Участки со сложным грунтом, высоким уровнем вод. можно ли построить дом?

Как исправить кривой фундамент и вывести на ноль

Что значит “вывести фундамент на ноль”? Под этим понимается выравнивание поверхности фундамента до горизонтального расположения – верхняя плоская часть должна располагаться в одной плоскости. С одной стороны, необходимость равнять по горизонтали возникает и на этапе заливки раствора, и при закладке кирпичного цоколя, и на этапе установки закладного бруса. На всех этапах необходимо постоянно сверятся с гидроуровнем.

Но вывести фундамент на ноль – непростая задача даже для некоторых опытных строителей. В частном строительстве обычно причинами неровного основания становятся следующие ошибки:

Разметка “на глаз”, отсутствие точных измерительных приборов.

Неточная разметка фундамента или сбитая метка. В некоторых случаях в процессе установки опалубки происходит сдвиг шнурок, с ориентировкой на которые впоследствии отливается неровное основание.

Разнородный раствор. Например, раствор с превышенным содержанием воды. Такое случается, когда в одном из углов происходит избыточное скапливание воды, после высыхания которой образуется впадинка.

Пучение от морозов. Известно, что строительство фундамента лучше производить на зимний период с целью его усадки к весне. Однако морозное пучение провоцирует подъем ненагруженной ленты, вследствие чего с наступлением весеннего сезона становится бесполезным поиск и установка уровня.

Достоинства и недостатки использования проникающей гидроизоляции

Мнение опытных строителей о применении проникающей гидроизоляции часто расходится. Это бывает вследствие нескольких причин – неверный выбор материала, отсутствие или недостаточный опыт проведения таких работ, излишняя экономия на изоляционных работах.

Из явных достоинств проникающей гидроизоляции можно выделить следующие:

Растворы проникающей гидроизоляции проникают глубоко в структуру бетона, что делает защиту надежнее, чем в случае применение аналогов. Глубина проникающего раствора составляет от 0,3м до 1,5 м;
Когда защита от грунтовых вод выполняется в помещении старого подвала, проникающая гидроизоляция однозначно превосходит иные виды – её состав плотно закупоривает все микротрещины и пустоты материала, создавая надежный барьер для воды;
За счет смешивания со структурой бетона, изоляция придает последнему новые, улучшенные по надежности и стойкости к температурным перепадам, свойства;
Проникающие защитные растворы не оказывают пагубного воздействия на паропропускную способность бетонных стен;
Материал стен подвалов становится более износостойким, в частности, механические повреждения не наносят особого вреда;
Для проведения работ по защите подвала от влаги в почве нет необходимости раскапывать фундамент дома, поскольку все действия выполняются изнутри;
Не требуется сушить стены после обработки – глубина проникновения материала увеличивает общие качества материала стен;
Смеси и растворы проникающей изоляции обладают уникальным свойством заполнения трещин в обрабатываемом материале;
Пропитка раствором не требует применения специального оборудования или особых навыков таких работ;
Гидроизоляционная смесь абсолютно безопасна для здоровья человека, равно как и для окружающей среды;
Краткие сроки работ ограничиваются парой дней.

При такой массе достоинств, все же есть и некоторые недостатки такой изоляции, в частности, материал для обработки таким раствором может быть только бетон, штукатурка и цемент марки не менее М150. Кирпич и камень проникающей гидроизоляции не поддаются.

https://youtube.com/watch?v=bDg_eNLe2f4

Распылять раствор следует на чистой поверхности, оптимально — на свежем бетоне. А вот старые покрытия придется дополнительно зачищать и обезжиривать. Помимо того, все работы с такой гидроизоляцией проводят при температуре воздуха внутри не менее 5 градусов тепла.

Свойства изоляции проникать в трещины и «латать» их не работает при больших пустотах и сколах более 0,3 см. В этом случае придется сначала зашпаклевать штукатуркой, а уже потом наносить гидроизоляцию. Немаловажным фактором является цена таких составов, но высокая стоимость вполне компенсируется долговечностью и надежностью защиты.

Строительство дома на участке в пойме реки. Что важно учесть?

Строительство дома в пойме реки всегда представляет собой большой риск, поэтому стоит заранее оценить условия, чтобы избежать неприятностей в будущем. Как проверить, являются ли районы, где вы собираетесь построить дом, пойменными? Прежде всего, стоит заглянуть на специализированные сайты с геологическими картами вашего региона. К примеру такую карту по Московской области можно посмотреть здесь: http://www.etomesto.ru/map-geologicheskaya-karta-moskvy/.

Даже если интересующего вас участка на карте нет, желательно подстраховаться и собрать как можно больше информации об особенностях почвы на данной территории. Можно приехать в поселок после обильных дождей и паводков, посмотреть как ведет себя почва, долго ли высыхает? Еще можно пораспрашивать местных жителей на предмет того, случаются ли здесь наводнения, выходит ли река из берегов, и как часто?

Кроме того, если вы планируете купить участок в пойме реки, мы настоятельно рекомендуем обратиться к геологам, заказать геоподоснову участка, и взять анализы грунта на обследование. По результатам этих геологических исследований вы узнаете: как построить дом в данном районе, какая часть вашего участка находится под угрозой и должна ли она быть исключена из застройки.

Еще один хороший способ — опросить соседей. Спросите часто ли попадает к ним вода в подвалы? Какой обычно уровень воды в колодце? И как часто высыхает вода вокруг дома после дождя?

Другой способ, чтобы оценить высокий ли уровень грунтовых вод на участке — осмотреть на растения, растущие на нем. Если вы видите, что на участке, в основном, растут такие виды, как: ива, ольха, полевой хвощ, вата и камыш — это прямой признак того, что он часто превращается в болото.

Выбирая участок в пойме реки, безопаснее всего построить дом без подвала. Все дело в том, что на участках с высоким уровнем грунтовых вод, построить фундамент будет очень дорого и сложно, и основные затраты уйдут на обустройство гидроизоляции.

Имейте ввиду, что грунт в пойменной зоне реки обладает совершенно другим составом. Такая земля очень быстро становится мягкой, и при намачивании водой теряет свою прочность. Построенные на таких почвах фундаментные стены должны иметь гидроизоляцию тяжелого типа и должны быть выполнены в виде герметичного корпуса для защиты от воздействия грунтовых вод.

Еще один способ построить дом на участке с высоким уровнем грунтовых вод — разместить первый этаж на железобетонных сваях, которым не страшно затопление водой. Такой дом должен быть расположен в самой высокой точке участка, с более короткой стеной или под углом к, так называемой, ожидаемой волне. Кроме того, его необходимо дополнительно защитить от возможных паводков, возводя небольшие земляные насыпи, либо высаживая кусты или деревья на участке на пути воды.

Работы по внутренней гидроизоляции подвала

Для того чтобы знать как гидроизолировать подвал, необходимо заранее получить консультацию у специалистов или изучить литературу по теме. Так, если стены подвала построены из блоков, то в первую очередь необходимо защитить стыки между блоками от проникновения в них влаги специальными мастиками.

Толщина такого изолирующего слоя должна быть больше двух сантиметров. После такой начальной гидроизоляции всех швов можно по всем блокам пройтись лёгкой цельной обмазкой мастикой, которая сделает стены одного цвета.

После проделанной работы на стенах подвала, их необходимо оштукатурить. Для этого вначале крепится каркас арматурный для создания необходимой жёсткости и следом наносится толщиной в три сантиметра непосредственно сама штукатурка. Гидроизоляция от грунтовых вод подвальных помещений является следующим этапом работы.

Изнутри подвала необходимо очень хорошо обмазать все стыки пола со стенами битумной мастикой, причём, лучше всего использовать именно проникающую гидроизоляцию подвала изнутри, так как она проникнет в капиллярные поры самого бетона и предотвратит распространение влаги через них.

Главное заключается в том, что такие работы необходимо проводить пока пол бетонный ещё не до конца высох, так как на сухой пол наносится только обычная мастика.

Качественная гидроизоляция подвалов своими руками, конечно же, заключает в себе два этих метода, для получения лучшей защиты от воды. Так, сначала ещё не на высохший пол наносится проникающая гидроизоляция, а затем уже совершенно сухой пол покрывается битумной мастикой.

Внутренняя гидроизоляция

Гидроизоляция стен подвалов происходит следующим образом:

Стена от старой штукатурки полностью очищается до изначального материала кладки.
Очищенная поверхность всей стены грунтуется специальной грунтовкой, что укрепит само основание, увеличит сцепление следующих элементов к основанию и свяжет пыль. Для грунтовки стена должна быть немного сыроватой.
Сверху на грунтовку наносится гидроизоляционный раствор, который после своего застывания образует водонепроницаемое жёсткое гидроизоляционное покрытие. Раствор по консистенции должен быть такой, чтобы его наносить можно было мастерком.
Далее используются специальные песчано-цементные штукатурные растворы, которые предотвращают механическое разрушение гидроизоляционного покрытия.

Необходимо чётко представлять, что устройство гидроизоляции подвала– это целая система взаимосвязанных между собой элементов, целый комплекс работ, направленных на произведение качественной и надёжной гидроизоляции подвальных помещений от грунтовых вод или обычной влажности.

Очень важна гидроизоляция проникающая, так как она способна обеспечить защиту поверхности стен от влаги и не допустить дальнейшего распространения сырости в подвале, а с техникой такой изоляции можно ознакомиться по видео в интернете, например.

Таким образом, проводимая гидроизоляция подвала снаружи или изнутри непосредственно зависит во многом от профессионализма рабочих, её изготавливающих и качества материала, используемого при этом.

Назначение и основные принципы гидроизоляции подвала

Если заговорили о необходимости гидроизоляции подвала, значит либо решили в нем устроить хранилище продуктов, либо оборудовать жилое или техническое помещение. А это значит, что в подвале должен быть нормальный уровень влажности и задача гидроизоляции его обеспечить. Нужно каким-то образом перекрыть доступ влаги как в жидком, так и в парообразном состоянии. Данная задача решается на стадии проектирования и для этого закладывают целый комплекс мероприятий:

Наружная гидроизоляция стен сопряженная со слоем гидроизоляции пола подвала.
Использование бетона с повышенными водоотталкивающими характеристиками.
Сплошная монолитная заливка без швов.
Гидроизоляция ростверка с сопряжением гидро/пароизоляции пола первого этажа.
Организация дренажной системы.
Отмостка.

Для обеспечения нормальной влажности в подвале, все материалы используются с защитой не только от проникновения жидкости, но и от пара тоже. То есть, все материалы должны иметь и пароизоляционные свойства. Ведь влага в почве есть всегда, даже если грунтовые воды далеко. Если стены пар пропускают, влага будет стремиться из влажного грунта в более сухое помещение. Результат — вечно мокнущие стены, конденсат и сырость. Так что при подборе материалов смотрим, чтобы они блокировали и пар тоже. «Дышащие» материалы тут ни к чему. Гидроизоляция пола подвала должна быть непроницаемой для влаги в любом виде. Тогда он будет сухим.

Поэтапный план работ

Вообще, будет подвал или нет, решать надо еще до проектирования. Сразу после того, как придут данные о геологическом строении, уровне грунтовых вод на участке. В соответствии с этими данными в проект закладываются определенные решения. Но в целом порядок работ такой:

По уплотненному грунту, слою щебня сделать бетонную подготовку. Толщина бетона — не менее 50 мм. Прочность тут можно делать невысокую — М 100. Выше не надо. Это только основа для укладки гидроизоляции.
Уложить рулонный гидроизоляционный материал с выпусками до нулевого уровня. Свернуть выпуски, закрыть от загрязнений и уложить сбоку от плиты.
Залить защитную стяжку. Не всегда используется, но при высоком уровне грунтовых вод — это нужное дело.
Связать арматуру, выставить опалубку.
Залить плиту желательно без швов — за один раз. Вот тут можно и нужно использовать бетон с высокими прочностными характеристиками. Очень нелишней будет добавка, повышающая его гидростойкость. Такая плита будет служить защитой от проникновения воды.
По схеме собрать опалубку стен подвала.
Залить бетоном. Тоже желательно без швов и за один раз. И лучше — водостойким бетоном.
Технологический перерыв 20-25 дней. За это время бетон наберет прочность и высохнет.
Разворачиваем выпуски гидроизоляции и фиксируем на стенах подвала снаружи (наплавляем). При желании/необходимости делаем второй слой с перекрытием швов.
Укладываем утеплитель (возводим прижимную стенку, но нужна не всегда).
При высоком уровне грунтовых вод делается система дренажа.
Засыпаем грунт.

После того как строительство окончено или возведены стены, по периметру делаем отмостку. Ее в последнее время делают утепленную. Так отводится от фундамента дождевая вода, исключается весеннее пучение, уменьшаются расходы на отопление.

Обратите внимание. Чтобы как можно дольше не было проблем с проникновением воды, нужна именно рулонная гидроизоляция

Она заворачивается на стены и закрывает самое слабое место — технологический шов между плитой и стеной. А если полотно целое, получаем надежную защиту именно в этой зоне.

Этапы проведения гидроизоляции

Как сделать внутреннюю гидроизоляцию подвала своими руками (последовательность выполнения работ):

Тщательно очистить внутренние поверхности, подлежащие обработке гидроизоляцией; воду откачать насосом.
Полностью просушить помещение.
Зачистить стены от старых материалов и грязи.
Трещины очистить, расширить и заполнить строительным раствором.
После высыхания трещин загрунтовать все поверхности (два раза в проблемных местах); это обеспечит лучшую адгезию (приклеивание) изоляционного материала.

Нанесение грунтовочного составаИсточник liveinternet.ru

Заделать швы в местах прилегания пола и стен при помощи клея для кафельной плитки.
Гидроизоляция стен. Проводится изоляция стен, стыков и углов помещения, они равномерно пропитываются выбранной смесью. После высыхания наносится второй слой.
Гидроизоляция пола. Пол покрывается битумной мастикой и застилается рулонной гидроизоляцией, которая должна заходить на стены на 20-30 см. Поверх заливается бетонная стяжка, усиленная арматурой или металлической сеткой. После застывания на нее наносится битумная эмульсия и проникающая гидроизоляция.На стены наносится цементная изоляция, двумя тонкими слоями с просыханием.

Видео описание

Во время работы следует продумать вентиляцию подвала (не забыть сделать шлюзы в потолке) и обработку лестницы. Гидроизоляция, проведенная таким способом, защитит помещение от проникновения влаги.

Какие участки надо обрабатывать в первую очередь

Гидроизоляция погреба или подвала является ответственным строительным процессом

При ее выполнении необходимо обращать пристальное внимание:

на рабочие швы, места стыков потолочных перекрытий, стен и пола, углы помещения;
на поврежденные участки (трещины и разломы, образовавшиеся после усадки);
на зоны подвода инженерных коммуникаций.

Эти места надо обработать особенно тщательноИсточник psm.co.ua

Какие ошибки допускаются при внутренней изоляции

Неподготовленное помещение. Данные работы лучше проводить в летний период с минимальным количеством дождей, когда помещение ускоренно вентилируется и сохнет. Скопившуюся воду тщательно убрать, поверхности пола и стен очистить и обезжирить.
Неправильный выбор гидроизолирующих средств.
Неполная гидроизоляция уязвимых участков. Стыки, основания стен и углы защищаются не полностью.

Во сколько обойдутся услуги по проведению гидроизоляции

Множество фирм предлагают провести изоляцию подвальных помещений с гарантией. К услугам заказчиков как конкурентноспособные фиксированные расценки, так и привлекательные специальные предложения.

На стоимость влияет множество факторов – точная сумма будет известна только после осмотра места предстоящих работИсточник saucyintruder.org

На итоговую сумму влияют следующие факторы:

площадь помещения и характер протечек;
способ гидроизоляции, определяемый внешними условиями;
стоимость материалов и поставленные сроки;
сопутствующие гидрозащитные мероприятия.

Средние цены на некоторые виды работ, за 1 м²:

обмазочная гидроизоляция – 400-470 руб.;
гидроизоляция полов (мастика + рубероид) – от 300 руб.;
гидроизоляция бассейна (комплексная) – от 1000 руб.;
обмазочная гидроизоляция (проникающая) – 540-580 руб.;
обмазочная гидроизоляция (мембранная) – 750-900 руб.;
инъекционная гидроизоляция (трещин, швов, вводов коммуникаций, стыков) – 3900-4500 руб.;
инъектирование в шахматном порядке – 15200-15700 руб.

Для некоторых видов работ кроме знаний нужно еще и специальное оборудованиеИсточник bloomhuff.com

Заключение

В стоимость работ, кроме стоимости материалов, может включаться демонтаж старого покрытия, очистка и обеспыливание поверхности, устройство цементной стяжки, праймирование поверхности и другие работы по согласованию с заказчиком. Точный перечень необходимых работ определит квалифицированный специалист в индивидуальном порядке.

Как я устанавливал канализацию

Канализация не шла вдоль участка, поэтому мы решили сделать септик. Это автономная канализация — одна яма или несколько емкостей, которые последовательно соединены друг с другом. Очищение происходит за счет бактерий, которые потребляют органику: они изначально живут в отходах.

Как я выбирал септик. Септики бывают в виде ямы, пассивные и электрические. Самый дешевый вариант — в виде ямы, в которую закопаны колодезные кольца. Но из такого септика нужно постоянно откачивать грязную и вонючую воду специальной машиной — ассенизатором.

Когда переполняется пассивный септик, вода сама перетекает в дренажный колодец. Но степень очистки низкая — она все равно плохо пахнет. А бывает, что вода почему-то перестает утекать, и ее приходится качать насосами.

Я выбрал электрический септик. Он очищает воду на 98%, и с помощью компрессора она последовательно переливается в сосуды. Их всего 5, из последнего очищенная вода выливается в дренажный колодец.

Расчет объема. У каждого септика есть максимальный объем воды, которую можно сбрасывать в него в час, чтобы он успевал ее очистить. Чтобы рассчитать нужный объем, надо знать, сколько людей будет жить в доме и сколько там будет унитазов, душевых, кранов и ванн. Я обратился к консультанту в магазине септиков за расчетом.

В моей семье 5 человек, а в доме я запланировал 1 ванну, 1 душевую, 2 унитаза и 4 крана. Мне посоветовали септик «Топас-8». Он выдерживает залповый сброс 400 л. И в нем два компрессора, чтобы был запас мощности. Септик стоил 121 000 Р.

Устанавливали септик мастера из магазина. Они приступили к работе рано утром. Сначала специалисты выкопали яму размером чуть больше септика. В это время инженер выставлял углы и проверял, все ли в порядке. Затем яму укрепили деревянными досками, чтобы она не обвалилась и грунтовые воды не затопили рабочих. Вместе с доставкой доски обошлись мне в 9600 Р, я купил их на соседнем стройрынке. Лишнее пространство вокруг септика засыпали песком для дренажа: он хорошо проводит воду. 8 м³ песка стоили 5000 Р. Поздно вечером септик был установлен.

Но дом еще не был готов, и мы не стали устанавливать компрессоры и пользоваться септиком. Мы его законсервировали — добавили реагент от замерзания. Оба компрессора оставили в вагончике для строителей, а через пару месяцев одного недосчитались. Кто его украл, так и не узнали — пришлось купить новый компрессор за 10 000 Р.

Подключение. Достроив дом, мы вызвали мастера из компании, где покупали септик. За 5000 Р он подключил его и настроил все оборудование. Мы живем в доме уже 2 года и очень довольны: вода на выходе совершенно не пахнет.

Септик с установкой обошелся в 150 600 Р

Септик	121 000 Р
Новый компрессор взамен пропавшего	10 000 Р
Доски для опалубки с доставкой	9600 Р
8 м³ песка	5000 Р
Подключение септика	5000 Р

Септик
121 000 Р

Новый компрессор взамен пропавшего
10 000 Р

Доски для опалубки с доставкой
9600 Р

8 м³ песка
5000 Р

Подключение септика
5000 Р

Септик выгружали 4 человекаПосле установки снаружи видна только зеленая крышка

На каких почвах опасно (рискованно) строить дом?

Чтобы ответить на этот вопрос, начнем с того, что подразумевается под подходящий тип почвы для строительства дома. Такие грунты геологи называют простыми. В них нет риска затопления здания подземными водами — они находятся ниже проектного уровня фундамента. Слои почвы в таких участках стабильны, а грунт является несущим, а его слои расположены параллельно поверхности земли.

Напротив, сложными участками называют территории с нестабильным составом почв. Слои почвы в них не сплошные, а грунтовые воды могут подниматься выше уровня фундамента.

Такие участки являются самыми сложными для строительства, а следовательно постройка дома потребует больших финансовых затрат. Они включают в себя районы, подверженные опасности оползней или карстовых явлений, и районы, в которых структура почвы повреждена в результате крупных горных и раскопочных работ, добычи полезных ископаемых. Из-за нестабильности состава почв, на таких участках возможны оползни, то есть движение земли может происходить как вертикально, так и горизонтально.

Другим типом сложных почв являются, так называемые, слабые почвы, в которых вода поднимается очень высоко. Их еще называют участки с высоким уровнем грунтовых вод и, как правило, они отличаются высоким содержанием торфа или глины. На поверхности таких участков часто наблюдаются лужи и локальные очаги затопления водой.

