Штробление стен под проводку: главное

Правила штробления

Укладка проводки в штробу относится к закрытому способу монтажа. Оставшееся отверстие затем заделывается вровень со стеной, после чего наносятся отделочные материалы. То есть, потом сложно определить, где именно проходит проводка. С точки зрения эстетики это хорошо, но вот с практической точки зрения несет явные неудобства: при работах связанных со сверлением отверстий в стенах приходится учитывать, что где-то там находится проводка. Найти ее можно с помощью специальных детекторов проводки, но и сама прокладка должна быть предсказуемой. Для этого разработали ряд правил, которых надо придерживаться и в квартирах и в домах:

• Штробы делают только вертикально и горизонтально. Наклонные линии возможны только при прокладке в посещениях со скошенными стенками — на мансардах, жилых чердаках, на лестницах. В этом случае штробы делают параллельно наклонной поверхности.

• От инженерных сетей — газовых труб и труб отопления — канавки для прокладки проводки должны находится на расстоянии не менее 50 см.
• При прокладке штробы под потолком от угла вниз отступают 15-20 см. Если при модернизации проводки необходимо проложить еще одну ветку, ее тоже опускают на 15-20 см.
• От углов и проемов (оконных и дверных) отступать надо не менее 10 см.

• Глубина и ширина штробы зависит от габаритов монтируемой проводки, но обычно хватает до 20 мм. Максимально разрешено 25*25 мм. Такой глубины может не хватить, если укладывается провод в гофрорукаве или металлическом лотке. В этом случае канавку можно немного углубить. Но, если сверху будет слой штукатурки, можно и не углублять — несколько миллиметров легко закроются.
• Если в стене есть металлический каркас, его резать нельзя категорически. Речь обычно идет о железобетонных конструкциях. В них карка — это стальная проволока, которая находится на глубине 4-5 см. Так что 2 см — это нормально, но даже при укладке кабелей большого диаметра нарушать металл нельзя
• Если на стене достаточно большой слой штукатурки, провода можно уложить в толщу раствора. Это проще, чем делать канавку в основном материале.
• При подводе к розетке или выключателю глубину штробы можно немного увеличить — чтобы провод хорошо зашел в монтажную коробку. Но и в этом случае нарушать металлический каркас нельзя.

Это общие правила, которые касаются штробления стен под проводку.

Способы штробления стен

• Самый примитивный метод — с помощью ручного шлямбура. Процесс не быстрый и тяжелый, особенно применительно к бетонным стенам. Однако если расстояние небольшое, и под рукой нет электроинструмента, вполне осуществимо. Преимущество — небольшое количество пыли.
• Более продвинутый метод — с помощью дрели либо перфоратора (работа толстым сверлом). По намеченной линии высверливаются глухие отверстия на заданную глубину, затем штроба подравнивается шлямбуром (зубилом). В качестве развития способа — штробление коронкой по бетону для монтажа розеток (выключателей). Работа выполняется быстрее, но при этом выбирается много лишнего материала. При таком способе есть смысл уложить провод в гофр.
• Штробление стен под проводку перфоратором, в режиме отбойного молотка. Достаточно быстрый способ, в сравнении с последовательным сверлением и зубилом. Однако есть серьезные недостатки: штроба получается неравномерной, со рваными краями (придется потратить больше замазки). При работе образуется много пыли и осколков камня.
• Профессиональные строители пробивают штробы под электропроводку с помощью специального инструмента: штробореза. Если вы затеяли строительство или ремонт, такое приспособление можно и купить. Затраты быстро компенсируются удобством применения. Штроба вырезается с помощью дисковой пилы по бетону (может быть установлено два диска, на ширину штробы). Подошва снабжена направляющими колесами, что позволяет не тратить усилия на перемещение электроприбора по шершавой стене. Можно регулировать глубину погружения. Но главное преимущество — наличие камеры для отсоса пыли. С помощью шланга, штроборез подключается к строительному пылесосу, и работать можно, даже не вынося мебель из помещения. Полной механизации нет, после прохода по стене, требуется вручную выбить сердцевину. Это делается тем же шлямбуром, либо с помощью перфоратора. Штроборез позволяет легко выполнять работы в потолке. Для оператора положение поверхности не имеет значения — одинаково комфортно штробить вертикаль и горизонталь.
• Но самый популярный способ — использование угловой шлифовальной машинки (в просторечии — болгарки). Достаточно установить диск по камню, и эффективность работы будет не хуже, чем у специального инструмента. Производительность можно повысить, установив специальный диск-спарку. После проделывания направляющих разрезов, середина выбивается известным способом.
• Самый серьезный недостаток — огромное количество пыли, которая оседает не меньше часа. Поэтому работать необходимо в респираторе. Если вы строите новый дом, либо выполняете капитальный ремонт (с полным освобождением помещения от предметов быта), проблему можно игнорировать. При ремонте помещения, в котором вы продолжаете жить, надо искать способ, как штробить стены под проводку без пыли. Обычный пылесос, который будет удерживать ваш помощник, мало эффективен. Пыль разлетается во все стороны, даже если вы предварительно намочите стену.

