг и аксессуары.

А проще можно?

Конечно, можно.

Чтобы не напрягать голову планированием, вы можете обратиться в профессиональную фирму по монтажу сайдинга и кровли (например, в СТК Эталон), и ее сотрудники решат все эти вопросы за вас.

Это сэкономит вам время и силы, к тому же убережет вас от ошибок.

Все-таки, каждый должен заниматься своим делом, а планирование и организация работ — это забота профессионалов.

Мы выполняем монтаж и кровли, и сайдинга, и цокольных панелей, и водосточных систем.

И для вас гораздо удобнее, если за все работы отвечает один руководитель, а не четыре разных человека.

Для того, чтобы задать вопросы или вызвать замерщика, позвоните нам по телефону в Петербурге 608-91-45 или 956-17-30.

На этом все.

Уже готовы к монтажу сайдинга?

Позвоните по телефону в Санкт-Петербурге 956-17-30 или нажмите на кнопку справа «РАССЧИТАТЬ СМЕТУ».

РАССЧИТАТЬ СМЕТУ

Эта статья была полезной? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях! Нажмите на кнопку вашей любимой соцсети слева от этой статьи.

Когда деревянный дом обшивать не стоит?

Рассмотрев, мотивы, которые  стимулируют  людей  возводить  деревянные особняки, посмотрим и  те ошибочные доводы, что  заставляют хозяев необоснованно  тратиться на дорогостоящую  обшивку.

Пожаробезопасность

Вы, неверное, не раз уже видели, как добротный  деревянный  дом заботливые  дачники  обкладывали недешевым керамическим камнем.  Да  еще и прослойку с пергаминовой бумаги  не забывали  прокладывать. Ужасное зрелище!

Мотивация  тут  в основном только  одна. Мол, кирпич убережет дерево от пожара, а беды от  такой  обшивки все равно  никакой не будет.

Вот только оба утверждения ошибочны.

  • Во-первых, сегодня очень редко возникает пожар из-за внешних факторов.  Горящая  трава и так  наткнется на высокий цоколь, ну, а если рядом  будет  гореть целый  лес, то никакой  кирпич не спасет. Красный  петух же, чаще всего  рождается внутри  дома. Проблемы с проводкой, ошибки в системе отопления, да даже  не выключенный  вовремя утюг. И тут  наружная отделка – не помощник.
  • А во-вторых, вред от  неправильной  отделки может  быть  очень  даже существенным, но об  этом ниже.

Гидрозащита

Также, находятся те, что затевают недешёвую фасадную отделку ради сомнительной гидрозащиты. Вновь-таки забывая, что дерево, как ни странно это звучит, но намокает изнутри помещения. И виной тому, не прорвавший водопровод или излишне мокрая уборка, а обыкновенная выдыхаемая человеком влага.

При хороших морозах фактическое количество воды в кубометре воздуха  редко переваливает за 0,03-0,01%, тогда как в хорошо  прогретом,  обжитом  помещении он  довольно значителен. При таких раскладах влага всегда стремится наружу и попадает в наше, оберегаемое кирпичом и пергамином дерево.

Без такой сомнительной  защиты, она бы быстро выветрилась, оставив стеновой материал  сухим, а так будет скапливаться в брусьях и создаст все условия для их  гниения.

В таких случаях  оправдывает  себя только вентилируемый фасад. Подобная отделка  предусматривает создание  специального вентиляционного пространства  между деревом и обшивным материалом, оно  то и спасает  положение.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Строитель Джек
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector