Утепление пенопластом наружных стен

Подготовка стен

Основная задача, стоящая при подготовке стены – это создание условий для надёжного монтажа утеплителя и, соответственно, выполнение им своего функционального назначения.

Для этого проводится ряд мероприятий:

1. Старая мелящаяся штукатурка, осыпающаяся краска удаляются. Производится очистка от грязевых отложений и пыли.
2. Торчащие элементы опалубки – части досок, арматуры, сетки необходимо удалить.
3. При больших перепадах, более 2–3 см на один метр, поверхность стены необходимо выровнять. Как правило, это осуществляется нанесением свежего слоя штукатурки. Для прочности можно наносить выравнивающую смесь на строительную сетку. При проведении этой операции заодно заделываются глубокие трещины и щели.
4. Утепляемая плоскость пропитывается акриловой грунтовкой глубокого проникновения. Лучше использовать концентрированный состав, разбавленный перед применением согласно инструкции. Так как производятся работы по внешнему слою стены, то целесообразно выбрать состав из серии «влагостоп», используемый для наружных работ.

Когда утеплять

Оптимально, чтобы утепление деревянного дома снаружи производилось летом, на дворе было сухо и тепло. Если за окнами жара, то еще лучше. Таким образом, можно не сомневаться, что стены будут достаточно сухими. Когда стены просохли глубоко, влага не будет поступать в качестве пара при дальнейшей эксплуатации дома.

Есть немало видео о том, как правильно организовать процесс. Поможет и любой тематический форум. В технологии легко разобраться самостоятельно. При подготовке стен их очищают от грязи, старой краски. Нужно проанализировать, в хорошем ли состоянии уплотнитель между бревнами. Если нет, такие места следует заполнить монтажной пеной.

Чтобы обезопасить себя от грибка, стены обрабатываем антисептиком или специальной грунтовкой против грибков. Позаботьтесь о водоотливах на окнах, их края нужно отвести сантиметра на 4 от стены. Место соединения отлива и стены внизу подпеньте также монтажной пеной, далее положите на отлив что-то тяжелое, например, несколько кирпичей, и оставьте на несколько часов.

Пенопласт производится в виде листов (плит). Крепление пенопласта к стене можно сделать на  обрешетку или же крепить листы специальным клеевым составом, прибивая при этом специальными дюбелями.

Выбираем пенополистирол

Пенопласт – наиболее простой и удобный в эксплуатации материал для фасадного утепления, отделка им внешних стен не составит труда. Производители предлагают использовать для проведения подобных работ своими руками пенополистирол в плитах двух видов:

• Вспененный. Он состоит из пластиковых шариков, наполненных воздухом при помощи горячего формования. Их соединяют прессовым либо беспрессовым методом. Может быть разной плотности: от 11 до 35 кг/м3. Можно применять как утеплитель для фасадов зданий.
• Экструдированный. При изготовлении используют методику экструзии – продавливание расплавленной массы сквозь формующее отверстие специального аппарата (экструдера) под воздействием высоких температур. Плотная мелкопористая структура делает материал практически водонепроницаемым. Поэтому теплоизоляция подвала, цоколя, отмостки и фундамента с его помощью не требует дополнительной защиты от влаги. Для стен частного дома используют лишь при идеальной системе вентиляции.

• Экструдированный
• Вспененный

Плюсы и минусы каждого из видов

Какой же материал лучше? Утепление стен пенопластом снаружи предполагает использование специально для этого предназначенных плит. Наиболее подходящим для монтажа своими руками будет фасадный пенополистирол марки ПСБ-С М-25Ф. Его плотность 25кг/м3. Можно приобрести материал и более высокой плотности, но ниже нельзя. Утепление фасадов пенопластом облегченного типа нежелательно, он хоть и стоит значительно дешевле, но теряет в конструктивных показателях: водостойкости, паропроницаемости, теплозащите, долговечности.

Правильно определить прочность листа можно визуально: чем меньше и плотнее гранулы, тем она выше. Рыхлость структуры особенно хорошо видна на срезе. Что касается экструдированного вида, то здесь лучше выбрать плиты с Г-образными краями. Они хоть и дороже, но препятствуют возникновению «мостиков холода», которые снижают теплопроводность, и разрушают здание.

Чтобы не обмануться и не приобрести некачественный материал, обращайте внимание на наличие заводской маркировки на торцах листов, пожарного и санитарно-гигиенического сертификата, показателей ГОСТ в паспорте качества. https://www.youtube.com/embed/YlhSDF5Fr5k

Технология утепления

Утеплить дом пенопластом под силу любому начинающему мастеру, знакомому с основами теплоизоляционных работ. Для работы потребуется приобрести материалы и собрать набор инструментов.

Инструменты и материалы

Из расходных материалов нужно купить:

• пенопласт;
• клей на цементной или синтетической основе;
• специальные грибки для крепления пенопласта, превышающие по длине толщину плит на 4-5 см — нужны при утеплении вертикальных и наклонных поверхностей;
• армирующую сетку;
• монтажную пену.

Набор инструментов включает:

• уровень;
• отвес;
• рулетку;
• нож со сменным лезвием или ножовку;
• электродрель;
• емкость для клея;
• насадку-миксер для размешивания клея.

Набор инструментов универсальный для всех конструктивных элементов дома. Технологии утепления кровли, пола и стен снаружи и изнутри имеют свои нюансы. Поэтому рассмотрим раздельно.

Фасада

Утепление стены снаружи здания выполняется в несколько шагов.

Шаг 1. Стена обеспыливается.

Шаг 2. Наносится слой проникающей грунтовки;

Шаг 3. На стыке стены с фундаментом или на высоте 50 см от земли по периметру здания крепится профиль под утеплитель — служит опорой нижним листам пенопласта.

Схема крепления профиля к стене и в углах здания.

Шаг 4. Дрелью с миксером размешивается клей.

Шаг 5. Клеящая смесь наносится на плиты утеплителя. Способов нанесения несколько: сплошным слоем, в 5 точках (по углам и посредине), полосами по периметру и по центру, полосой или точками.

Наносится клей.

Шаг 6. Лист пенопласта ставится на профиль, после чего прижимается к поверхности стены. В прижатом положении нужно зафиксировать утеплитель на несколько секунд для схватывания клея. Выступившие излишки клея снимаются шпателем.

Шаг 7. Крепится 2 ряда утеплителя.

Крепится следующий ряд.

Шаг 8. В стене дрелью (перфоратором) высверливаются отверстия под грибки. На каждый лист по пять: по углам и в центре.

Шаг 9. Производится дополнительное крепление листов пенопласта к стене. Вначале в отверстия вставляются грибки, затем они фиксируются пластиковыми дюбелями.

В отверстия вставляются грибки.

Производится фиксация грибка дюбелем.

Шаг 10. Наклеивается армирующая сетка.

Поверхность теплоизоляционного слоя укрепляется армирующей сеткой.

Дальнейший ход работ определяется видом финишной отделки. Декоративная штукатурка наносится на армирующую сетку. Под сайдинг набивается обрешетка.

Пола

Утепление пола проводится под стяжку и по лагам. Термоизоляция под стяжку выполняется в несколько этапов:

готовится основание пола. Полная информация о технологии подготовки основания пола приведена в работе «Подготовка пола к заливке стяжки»;
проводятся гидроизоляционные работы;
плотно друг к другу укладываются плиты пенопласта. Соседние ряды монтируются со сдвигом, «вразбежку» — поперечные швы не должны совпадать

Здесь необходимо обратить внимание на несколько моментов: листы фиксируются клеем, между стеной и утеплителем должен быть технологический зазор в 1-2 см, стыки между плитами проклеиваются скотчем, щели заделываются клейкой шпатлевкой;

Утепление пола.

• утеплительный слой армируется;
• заливается стяжка.

Алгоритм работ утепления пола по лагам следующий:

1. готовится основание пола;
2. проводится гидроизоляция чернового пола — подробности можно посмотреть в материале «Гидроизоляция деревянного пола»;
3. крепятся лаги;
4. укладывается пенопласт;
5. щели между лагами и утеплителем запениваются монтажной пеной;
6. термоизоляционный слой закрывается пароизоляционной пленкой;
7. по лагам крепится фанера или листы ОСБ;
8. монтируется чистовой пол.

Стен изнутри

Утеплять стены изнутри можно по 2 технологиям:

• на клей под декоративную штукатурку, покраску или «жидкие» обои;
• при помощи обрешетки, если финишная отделка керамическая плитка или панели ПВХ.

Во втором случае пенопласт клеится к стене между вертикальными стойками. Щели между плитами утеплителя и каркасом запениваются. Поверх утепления крепятся листы гипсокартона под керамическую плитку или набивается контробрешетка под панели ПВХ.

Кровли

Кровля утепляется пенопластом 2-мя способами в зависимости от вида крыши.

Горизонтальная (плоская) крыша покрывается плитами утеплителя толщиной 7-10 см сверху, после чего заливается битумом и проклеивается двумя слоями рубероида.
Скатная кровля утепляется с тыльной стороны, по отношению к чердачному пространству. Плиты толщиной 10 см крепятся в обрешетку, смонтированную на настиле под пенопласт

Здесь важно правильно выполнить пароизоляцию и создать вентиляционный зазор между кровлей и утеплителем, чтобы избежать образования конденсата.

Как утеплить дом снаружи пенопластом своими руками?

Установка утеплительного контура делится на ряд этапов. Итак, утепление фасада пенопластом – технология.

Подготовка

Стенки, которые планируется утеплять, должны быть подготовлены очень качественно. Прежде чем утеплить фасад пенопластом, имеющиеся неровности надо заровнять. Серьезные дефекты абсолютно не допустимы. Затем стена грунтуется. Когда речь идет о строении из пенобетонных блоков или другого пористого материала, грунтовку необходимо нанести дважды.

Затем устанавливаются монтажные леса. Их устанавливают рядом со стеной на расстоянии, которое равно толщине утеплительного контура с учетом пространства, необходимого для монтажа (плюс 0,4м).

Монтаж пенопласта

Затем можно переходить к следующему этапу – непосредственному утеплению стены дома снаружи пенопластом.

Укладка начинается с монтажа стартового ряда. Если фундамент является достаточно ровным, то плиты можно устанавливать прямо на него. Когда базис неровный, для установки стартовых рядов пользуются опорными алюминиевыми профилями.

Утепление фасада пенопластом своими руками спецы советуют производить, используя комбинированное крепление – клей плюс дюбель-зонтики.

Специальный клеевой состав разводят водой по инструкции, данной производителем. Чтобы превратить его в однородную массу, пользуются строительным миксером, включенным на низкие обороты.

Сухую смесь засыпают в воду, а не наоборот.

Далее плитки для нижнего ряда нарезают так, как показано на иллюстрации.

Как режется пенопласт? Сделать это можно двумя способами – ножовкой с мелкими зубчиками или  разогретой нихромовой ниткой. Второй способ удобнее.

Клей наносят на куски пенопласта по периметру слоями примерно в 2,5-3см. Для качественного сцепления клеевой состав точечно накидывают еще и в центральную часть панели.

Блоки пенопласта должны укладываться в шахматном порядке. Главное – не допустить совпадения швов. Минимальное расстояние между вертикальными швами составляет 150мм.

Далее блоки с клеем прижимаются к стенке и выравниваются. В процессе рекомендуется использовать строительный уровень.

Таким образом осуществляется укладка всех оставшихся плит. Стыки между пенопластовыми элементами после просыхания раствора заливают монтажной пеной.

В конце для получения выровненной поверхности выступающие части утеплителя шлифуют.

Утепляем углы

Теперь остановим свое внимание на утеплении углов. Здесь также действует общее правило – соблюдается шахматный порядок укладки

Однако очень важно соблюдать одно условие – клей не нужно наносить на часть пенопласта, выступающую от стены. Принцип работы приведен на иллюстрациях ниже

Принцип работы приведен на иллюстрациях ниже.

