Дом из арболита (32 фото): плюсы и минусы строительства из арболитовых блоков, проекты. как построить дом своими руками? отзывы владельцев

Проект дома из арболита. На плане:

Первый этаж (рисунок 1):

1 — гостевая 14 м2; 2 — санузел 5,5 м2; 3 — котельная 6,5 м2; 4 — тамбур 3,5 м2; 5 — прихожая 11,5 м2; 6 — коридор 5,4 м2; 7 — кухня-столовая 16,5 м2; 8 — гостиная 26,0 м2; 9 – терраса 28,0 м2.

Второй этаж: 1 — спальня (рисунок 2): 15.5 м2; 2 — спальня 15,5 м2; 3 — санузел 2,5 м2; 4 —ванная 8,5 м2; 5 – холл 16.5 м2; 6 -кладовая 4,0 м2; 7 — спальня 18.5 м2. (размеры условные и могут быть изменены)

1. На участке, выделенном под застройку, сделали разметку для мелкозаглубленного ленточного армированного фундамента. Вырыли траншею на глубину 500 мм по разметке, сделанной для заливки ленты фундамента (читайте подробнее – Как правильно сделать фундамент). Из обрезных досок соорудили опалубку. На дно траншеи для создания песчаной подушки засыпали песок на высоту 200 мм, разровняли его, уложили гидроизоляцию. Рекомендуемая в данном случае ширина ленты фундамента — 300 мм. Для создания армокаркаса в траншее установили арматуру сечением 10 миллиметров и залили бетон марки М300 (класс прочности В22.5).

2. Грунт внутри периметра фундамента уплотнили с помощью вибротрамбовки. Таким же образом утрамбовали песок, засыпанный поверх грунта.

3. По периметру возводимого фундамента закрепили на кладочный раствор арболитовые блоки 150x200x500 мм. Внутрь получившейся конструкции для заливки плиты уложили гидроизоляцию, установили армокаркас в два уровня из 6 ниток арматуры 010 мм, увязав его элементы вязальной проволокой. Затем залили бетон той же марки, что и для ленты. Высота фундамента над уровнем земли — 500 мм с заглублением до 300 мм. Напомним, что о прокладке коммуникаций (подводка к дому электричества и подключение септика) необходимо позаботиться до заливки ленты.

4. От угла начали кладку первого этажа дома, используя арболитовые блоки 300x200x500 мм, где 300 мм — толщина блока, 200 мм — высота блока и 500 мм — его длина. Технология укладки такая же, как и кирпичных стен, с применением пескоцементного раствора или раствора из специальной перлитовой сухой смеси. Толщина шва — не более 1 см.

5. При возведении одной из внутренних перегородок дома (согласно проекту) заложили вентиляционный канал из подготовленных заранее блоков. Их делают с помощью специальной формы, соответствующей размерам арболитовых блоков, в которую заливают песко-цементную смесь. Внутри таких блоков предусмотрено отверстие, через которое будет проходить труба дымохода.

6. Прежде, чем установить перекрытие первого этажа, необходимо залить армопояс, обеспечив зданию прочность. Для этого по периметру здания ближе к наружной стене уложили арболитовые блоки 150x200x500 мм (то есть, как сказали бы каменщики, в полкирпича, в данном случае — в полблока). Они служат с внешней стороны стены опалубкой для дальнейшей заливки бетона, и как дополнительное утепление армопояса. С внутренней стороны соорудили опалубку из обрезной доски. В получившееся углубление по всему периметру здания уложили арматуру 010 мм в 6 нитей, а затем залили бетон такой же марки, что использовали для фундамента. Армопояс связал здание в прочную и надёжную конструкцию. Когда силовой каркас был готов, уложили перекрытия между первым и вторым этажом — бескаркасные бетонные плиты шириной 150 мм, которые были заказаны специально для данного проекта. На эркере выступающие части плит обрезали и придали им необходимую конфигурацию. По периметру плиту также утеплили арболитовыми блоками 150x200x500 мм, как и армопояс.

7. После этого приступали к кладке 2-го этажа дома с использованием пустотелых блоков и сухой кладочной смеси.

8. Над последним рядом блоков второго этажа уложили балки перекрытия сечением 100×200 мм с шагом 600 мм, предварительно обработанные антисептиком.

9. Для сооружения стропильной системы использовали обрезную доску 50×200 мм. На стропила натянули гидроизоляционную мембрану UTAFOL Н 110 чешкой фирмы JUTA. Поверх неё к стропилам прикрепили контрбрус 50×50мм, и сделали обрешётку из доски 150×35 мм с шагом 250 мм. Обрешётку обшили ориентированно-стружечными плитами 122×250 см и толщиной 9,5 мм.

10. На кровлю уложили битумную черепицу KEROBIT производства Финляндии. Её заказали напрямую у производителя под конкретный проект.

11. Поверх блоков по фасадам здания нанесли сначала черновой слой штукатурки по маякам. Затем стены оклеили штукатурной сеткой под финишную штукатурку. И только после этого нанесли влаго- и морозостойкую защитную штукатурную смесь толщиной слоя не более 5 мм. Фасады готовы для нанесения фактурной краски.

Строительство дома из арболита заняло всего два месяца. Здание практически не даёт усадки (она составляет не более 0,4%), поэтому финишную отделку можно осуществлять сразу после окончания строительства.

Кладка стен из арболита

Когда выбранный фундамент уже готов, можно приступать к возведению стен. Если вы уже делали кладку из кирпича, вам будет легко работать и с арболитом, так как принцип работы такой же. Порядок выполнения работ следующий:

Кладка начинается с углов. Нужно выставить угловые блоки идеально ровно, так как от этого зависит ровность и качество будущей стены. Для этих целей используют строительный уровень.
Дальше между углами натягивается шнур или леска. Она должна проходить по краю и быть хорошо натянутой. По ней будут выравниваться следующие блоки.
После этого происходит непосредственно кладка блоков. Их нужно подгонять под уровень лески и делать одинаковый шов, не больше 1 см.
Закончив первый ряд, второй делают точно так же, только уже с выбранной вами связкой.
Если блоки требуется подогнать по размеру, их можно разрезать пилой для резки камня.

Чтобы кладка получилась надежная и качественная, следует учесть некоторые моменты:

Чтобы дом из арболита проявлял свои теплотехнические свойства на 100%, нельзя допускать образования мостиков холода. Они будут способствовать большой потере тепла. Чтобы их убрать, при кладке воспользуйтесь методом разрыва шва при помощи деревянной планки. Она должна быть сечением 12×12 мм.
Так как арболит сильно впитывает влагу, перед установкой блоков их обязательно следует смочить водой. В противном случае он впитает воду из раствора цемента. Другой вариант – делать более жидкий раствор.
Если необходимо построить дом с нестандартным дизайном, блоки обрабатывают сразу на месте при помощи камнерезной пилы. Если же нет желания тратить много времени, фигурные блоки можно заказать у специализированных фирм, но обойдется это дороже.

Блочный дом из арболита

Строительство дома из арболитовых блоков можно проводить абсолютно на любой местности.

Объясняется это тем, что блоки очень пластичны, так что если основание здания начнет оседать, то стены не растрескаются.

Фундамент для дома из арболита такого типа может быть самым простым. Однако вместе с тем в сооружении не должно быть больше 2-х этажей.

Обычно арболитовые блоки используют для возведения гаражей, бань и т. д. Толщина стен из блоков должна быть около 40 см.

Еще одно преимущество в том, что блоки достаточно дешевые. Однако на стоимость постройки будут влиять параметры дома и материал для отделки.

Технология строительства из данного стройматериала не очень сложная. Для начала нужно запомнить, что для постройки следует использовать камнерезную пилу для корректирования параметров блоков.

Как и для любого дома, стройку начинают с заложения фундамента. Специалисты советуют сделать ленточное, плитное или монолитное основание для блочного сооружения.

Однако в некоторых случаях допустимо возведение смешанного фундамента. Поскольку арболитовые блоки легкие, то можно построить основание мелкозаглубленного типа.

Чаще всего для строительства выбирают плитный фундамент, т. к. на нем можно значительно сэкономить. Для него нужно меньше цемента, т. к. большую часть траншей занимают блоки. Если выбрано такое основание, то его нужно делать как можно более высоким.

Перед постройкой следует определиться, где будут проходить коммуникационные провода. Это нужно отразить в проектах домов из арболитовых блоков.

После того как владелец определился с прокладкой проводов, следует перейти к созданию цоколя. Чаще всего для него выбирают кирпич или бетон. Кроме того, нужно подумать и о вентиляции.

Над заключительным рядом из блоков укладывают балки для перекрытий.

Перед постройкой нужно рассчитать требуемое количество блоков. Для этого можно использовать виртуальный калькулятор, созданный специально для таких расчетов.

Обычно в расчетную программу нужно ввести параметры стен, размеры оконных и дверных проемов.

В результате можно получить требуемое количество блоков, которые нужны для постройки.

Дома из арболита блочного типа имеют свои особенности. Например, кладку нужно начинать с угла сооружения. Кроме того, нужно следить, чтобы сторона с отверстием у блока располагалась к низу.

В целом, процесс укладывания арболитовых блоков похож на кирпичную кладку.

Чаще всего укладывание происходит с использованием раствора из песка и цемента. Соотношение цемента к песку при этом должно быть 1 к 2.

В некоторых случаях берут строительную пену или специальный клей для блоков из газобетона.

Как правило, первый вариант более дорогостоящий, но и более качественный – сцепление будет более крепким, можно сэкономить много времени.

Перед выкладыванием блоков устанавливают бетонный сердечник, который проходит через пустоты материала. Некоторые также проводят армирование кладки сеткой через каждые два ряда.

Построить дом из арболита не так сложно, как кажется, нужно просто правильно сделать расчеты.

Строительство дома из монолитного арболита

Порядок действий при использовании такой технологии похож на процесс работы с бетоном. При этом может использоваться два вида опалубки:

Несъемная. Поскольку опалубка остается, материал, из которого ее изготовили, повышает прочность арболита. Наиболее подходящий вариант для такого строительства – это древесно-стружечные плиты.
Съемная. В этом случае стены защищаются посредством наружной отделки. Для таких целей можно использовать дерево, сайдинг, штукатурку и другие материалы, защищающие арболит от воздействия влаги.

Если был выбран несъемный вариант, то деревянные элементы нужно обрабатывать антисептиком. К стене такого типа можно крепить любые отделочные материалы – как с наружной стороны, так и с внутренней.

Деревянные рамы опалубки предназначены в том числе и для укрепления стены. По этой причине их нужно устанавливать через каждые 1,5 метра. В итоге рама будет выполнять роль арматуры.

Для того чтобы залить арболитовую массу, нужно установить деревянные щиты по всему периметру здания на высоте первого пояса. Если необходимо армирование, то делать его нужно после того, как будут установлены опалубки.

Арболитовый раствор необходимо укладывать слоями, пробивая каждый из пластов. Чтобы высохший состав «дышал», штыкование должно быть умеренным. Верхний слой заглаживается, что позволяет получить высокую степень сцепления со следующим пластом.

После застывания сформированного яруса опалубку перемещают вверх. Монтируют новую, если используется несъемная конструкция.

При монолитном строительстве из арболита вместо деревянных элементов можно использовать облицовочный кирпич. При такой несъемной конструкции основная функция древобетона сводится к теплоизоляции.

Для повышения прочности используются тычковые кирпичи или металлические скобы. Последние нужно устанавливать через каждые 5-6 кладочных рядов. Дистанция между скобами должна составлять 60 см.

При возведении стен опалубку можно использовать с внутренней стороны, а с внешней – облицовочный кирпич. Такой подход дает возможность одновременно сэкономить средства, получить прочные наружные стены и обеспечить устойчивую защиту от воздействия дождей и ветров.

На этапе формирования перекрытий и цоколя при монолитном строительстве из арболита на стенах нужно делать армированный пояс. В качестве перемычек в проемах можно использовать деревянный брус. Под него необходимо делать арболитовую армированную подушку. Для этих целей подойдет сетка ячеистого типа 600 х 600 мм.

Перед возведением стен нужно определиться с механизмом подъема раствора на верхние уровни. Лучше использовать строительные леса. Если их не удалось достать, то можно выбрать стремянки или подмости.

Строительство домов из арболита (опилкобетона)

Арболит — универсальный материал. Он может использоваться для изготовления стеновых блоков, стяжки пола или для оштукатуривания стен.

Изготовление блоков

Для производства блоков из опилкобетона необходимо иметь формы, изготовленные из досок толщиной около 2 см. Внутри формы производится отделка листами стали — это нужно для того, чтобы дерево не впитывало влагу из опилкобетонных заготовок.

Приготовленная опилкобетонная смесь укладывается слоями примерно по 20 см толщиной, каждый слой нужно очень тщательно утрамбовать, чтобы выдавить из смеси воздух.

После этого заготовка будет сохнуть при теплой погоде, температура воздуха должна быть не менее 15 градусов. В формах опилкобетон выдерживается 3 дня, затем заготовки вынимают и сушат еще 3 дня на металлических или пластиковых поддонах. Тем временем можно приступать к изготовлению следующей партии блоков.

После того, как первые блоки максимально затвердеют, их нужно сложить друг на друга в виде кирпичной кладки, только с зазорами между ними, необходимыми для лучшего проветривания. Таким образом они должны «доходить до кондиции» еще не менее месяца.

И только после полного затвердения их можно использовать в строительстве. Как проверить готовность материала к использованию? Самый лучший способ – сбросить блок на землю с высоты примерно 1 метр. Если блок не треснет, значит, его можно применять в строительстве.

Устройство стяжки пола

Для выполнения стяжки пола опилкобетоном смесь заготавливается двух видов, так как стяжка будет проводиться в два слоя. Первый, нижний, слой будет содержать в два раза больше опилок, чем верхний – примерно 6 ведер на 1 ведро цемента и 2-х ведер песка. Верхний слой – 3 ведра опилок. Кроме того, сюда можно добавить гашеную известь – примерно 2 кг на указанную массу выше указанных ингредиентов для нижнего слоя, и 1 кг – для верхнего слоя.

Если стяжка делается прямо на грунт, то предварительно нужно сделать обычную стяжку из бетона (цемент, песок, щебень). Также желательно использовать арматуру для укрепления. Чтобы в помещении не было сырости, этот слой нужно гидроизолировать рубероидом или праймером. Если же стяжка будет делаться на плиту перекрытия, то предварительные работы не нужны.

Арболитная смесь укладывается на основание полосой около метра и тщательно утрамбовывается. Границы каждой полосы определяются деревянными рейками, которые после трамбовки сдвигаются в сторону для укладки следующей полосы.

Нижний слой (утеплительный) делается толщиной 15 см, верхний (эксплуатационный) – около 5 см. И хотя такая стяжка сохнет долго – не менее месяца, — зато и стоить она будет вдвое меньше, чем обычная цементная стяжка. При этом, цементная стяжка не демонстрирует массы тех достоинств, которые есть у стяжки из опилкобетона.

Оштукатуривание стен

Штукатурка для стен выполняется также в два слоя. Первый слой – 3-5 сантиметров. Смесь состоит из таких ингредиентов:

известковый раствор;
цемент и опилки в пропорции 5:1:3.

Во втором слое опилки добавлять не нужно. Это затирочный слой, и его толщину можно сделать минимальной.

Фундамент

Благодаря относительно небольшому весу и прочности при недолговременных деформациях, в качестве фундаментного основания под дом из блочного арболита, можно закладывать любой облегченный тип основания. Самым простым и дешевым по исполнению является ленточный фундамент. Его обустройство проводится поэтапно следующим образом:

Размечается форма и размеры фундамента.
По разметке выбирается грунт до заданной проектной глубины.
Производится обустройство подушки из песчано-щебневой смеси с последующей ее трамбовкой и проливанием водой.
Монтируется деревянная опалубка.
Заливается фундаментный бетон.
После застывания проводятся гидроизоляционные работы.
Засыпается песком (щебнем) внутренний периметр дома, трамбуется и заливается слоем бетона не менее 5 см толщиной (стяжка черновая).