Технология штробления стен

Электропроводка прокладывается в бетон на первой стадии проведения мероприятий по ремонту. Штробить в заселенном помещении не рекомендуется, так как работа очень пыльная. Для начала необходимо убрать мебель, оргтехнику и т.д. Если это невозможно, то накрыть их пленкой или другим материалом, чтобы защитить от пыли. Также понадобится строительный пылесос, с помощью которого нужно будет убирать мусор и пыль.

Подготовка помещения и разметка рабочей поверхности

Перед началом работ необходимо свериться с планом местонахождения старой проводки. Если такого плана нет, то с помощью тестера или индикатора нужно её обнаружить и отметить, как она проходит. Старую проводку лучше всего обесточить, но если это невозможно, то постараться проложить новую не пересекаясь с ней. Это нужно для предотвращения получения травм от электрического тока.

Новый маршрут электропроводки отмечается на стенах. Разметка ведется от распределительных коробок до всех точек подключения.

Основные правила штробления

Во время работы должна быть обеспечена защита рук, глаз и органов дыхания. Для этого используется респиратор, прочные перчатки и защитные очки. Рекомендуется проводить штробление при наличии резинового коврика под ногами.

Важно соблюдать следующие правила:

• Штробы выполняются параллельно главным конструкциям строения в вертикальном или горизонтальном виде. Исключением является мансарда, там штробление можно проводить по основе с наклоном.
• Горизонтальные штробы производят отступив не менее 150 мм от перекрытий. Вертикальные борозды производятся с отступом не менее 100 мм от дверных и оконных проемов, а также углов.
• Расстояние между бороздой штробы и газовыми трубами должно быть не менее 400 мм.
• В несущих стенах горизонтальные штробы производить не рекомендуется.
• Запрещено использовать межплитный шов вместо штробной борозды.
• При толщине конструкции превышающей 8 см, электропроводку прокладывают кратким путем, если меньше — параллельно строительным линиям.

Расстояния, глубина, ширина штробы

Бороздки под электропроводку ограничены в размерах. Ширина штробы не должна превышать 30 мм, глубина — 26 мм. Длина канавки от распределительного узла до точки подключения не должна быть больше 3 м.

На какую глубину запрещено штробить в несущих стенах

Иногда штробление необходимо выполнить по несущей стене. В этом случае глубина штробы не должна превышать 20-30 мм. Если сделать канавку глубже, то есть риск повредить расположенную в стене арматуру. Это не только является нарушением норм, но и может привести к обрушению.

Розетки

Местоположение розеток и распределительных коробок отмечается на стене согласно электрической схеме.

Действия при штроблении под розетки:

1. Просверливается отверстие диаметром 8 мм в центре расположения точки подключения;
2. Намечается контур ниши под розетку с помощью специальной насадки (коронки) на дрель;
3. Сверлятся отверстия по линии всего намеченного контура;
4. При помощи дрели с насадкой-коронкой высверливается ниша под точку подключения.

Заделка штробы в стене

После того, как электропроводка уложена в проделанные бороздки, необходимо заштукатурить штробы.

Действия при заделке штробных каналов:

• Борозду очистить от пыли пользуясь строительным пылесосом или обычным веником.
• Произвести грунтование штробы, обильно нанося грунтовку кистью. Дать время жидкости полностью высохнуть.
• Произвести смачивание штробы водой и начать заделку. Работу можно проводить специальной штукатуркой, строительным гипсом или используя монтажную пену.

Необходимые инструменты

Для изготовления штроб используют специальный либо подручный инструмент.

Штроборез

Профессиональный инструмент, предназначенный специально для данного вида работ. Штроборез имеет пару параллельных друг другу режущих дисков, как на болгарке.

Диски закрыты кожухом с патрубком для подсоединения к промышленному пылесосу. Расстояние между дисками (определяет ширину штробы ) и ширина выглядывающего из кожуха сегмента (соответствует глубине борозды) регулируются.

Штроборез — идеальный инструмент: штроба формируется быстро, ровно и без пыли. Но стоит он дорого и имеет узкую специализацию. Из-за этого приобретать его для разового применения нецелесообразно.

В фирмах, сдающих инструмент в аренду, штроборез также встречается относительно редко. В большинстве случаев заполучить его можно только наняв бригаду, профессионально занимающуюся монтажом электрики или строительными работами.

Молоток и зубило

Самый простой и недорогой вариант для домашнего умельца, недостатки:

• значительная трудоемкость;
• большие затраты времени;
• штроба получается неровной.

Из-за низкой скорости работ применять данный инструмент целесообразно только для формирования коротких канавок.

Болгарка

Этот инструмент универсальный, потому имеется практически в любом хозяйстве. Соответственно, домашние умельцы часто штробят стены именно им. Болгаркой вырезают борозды — сначала две по краям штробы, а затем несколько между ними. Оставшийся материал выбивают зубилом или перфоратором.

Недостатки применения болгарки:

• большое количество пыли;
• опасность травмирования: диск иногда разлетается, также его может заклинить при попадании на инородный предмет или полость, из-за чего инструмент вырывает из рук.

Достоинство: края штробы получаются ровными, как после штробореза.

Перфоратор или дрель с ударным механизмом

Первый инструмент предпочтительнее, так как он специально предназначен для ударного сверления и потому обладает большим ресурсом. По линии штробы высверливают толстым буром серию близкорасположенных отверстий, затем перемычки между ними выбивают зубилом и молотком.

Удобнее всего работать перфоратором с опцией «Долбление». В этом режиме патрон не вращается, так что инструмент работает подобно отбойному молотку.

Вооружая его зубилами разного профиля (их еще называют «лопатками для перфоратора»), удаляют перемычки между отверстиями и подравнивают края штробы. При штроблении перфоратором пыль не летит во все стороны, как от болгарки, но и штроба такой ровной не получается.

Фрезер

Этим инструментом делают штробы в деревянном доме. Вообще, в таких строениях провода чаще прокладывают открытым способом. При скрытой прокладке их из соображений пожарной безопасности приходится помещать в несгораемые цельнометаллические короба, для чего требуются канавки увеличенного размера.

Стена в этом месте теряет термическое сопротивление, образуется мостик холода. Тем не менее, в редких случаях штробят и деревянные стены и быстрее всего делать это фрезером.

Если фрезера нет, а канавка нужна короткая, можно выполнить ее стамеской и молотком. При наличии достаточной физической силы и навыков можно штробить деревянную стену цепной пилой.

Но новичку с этим инструментом будет сложно управиться, потому лучше воспользоваться менее мощным фрезером.

Нельзя штробить деревянную стену болгаркой! Есть риск затягивания диском уплотнителя, помещенного между бревнами или брусом.

Ручной штроборез

Этот инструмент применяют для штробления пеноблоков.

Пористый строительный материал легко процарапать, так что инструмент для этого требуется самый простой:

• берут стальную трубу диаметром 20-25 мм и косо подрезают ее вблизи торца;
• отгибают короткую часть, так чтобы острая кромка среза достаточно выдвинулась;
• надевают на длинную часть трубы (это ручка) садовый шланг для удобного захвата.

Держа штроборез за ручку, острой кромкой раз за разом процарапывают в пенобетоне борозду, постепенно углубляясь.

6 Какие конструкции запрещено штробить?

Главный вопрос, который возникает у неопытного строителя – «Можно ли штробить несущую стену?». Если речь идёт о наружных несущих стен и перегородках, штробление проводить разрешается, так как они имеют большую толщину и прочность, которая позволяет без последствий выдерживать нагрузки перфорирующего оборудования. Чего нельзя сказать про внутренние несущие стены каркасно-панельного типа. Для проведения таких работ необходимо получить разрешение у муниципального комитета по строительству.

Штробу в полу перекрытия панельного дома также делать запрещается. При необходимости прокладки проводов сделайте бетонную стяжку и предусмотрите в ней место для кабеля. Штробить потолок можно только по кратчайшему пути к светильнику. Делаются ли штробы в железобетонных перегородках? Нет. Это приводит к появлению в конструкции трещин и неблагоприятным последствиям. В крайнем случае, если необходимо сделать штробу, проделывается неглубокая канавка, чтобы не повредить армирующий каркас.

Монтируя электропроводку в бане или деревянном доме, обойдитесь без штробления. Стены таких зданий изготавливаются из дерева или бруса, материал придётся не штробить, а пилить. Это сложный процесс, который занимает много времени и сил. Поэтому применяется монтаж открытой электропроводки. Это же правило касается и деревянных напольных покрытий. Провода укладываются за доски, ДСП-панели, плинтусы, утеплитель.

Стены из гипсокартона – тонкий и хрупкий материал, поэтому проводить в них горизонтальные или вертикальные штробы для прокладки кабеля не получится. Как и в случае с деревом, провода укладываются в гофре или между профилями. А вот сделать в гипсокартоне отверстие под розетку или выключатель допускается. Для этого используйте коронку

Последние материалы, на которые бы хотелось обратить внимание – газобетон и пенобетон. В них штробу делают при помощи ручного штробореза, который стоит около 1000 рублей

В любом случае в каждом регионе правила штробления стен могут отличаться, поэтому предварительно рекомендуем с ними ознакомиться.

Чем делать штробы в древесине

В принципе, можно работать всеми описанными выше инструментами, кроме перфоратора. Основное отличие — вместо долота используют стамески, но сама суть работы остается той же. Сначала делают два параллельных пропила, а древесину между ними удаляют стамеской.  Но кроме этих инструментов есть еще несколько специфических:

• Циркулярная пила. При достаточном уровне владения этим инструментом штробу в деревянной стене можно сделать только циркуляркой — за два три прохода постепенно расширяя пропил до необходимых размеров.
• Фрезер. Ручным фрезером тоже можно сделать аккуратную штробу. Для этого на стену можно закрепить в качестве направляющей ровную планку и ведя по ней сделать углубление, которое затем расширить до необходимых размеров. (О работе ручным фрезером можно прочесть тут.)Есть даже специальная фреза (на фото слева), но можно работать и обычной для формирования паза или боковой (справа, но ей не очень удобно в данном случае работать).

Так что для штробления в древесине возможностей больше. В данном случае, если есть один из этих инструментов, лучше работать им — они предназначены для дерева и наиболее удобны.