Дюбель-зонтики

Утепление стен пенопластом снаружи своими руками завершается фиксацией дюбель-зонтиков. Их второе название – тарельчатые дюбеля.

Чтоб определить необходимую длину дюбеля, нужно сложить толщину пенопласта, клея и распорной части дюбелей. К этой сумме необходимо добавить еще 2см.

Вкручивание дюбелей обычно осуществляют по такой схеме.

В конце стенку оштукатуривают, прокладывая по поверхности армирующую сетку.

Утепление пенопластом деревянного дома: прекрасные мифы и суровая реальность

Наиболее часто встречающийся вопрос по утеплению – можно ли утеплять деревянный дом пенопластом снаружи? Для того, чтобы грамотно ответить на него, надо немного углубиться в дебри теплофизики.

Немного о пожаробезопасности

Утепление деревянного дома пенопластом снаружи предостерегают делать, исходя из пожарной безопасности: первые пенополистиролы горели, выделяя при этом отравляющий дым. Однако сейчас налажено производство материалов для утепления фасадов (они имеют в маркировке букву Ф), способные самозатухать в течение 1 секунды. Поэтому опасения по поводу пожароопасности стали беспочвенными.

Все дело в паропроницаемости

Чтобы древесина стен после утепления не загнила, требуется, чтобы «точка росы» — точка, где водяные пары превращаются в воду, не пришлась на поверхность или тело деревянной стены. Если это произойдет, дерево будет гнить. То есть, произведя расчет с помощью калькулятора, стены дома в Подмосковье конструкцией:

1. Брус из древесины сосны или ели, поперек волокон – 250 мм.
2. Утеплитель – плита полистиролбетонная ППС ФГ15–80 мм.
3. Влаго-ветрозащитная мембрана – 0,1 мм.
4. Воздушная прослойка – 40 мм.
5. Облицовка планкетом (по типу вентфасада).

Получаем, что стена удовлетворяет всем теплотехническим требованиям, и у нее нет условий для образования конденсата. Нет конденсата – нет гниения, значит, утепление пенополистиролом с последующей отделкой планкетом или вагонкой, стены такой конструкции возможно.

Второй вариант: имеем дом в Подмосковье из бревен Ø 250 мм, утепленного по штукатурной системе:

1. Бревно из сосны или ели рабочая толщина – 150 мм.
2. Воздушная замкнутая прослойка (за счет скругления бревна) —50 мм.
3. Утеплитель – полистиролбетон ППС Ф 20–50 мм.
4. Отделочный слой – минеральная штукатурка – 8 мм.

В этом случае внутри конструкции 100% влажность и гниение стены неизбежно. Предотвратить это можно, только увеличивая толщину утеплителя.

Как видно из этих примеров расчета, наружное утепление деревянного дома пенополистиролом возможно, однако требует взвешенного подхода, и толщины теплоизоляции в 50 мм для бревенчатого сруба Ø 250 мм с рабочей толщиной 150 мм явно мало, если вы хотите, чтобы ваш дом после утепления простоял более 5-8 лет. Человек, утверждающий обратное – мифотворец.

С точки зрения функциональности, утепление пенопластом работает лучше при последующей облицовке по системе вентилируемый фасад, а не штукатурными системами. Это связано с тем, что слои материалов по мере приближения к наружному воздуху, должны обладать большей паропроницаемость.

Паропроницаемость влаго — ветрозащитных мембран выше, чем клеевых и отделочных слоев штукатурных материалов, а воздушная прослойка и облицовки дают 100% выход водяных паров.

Утепление пенопластом снаружи

Так как же утеплить деревянный дом пенопластом, чтобы прожить в нем долгую комфортную жизнь?

Необходимо выполнить достаточно простые правила, не пытаясь сэкономить на необходимом:

1. Перед выполнением работ сделать теплотехнический расчет, чтобы убедиться, что толщина утеплителя достаточна, и точка росы не находится в деревянной стене.
2. Тщательно подготовить стену – очистить от пыли, грязи, гнили, мха, обработать антипиреном и фунгицидом, проверить и отремонтировать все стыки и пазы.
3. Работы проводить при минимальной влажности воздуха, в хорошую погоду; при возможных осадках укрывать стену полиэтиленом.
4. Соблюдать технологию выполнения утепления в соответствии с рекомендациями производителя материалов.

Работа по утеплению не требует специальных навыков и доступна любому домовладельцу. Требуется лишь умение пользоваться строительным уровнем, степлером и дрелью.

Выполнить утепление с помощью обрешетки – наиболее простой вариант. К стене крепятся на ребро доски толщиной 40 мм, шириной, равной толщине утеплителя, по всей высоте фасада. Расстояние между ними равно ширине и длине плиты пенопласта минус 5 мм. Плиты устанавливают враспор, без зазоров. При необходимости швы заполняют обрезками утеплителя или монтажной пеной. Плиты крепят анкерами, не менее 5 шт. на плиту.

Влаго — ветрозащитную мембрану монтируют снизу вверх с зазорами в 10–15 см между полотнами с помощью деревянных брусков 40х40 к доскам обрешетки специальными гвоздями.

Выполняют финишную облицовку, крепя ее к брускам.

Заключение

Несмотря на невысокую цену самого утеплителя, выполнить теплоизоляцию дома стоит денег, и не малых. Выполнение работы своими руками позволит сэкономить значительную сумму, но пусть это будет единственный повод для экономии. Только качественные материалы и поэтапное выполнение всех работ позволит выполнить утепление деревянного дома снаружи, и сделать жизнь в нем комфортной, – и это суровая реальность.

5 Приклеивание листов разными способами, но по одним правилам

Существует три методики нанесения клеящего состава на теплоизоляционный материал, монтируемый снаружи. Первый способ рекомендован для стен с высотными перепадами до 15 мм. Он предполагает нанесение клея по всем сторонам листа полистирола с отступом от его края примерно на 20 мм

Важно! Толщина клея также должна равняться 20 мм. Дополнительно нужно положить в центр плиты 5–6 клеевых маяков

Их сечение – около 10 см. Тогда лист в центральной своей части не отстанет от стены.

При наклеивании на ровную поверхность клей наносится по всей плите зубчатым шпателем

При перепадах высот менее 10 мм рациональнее использовать второй способ фиксации пенопласта. Наносим по центру и вдоль периметра плит 3–4-сантиметровые полоски клея. В идеале тыльная сторона листов пенополистирола должна быть покрыта клеящей массой на 55–60 %. Такая методика надежна и проста. После прижатия листа к стеновой поверхности либо к фасаду дома клей равномерно распределяется и обеспечивает безупречное крепление утепляющих изделий.

Третья методика используется на практически ровных (перепады – до 3–5 мм) поверхностях. В данном случае клеем необходимо обработать всю тыльную часть листов утеплителя. Эту операцию желательно производить зубчатым шпателем. Оптимально, если его зуб будет иметь размеры 10х10 мм.

Замешивать клей для крепления теплоизоляционных изделий следует по определенной схеме. Если подготовленный состав не использовать в течение 90–120 минут, он засохнет либо загустеет до состояния, которое сделает его непригодным для применения. Поэтому клей всегда готовится непосредственно перед началом монтажа пенопласта и в небольших объемах. Порядок замешивания состава следующий:

• заливаем воду в пластиковую емкость (ведро, таз);
• засыпаем (аккуратно, тонкой струйкой) в жидкость клей;
• миксером с насадкой перемешиваем состав (инструмент включаем на самые маленькие обороты).

Когда смесь станет однородной, выключаем миксер. Ждем 5–6 минут, повторно перемешиваем состав в течение 1,5–2 минут.