Еще один сложный тип грунта для строительства дома — это, так называемые, насыпные почвы (то есть те, что были перемещены человеком с места их естественного залегания, без должных работ по уплотнению). Как правило, насыпные почвы чаще всего встречаются рядом с крупными стройплощадками и карьерами и представляют собой землю с большим содержанием песка и глины. Такие почвы следует обязательно уплотнять, и при контакте с дождевой водой они легко пластифицируются (становятся мягкими). Строить дом на неуплотненных насыпных почвах запрещено.

Имейте ввиду, что некоторые типы почв (например, торф или мокрая глина) не способны нести даже небольшую нагрузку. Под весом дома они значительно деформируются, что приводит к тому, что фундамент и здание движутся вместе с ними, что быстро приводит к появлению трещин и даже откалывания частей стен и фундамента.

Как правило такие участки находятся в районах, где раньше были различные типы водохранилищ, ручьев и рек, в то время как сейчас они представляют собой пышные луга. Земля с высоким уровнем грунтовых вод также встречается в поймах речных террас, где во время паводка вода затопляет соседние участки суши, прилегающие к руслу реки, — в результате осаждаются мелкие частицы, которые свободно образуют слабую почву, или так называемые аллювиальные почвы.

В последние годы стало модно строить дома на берегу рек и озер. Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что участки в таких местах могут быть не пригодными для строительства. Как же понять: где можно построить дом, а где нельзя? Рассмотрим их особенности более подробно.

Гидроизоляция подвала изнутри и снаружи

Если поступление влаги в подвал происходит в виде пара, дело сложнее. Есть несколько вариантов решения:

Делать/восстанавливать наружную гидроизоляцию. Это значит, что надо откапывать фундамент — убирать грунт на глубину залегания фундамента, использовать наплавляемую или обмазочную гидроизоляцию. Одновременно обычно делают и дренажную систему и утепление. Если вам требуется провести весь этот комплекс работ — отлично, решите сразу несколько задач.
Использовать классическое решение для внутренней гидроизоляции. Рулонную или обмазочную гидроизоляцию укладывают на стены подвала, за ней складывают подпорную стенку, которая выполняет две функции. Первая — фиксирует гидроизоляцию, чтобы вода под давлением не оторвала. Вторая — на эту стену можно отделочные материалы «прицепить». Традиционные гидроизоляционные материалы этого не позволяют, адгезия с ними почти нулевая. Решение, как понимаете, «не очень». Непросто и недешево, да еще и площадь уменьшается.
Применить проникающую гидроизоляцию.
- Есть современные системы и материалы на основе MS полимеров (Aqua Blocker фирмы HEYDI концерн Bostik), которые в состоянии блокировать поступление воды. Некоторые из них позволяют поверх красить любой краской или наносить другое декоративное покрытие.
- Есть много решений на основе специальных цементов с различными полимерными составляющими. Наиболее распространенные уже названы — Пенетрон, Макссил, Гидро. В их линейке есть и проникающие материалы со свойствами блокировки влаги. Вот только они-то точно «дышащие». Так что надо использовать еще и слой пароизоляции.
Инъекции жидкими полимерами. Под высоким давлением в стены вводятся акрилатные смолы. Полимеризуясь, они блокируют каналы доступа воды. Часть состава выливается в грунт, связывает его и тем самым одновременно укрепляется грунт вокруг фундамента.

Инъекции полимера тоже могут решить проблему

Что такое вывод фундамента под ноль?

Вывести фундамент под ноль – означает добиться того, чтобы его поверхность во всех местах находилась в единой плоскости, расположенной по горизонтали.

Как говорилось выше, фундамент принимает на себя нагрузку всего здания. Вывод данного сооружения под ноль необходим, чтобы она распределялась равномерно и не влияла отрицательно на его прочность.

Легче, быстрее и надежнее будет, если сделать это в процессе заливки, а не тогда, когда раствор уже начал схватываться. Но все-таки иногда приходится исправлять ошибки с опозданием, для этого существует несколько способов.

И в той и в другой ситуации делать замеры необходимо чрезвычайно внимательно и аккуратно, чтобы основание вышло идеально ровным, а вся конструкция – максимально прочной и надежной.

Выравнивание необходимо не только тогда, когда заливается раствор, но и когда выкладывается кирпичное основание. Благодаря неровной поверхности земли и неравномерному распределению бетона, в будущем все здание может перекоситься. Пока работы не закончены, необходимо постоянно проверять себя при помощи гидроуровня.

Чтобы вы смогли самостоятельно вывести фундамент под ноль, фото, размещенные на странице, иллюстрируют данный процесс, делают его более наглядным.