Фрезы для штробления в деревянных стенах

Штробление несущих стен

И несколько слов о невозможности штробления несущих стен. В основном эти ограничения касаются городских квартир. И особенно тех, которые расположены в многоэтажном доме, собранном из железобетонных плит. Все дело в том, что арматура являющаяся каркасом стеновых плит, расположена на глубине 2-2,5 см. то есть любая штроба будет оголять арматурный каркас, снижать толщину стены, увеличивая риски её деформации и обрушения. Чего, понятно, допускать нельзя.

С частными домами все намного проще. Особенно, если они возведены из кирпича, блоков разного типа. Здесь учитывается толщина стены и её несущая способность. К примеру, если стена собрана в полтора кирпича, то делать в ней штробы можно без проблем.

Есть, правда, и другие варианты: 

• провести оштукатуривание, а уже в нанесённом слое делать штробы;
• облицевать стены гипсокартоном, фанерой, ДСП или ОСП, а под ними уложить электрические провода;
• провести монтаж проводки в специальные плинтусы, такие сегодня присутствует на рынке стройматериалов.

Видео описание

Видео показана технология формирования штробы с помощью штробореза:

Коротко о главном

Штробить стены – это не самый простой процесс, как может показаться на первый взгляд. Главное – строго придерживаться норм и правил проведения этой строительной операции. Но что касается способов штробления и применяемых инструментов, то их немало.

Особенности заделки штроб

Чтобы заделать штробы с проводкой в стене своими руками, не нужно иметь за пазухой диплом квалифицированного строителя. Выполнить эту работу может практически любой человек, который хочет сэкономить на ремонте своего дома. Чтобы качественно выполнить такую работу, необходимо следовать определенным правилам и советам профессионалов:

• Грунтование штроб. Этот процесс очень важен. После штробления и укладки кабеля в канавах остается много пыли и грязи. Это приводит к плохому сцеплению раствора со стеной. Для выполнения стоит использовать широкую кисть. Не стоит жалеть на грунтовке, так как от этого будет зависеть качество сцепления раствора со стеной. Если нет возможности проникнуть кистью вглубь канавы, то грунтовку можно попросту наляпать. Для этого нужно просто взмахнуть кисть и направить брызги непосредственно на канаву. При работе с грунтовкой стоит использовать перчатки. Это связано с тем, что она очень плохо вымывается с рук после высыхания.
• Правильное нанесение раствора. Данный процесс осуществляется по особенной технологии. Перед тем как наносить шпаклевку, штробы смачивают достаточным количеством воды. Это позволит снизить поглощение воды стеной. Благодаря незначительной потери воды шпаклевка сможет нормально высохнуть и при этом на его поверхности не образуются трещины или какие-то дефекты.
• Правильная уборка лишнего раствора. Часто неопытные строители производят уборку лишней шпаклевки путем поглаживания поверхности. Это приводит к образованию бугров. Правильно выполнять эту работу нужно обратной стороной гладилки. При этом инструмент нужно держать перпендикулярно стене. Благодаря этой технологии можно предотвратить протягивание шпаклевки за инструментом. Во время проведения работы стоит проследить за тем, чтобы не образовалось наплывов, которые могут усложнить дальнейшие отделочные работы.

Для заделки штроб многие используют алебастр, считая, что он может максимально надежно скрыть такое углубление в стене. Но, все же, профессионалы рекомендуют использовать обычный гипсовой раствор. Недостаток алебастра заключается в том, что он сравнительно быстро схватывается. Это приводит к возникновению косяков и дефектов.

Итак, заделка штроб осуществляется с помощью гипсовой штукатурки. Для начала она делается несколько гуще. Это позволит предотвратить проседание раствора в канаве. Наносить его нужно по определенной технологии. Сначала производятся вертикальные движения шпателем, а затем горизонтальные. Благодаря таким монотонным движениям можно максимально заполнить шов раствором. Если штроба имеет большую ширину, то раствор стоит наносить на края, а затем уже – по центру.