Наносим клей на несколько плит пенопласта по выбранному способу. Прикладываем листы к поверхности, но не прямо на участки, где они должны монтироваться, а со смещением на 25–30 мм от него. Затем, используя полутерок или правило, состыковываем плиты между собой (прижимаем их другу к другу, ставя на запланированные места). При этом по углам теплоизоляционных изделий и на стыках начнет выступать лишний клей. Его нужно сразу же убирать, используя сухую ветошь.

Для замешивания состава понадобится насадка-миксер

Листы пенополистирола монтируются по уровню. Правильность их установки может, кроме того, проверяться правилом и шнуром. Максимально допустимая дистанция между отдельными плитами – 2 мм. Щели с большими размерами оперативно заделываются узкими отрезками пеноплистирола или монтажной пеной. Еще один очень важный момент. Толщина пенопласта на участках стыка отдельных листов обязана быть одинаковой (наибольшее возможное отклонение – 2,5–3 мм).

Нижний ряд специалисты рекомендуют делать так: поставить две плиты – первую и последнюю, протянуть между ними капроновую нить, закрепить ее на верхней части пенопластовых изделий. После этого можно спокойно монтировать остальные листы по ниточному ориентиру. Кладка производится в шахматном порядке (сдвиг на полплиты). Допускается установка каждого последующего ряда с 20-сантиметровым смещением по отношению к предыдущему.

Что представляет из себя утепление пенополистиролом

Полимерную массу обрабатывают паром под высоким давлением, и она увеличивается в объеме. Появляется материал со множеством воздушных пузырьков с тонкими оболочками. Твердая пена, обладающая прочностью, хорошо удерживает тепло. Пенополистирол похож на пенопласт, однако у него более однородная и плотная структура. Если его разломать, то появится много гранул. Материал применяют для утепления стен снаружи дома, так как полистирол не пропускает влагу.

Достоинства материала:

• невысокая стоимость;
• отличная теплоизоляция;
• выдерживает изменения температур и перепады давлений;
• долговечность;
• устойчив к грибкам;
• простота установки;
• маленький вес.

К недостаткам относят токсичность при горении и выделение вредных веществ в жаркую погоду: материал начинает окисляться и выделять токсины. При возгорании он сам не тухнет, его тяжело тушить.

Выбирают утеплитель по толщине листа – чем толще, тем лучше технические характеристики. При подборе размера учитывают толщину стен и климат в регионе. Слой пенополистирола 80 см соответствует 760 мм кирпичной стены. Для отделки фасада используют утеплитель плотностью от 15 кг/куб. м и толщиной не менее 50 мм.

Установка пенополистирола:

1. Выравнивают стены, большие уступы не допускаются. Все что прикручено к поверхности снимают. Рыхлые участки укрепляют с помощью сетки.
2. Перед монтажом делают насечки ножом на утеплителе.
3. Клей наносят на фасад и на плиту. Укладывать начинают снизу, листы крепят встык.
4. Если толщина материала небольшая, то сверху клеят второй слой пенополистирола.
5. Через 2 дня вбивают дюбеля с большими шляпками.
6. Покрывают сверху сеткой, ее приклеивают к утеплителю и разглаживают клей шпателем.
7. После высыхания клеевой основы на сетку наносят грунтовку для выравнивания, а затем финишную штукатурку.

Материал применяют для утепления кирпичных, бетонных, пенобетонных и деревянных стен. Для лучшей фиксации плит устанавливают металлический каркас. Любые работы делают при температуре не ниже 6-7 градусов. Каждый слой клея наносят только после полного высыхания предыдущего слоя.

Чаще используют экструдированный пенополистирол для наружного утепления. Но он не пропускает воздух, и между поверхностями и утеплителем собирается влага. Поэтому между материалом и стеной всегда оставляют зазор для циркуляции воздуха.

Утепляют ли дома пенопластом?

Пенопласт, он же вспененный полистирол, приобрел свою популярность в основном благодаря низкой стоимости. Вряд ли еще какой-либо утеплитель сможет конкурировать с пенопластом по этому параметру.