Если речь идет о заделки дырки в стене своими руками, то для снятия лишнего раствора стоит использовать алюминиевое правило. Здесь инструмент также устанавливается под прямым углом к стене. При этом движения осуществляются от центра дырки к ее краям.

Многие виды ремонтных работ в квартире или доме, такие как покраска, шпаклевание и наклеивание обоев, могут быть выполнены без специальных навыков и знаний. Но заменить электропроводку самостоятельно намного сложнее, особенно если необходимо произвести штробление потолка под проводку.

Особенности работы с различными материалами

Перед тем как проштробить стену под проводку, нужно разобраться, чем вы планируете работать, а также какой материал лежит в основе. Например, если перед вами кирпичная стена, а изделия уложены на раствор из цемента и песка, горизонтальные бороздки можно будет проделать самым легким способом, используя молоток и стамеску. Главное условие при этом — попасть в шов.

Штробы в бетоне и кирпиче

Для вертикальной канавки в кирпиче подойдет электроинструмент, здесь на помощь придут:

• штроборез;
• перфоратор;
• углошлифовальная машина.

Вас может заинтересовать вопрос о том, чем штробить стену, если кладка покрыта штукатуркой. В этом вопросе на помощь приходит ручное оборудование, но нужно быть готовым к тому, что процесс займет много времени. Не стоит бояться того, что проводку нужно будет прокладывать в бетонной стене. Хоть она и достаточно прочная, бороздки в ней можно будет проделать почти любым инструментом. Исключением выступают лишь зубило и молоток.

Специалисты утверждают, что лучшим решением становится перфоратор, но при работе с ним ровность канавок будет неидеальной. Перфоратор с насадкой на инструмент позволит справиться с бетонной поверхностью, а все недочеты в работе исправит штукатурный слой. Пылевые облака не будут нависать в комнате, это и отличает перфоратор от болгарки. А дополнительным плюсом станет то, что от остатков материала внутри избавляться не придется. При необходимости проделать округлые отверстия можно использовать дрель и перфоратор.

Как работать с деревом и газобетоном

Если требуется проложить проводку в бане или деревянном доме, нужно помнить, что подобные работы в таких зданиях запрещены по нормам пожарной безопасности. Для таких случаев предусмотрена наружная прокладка проводки, ее впоследствии скрывают декоративными материалами в имитации исходного покрытия или декоративными изделиями.

Что касается газобетона, то работать с ним можно штроборезом, проделывая канавки только вертикально или горизонтально. Рекомендации по отступам, которые были упомянуты выше, верны и для этого материала.

Нюансы с несущими стенами

Несущие стены не должны иметь штроб. Ведь в них располагается арматура, которая отвечает за прочность конструкции. Если там расположить штробу, она повредит стальной каркас и нарушит основные характеристики стены. Это будет представлять опасность для жителей дома.

Штроборез своими руками

Если объем работ перед вами достаточно небольшой, можно обойтись даже без покупки ручного штробореза, который еще называется бороздоделом. В его основе будет прочная труба. Электрический инструмент тоже можно выполнить самостоятельно. Для этого понадобится обычная углошлифовальная машина, которую нужно будет лишь немного доработать.

Ручной

В зависимости от того, что у вас есть под рукой — арматура или труба, вы можете изготовить свою модель бороздодела. Если речь идет об арматуре, ее диаметр может составить примерно 2 см. Заготовка с одной стороны распиливается углошлифовальной машиной под углом 45 градусов. Для этого от конца следует отступить примерно 6 см. Верхняя часть отгибается таким образом, чтобы получился угол. На этом можно считать, что бороздодел готов.

Если же вы хотите доработать приспособление, следует позаботиться о наличии сварочного аппарата. Конструкция получится более совершенной. Для этого следует использовать два куска арматуры, которые соединяются между собой таким образом, чтобы элементы напоминали букву Т. Та часть, которая будет выполнять роль ручки, может быть более толстой, что окажется удобным в использовании. Рабочая часть — это арматура на 2 см в диаметре. Длина этого отрезка может составить примерно 10 см.

Электрический

Многие домашние мастера полагают, что переделка к болгарке в штроборез является нецелесообразной. Это обусловлено тем, что производительность оборудования получится небольшой.

Внимание! Перед тем как приступить к переделыванию, следует учесть, что, откорректировав расстояние между дисками, вы не получите точных параметров борозды. Результат не всегда получается качественным в отличие от заводского штробореза

Переделкой из болгарки не стоит заниматься еще и по той причине, что новое оборудование может представлять опасность. Из этого всего следует сделать вывод о том, что при работах небольшого объема не следует заниматься переделками, лучше воспользоваться механическим способом — зубилом и молотком.

Но если вы все же решили заняться модернизацией углошлифовальной машины, нужно установить на нее один диск обычным способом и затянуть его гайкой. Второй режущий элемент устанавливается поверх первого и хорошо затягивается. Вместо гайки можно использовать металлическое кольцо, с помощью которого можно будет откорректировать ширину канавки.

Недостаткам такого оборудования является еще и невозможность обеспечить качественный отвод пыли. Это ухудшает условия работы и делает их почти невозможными, если в соседних помещениях уже выполнен ремонт. Но домашние умельцы нашли выход и из этой ситуации. Они изготавливают кожух из:

• бутылок;
• пластиковых контейнеров;
• металлических листов.

Еще одним этапом работы будет монтаж трубки для подсоединения пылесоса.

Общие правила штробления

подвесным потолком

Сразу хвататься за инструмент и начинать долбить поверхность стены — не лучшая идея. Сначала необходимо разработать план. Под планом здесь мы понимаем схему расположения всех новых розеток/выключателей, а также правильно соотнести материал стен и способ их обработки. В нормативной документации СНиП 3.05.06-85 описаны основные правила, в соответствии с которыми провода распределяются внутри стены. Этим сводом правил пренебрегать не в коем случае нельзя. Правила эти составлены еще в 1988 г., в соответствии с советскими строительными нормами.

Подробно рассматривать эти правила здесь мы не будем, но в интернете они находятся в свободном доступе, так что ознакомиться с ними по запросу «СНиП 3.05.06-85» не составит труда.

Мы ограничимся лишь тем, что назовем основные положения, чтобы передать самую суть этой работы.

• штробление стен под проводку осуществляется только параллельно основным конструктивным элементам здания, другими словами — строго горизонтально/строго вертикально. Наклон возможен исключительно в том случае, если сами стены имеют определенный наклон. К примеру, такое возможно на мансардных этажах дома. При этом расстояние от плит перекрытия должно быть не больше 150 мм;
• расстояние от оконных и дверных проемов до нашей борозды должно составлять, как минимум, 100 мм;
• расстояние от газовых коммуникаций должно составлять от 400 мм;
• ширина/глубина борозды должна быть не более 25 мм;
• длина основной борозды не должна составлять более трех метров;
• на пути от разводной коробки до выключателя/розетки должно быть как можно меньше поворотов. Если есть возможность обойтись без них, — тогда вообще замечательно;
• из вышеназванных правил это следует, но, все же, на всякий случай отметим, что угол поворота должен составлять строго 90° (исключения — мансардные этажи, где стены располагаются в наклонном положении);
• в несущих перекрытиях нельзя проделывать горизонтальные борозды.

Еще один актуальный вопрос, который нередко возникает на основании последнего пункта из нашего списка: можно ли вообще проделывать борозды в несущих стенах? Ответ здесь достаточно простой. Бурение несущих конструкций регламентируется правилами, в соответствии с которыми осуществляется перепланировка квартиры. В каждом регионе эти правила могут в незначительной степени отличаться, но согласно общепринятым нормам — штробить несущие стены запрещено.