И стоит отметить, что для своей невысокой стоимости утеплитель обладает достаточно немалым набором достоинств:

• Он хорошо держит тепло зимой и позволяет сохранять прохладу в летнее время.
• Имеет небольшой вес.
• Не сложен в монтаже.
• Обладает хорошими шумоизоляционными качествами.

Но надо иметь в виду, что:

• Паропроницаемость пенопласта очень низка.
• При нагревании он будет выделять токсичные, опасные для жизни человека вещества.
• Легко разрушается под действием ультрафиолета (необходимо защищать утеплитель).

Благодаря своей невысокой цене пенопласт входит в топ самых доступных утеплительных материалов. И практически не имеется ограничений для использования его при утеплении кирпичных домов или строений пенобетона.

Если в здании проживают постоянно, то не стоит использовать внутреннее утепление. Пенопласт практически не пропускает пар, поэтому влага, выходящая из комнат наружу, будет задерживаться внутри стенки, образуя плесень и грибок. В связи с этим пенопласт годится исключительно для внешнего утепления.

Следует оговориться, что это правило не распространяется на постройки, не предназначенные для круглогодичного проживания. Например, дачные дома. В этом случае внутренне утепление вполне допустимо. Однако необходимо иметь в виду, что оно «съест» часть внутреннего пространства.

Монтаж утеплителя

Пенопласт фиксируется на стене несколькими способами:

1. Фиксация посредством пластмассовых дюбелей (зонтиков).
2. Посадка на клеевой состав и дополнительное крепление зонтиками.
3. Применение полиуретанового клеевого состава – близок по свойствам и составу к монтажной пене.

Фиксация дюбелями

Этот метод применяется на ровных поверхностях, позволяющим до минимума свести зазоры между соседними листами утеплителя. Способ удобен быстротой монтажа с моментальным переходом к отделочным фасадным работам. Работа вполне по силам одному человеку.

Необходимый инструмент:

• режущие приспособления: острый нож с длинным лезвием, приспособление с нагреваемой нихромовой проволокой;
• перфоратор или ударная дрель, электрический удлинитель;
• молоток;
• набор измерительных инструментов, – рулетка, уровень, шнур, отвес, карандаш (маркер);

Начальный этап – это проведение разметки. Работа осуществляется снизу-вверх. Для высотных операций понадобится стремянка или подмости.

Зонтики устанавливаются в тело листа или осуществляется фиксация в местах стыков сопрягаемых изделий.

Установка на клей

Работа также начинается с разметки, но появляется дополнительная операция – установка стартового профиля. Он необходим для поддержки нижних листов и, одновременно, при правильной разметке, образования горизонтальной образующей.

Опорный элемент подбирают под ширину утеплителя – 50 или 100 мм. Крепится он к стене через дюбель-гвозди. Лучше всего применять перфорированный профиль, – это готовые отверстия под крепёж и компенсация при тепловом расширении. Металл несёт дополнительную полезную функцию – он предохраняет пенопласт от грызунов.

Клеевую смесь наносят на лист «точками» (ляпухами). Это позволяет снивелировать имеющиеся неровности на стене. По периметру утеплителя клей должен образовать сплошную линию. На ровной поверхности, клеевой состав применяют точно также, как и при укладке кафельной плитки, – пластичную массу по поверхности листа разравнивают зубчатым шпателем.

Дополнительную фиксацию пластиковыми дюбелями применяют по истечении 3–4 суток. Возможные швы между сопрягаемыми листами заделывают монтажной пеной. Для удобства работ утеплитель укладывают по горизонтали вдоль длинной стороны листа. Каждый последующий ряд монтируется методом кирпичной кладки, – середина верхнего изделия должна приходиться на нижний вертикальный шов.

Полиуретановый клей

Отличие данного метода от предыдущего – использование другого клеевого материала и нет необходимости в дополнительной фиксации дюбелями. По скорости монтажа он превосходит предыдущие способы установки пенопласта, – профессиональные составы схватываются через 30–45 минут. Это позволяет начать подготовку и, собственно, отделочные работы.