Выполнять штробление по стыку между панельными плитами нельзя. Размечая стены под штробление, необходимо детально продумать, в каких местах квартиры и какая электрическая бытовая техника будет находиться после завершения ремонтных работ. Казалось бы, это очевидно, тем не менее, иногда возникают некоторые просчеты. Тогда появляется необходимость использования удлинителей/сетевых фильтров, а это, как минимум, не особо удобно. Кроме того, некоторые производители быттехники в принципе не рекомендуют подключать ее к удлинителям или сетевым фильтрам.

Теперь давайте перечислим способы штробления стен и дадим им краткую характеристику, а уже потом рассмотрим их более подробно:

• молоток и зубило. Наследие предков каменного века. Самый примитивный, неудобный, долгий и сложный способ. Борозда выходит неровной. Полагаю, дальше комментировать не имеет смысла;
• перфоратор/ударная дрель. Несравненно более удобный и быстрый способ, чем предыдущий, но при этом борозда выходит неровной;
• болгарка. Штроба получается ровной, но в процессе работы образуется слишком много пыли, убрать которую впоследствии затруднительно даже с использованием промышленного пылесоса. Так что, если вы избрали болгарку, чтобы проделать борозды в стене, то сделать это лучше перед тем, как будет настелено напольное покрытие, выполнена финишная отделка потолка (и в комнате, где проводятся работы, и в соседних) и так далее;
• штроборез. Этот инструмент как раз-таки и предназначен для проделывания борозд в стене. Штроба получается идеально ровной, при этом со строго заданной шириной/глубиной. Приобретать такой инструмент для одноразового использования нецелесообразно, а стоит он довольно дорого. Но вы можете прибегнуть к услуге «прокат инструментов», которая доступна в большинстве строительных супермаркетов, чтобы взять штроборез во временное пользование.

Чем штробят стены

Стандартное расположение светильников или розеток не всегда устраивает владельца квартиры. В этом случае встает вопрос об их переносе на другое место. Для этого необходимо проделать борозды или отверстия в стенах или потолочном перекрытии. В многоэтажных домах они выполнены из бетона или кирпича. Поэтому при необходимости штробить стены под проводку лучше заранее озаботиться тем, чтобы избежать большого количества пыли.

Проделать штробы в стене можно вручную, но при необходимости укладки кабеля большой длины это займет много времени. Поэтому лучше воспользоваться электроинструментом. Для работ такого рода используют:

• перфоратор,
• болгарку,
• штроборез,
• ударную дрель,
• стаместку и молоток.

Использование перфоратора имеет целый ряд недостатков. Во-первых, инструмент производит много шума. Поэтому если работы ведутся в жилом помещении многоэтажки, придется договариваться с соседями. Процесс штробления перфоратором довольно трудоемкий и занимает много времени. К тому же полученные в результате углубления имеют неровный край. Традиционная «болгарка» с алмазным кругом дает отверстия с качественной кромкой, но сами углубления имеют неровную поверхность. Это создает риск повреждения проводки, к тому же в процессе образуется слишком много пыли.

Идеальным вариантом будет штроборез. С его помощью быстро и легко можно проделать отверстия и борозды под электрический кабель. Этот инструмент осуществляет резку двумя дисками. Они изолированы кожухом, который перекрывает место соприкосновения с поверхностью. Это дает возможность пробить борозды разной глубины. Штробы получаются гладкими внутри, а их края остаются ровными.

При отсутствии электроинструмента, сделать штробу можно и вручную. С этой целью используют стамеску и молоток. Такой приём не подойдет для твердых материалов вроде силикатного кирпича или бетона. При помощи стамески в стене пробивают бороздку, которую затем углубляют и расширяют. Инструмент при этом держат в правой руке, параллельно поверхности, и ударяют по нему молотком.