Как сделать арболит своими руками

После оценки основных рабочих моментов можно начинать процесс производства арболита

При этом важно учитывать, для каких целей будет использоваться материал — частных, или коммерческих. В первом случае не обязательно покупать дорогостоящие агрегаты и оборудование

Оборудование

Ключевым агрегатом для домашнего изготовления арболитовых блоков является щепорез. Его можно соорудить своими руками, заказав главную деталь у токарей. В таком случае расходы снизятся в 4 раза. Режущие элементы следует устанавливать под минимальным углом, а горловину для подачи щепы закреплять вертикальным образом.

Самодельный щепорез состоит из таких узлов:

Автомобильная рессора.
Металлические шпильки.
2 подшипника на ось.
Ось.

Для изготовления последней детали лучше задействовать шестигранник, предварительно организовав посадочные места для подшипников. В интернете существует масса обучающих видео и инструкций по реализации подобного проекта.

Создание молотковой машины

На следующем этапе придется соорудить молотковую машину. В 2 дисках для осей нужно проделать отверстия и закрепить шайбу шириной 10-20 мм. На одной стороне оси следует нарезать резьбу под гайку. При наличии токарного станка лучше обработать вал и снять с него ножевой диск, чтобы создать прямоугольный выступ для крепления второго диска.

По возможности необходимо организовать 2 перепада высот для дисков, при этом конечная толщина вала должна составлять как минимум 50 мм.

Готовый вал закрепляется на подшипниках и опоре. Если величина наружного кожуха меньше, чем требуется, придется его заменить или переделать. Выходное отверстие заделывается стальной сеткой с оптимальным диаметром.

Бункеры и формы

Промышленные бункеры и формы продаются в стандартных размерах, которые соответствуют параметрам или пенобетона. Для арболита характерны размеры в 20, 40 или 60 см. Создавать заготовки своими руками проблематично, поэтому лучше раскроить болгаркой металлические листы и подготовить наборную форму.

Отработка технологии

Наиболее сложным этапом является отработка технологии с целью определения всех тонкостей работы оборудования. Внесение химикатов лучше разделить на несколько отдельных этапов. Для начала вносится хлористый натрий и сернокислый алюминий, а остальные добавки помещаются в бункер перед замесом.

Жидкое стекло используют позже, когда щепа будет готова. Конечный раствор заливается в формы, трамбуется и оставляется на некоторое время для твердения. Процесс схватывания занимает 2-3 дня, после чего формы демонтируются, а блоки помещаются для просушки.

Кровельные работы

Установка плит перекрытия

Когда коробка будущего здания сделана, следует позаботиться о крыше над головой. Главная задача – правильно распределить нагрузку по всей конструкции. Чтобы решить ее, можно прибегнуть к одному из двух вариантов:

Сделать бетонную стяжку, которая армируется поверх слоя арболита.
Установить деревянный брус на блоки (мауэрлат).

Чаще всего используют второй вариант. Балки должны быть обработаны антисептиком и установлены с шагом 60 см. Сечение балок – 10×20 см. Чтобы сделать стропила, используют доски, сечение которых 20×5 см. Стропила покрывают гидроизоляционным материалом.

Конек делается из бруса размером 5×5 см. Его надо прикрепить к стропилам. Для обрешетки возьмите доску 15×3,5 см и закрепляйте ее с шагом в 25–30 см. Осталось только положить кровельный материал. Это может быть шифер, металлочерепица или профнастил.

Этот дом построен из арболита

Вот так, вполне можно самостоятельно сделать для себя собственное жилище из арболита. Более того, такой дом будет теплым и долговечным.

Преимущества и недостатки

В силу своей структуры и особенностей арболит (деревобетон) наделен как рядом положительных качеств, так и некоторыми изъянами.

Вообще, не может быть стройматериала, состоящего из одних достоинств, в противном случае он бы применялся повсюду, а остальные были незаслуженно позабыты. Плюсы деревобетона как стройматериала очевидны.

Так, блок из арболита обладает множеством преимуществ.

К недостаткам блоков из деревобетона можно причислить некоторые нюансы.

Возможность изготовителя выгадать на цементе, применяемом при производстве блоков. В этом случае стройматериал резко утрачивает прочность, таким образом, данный минус устраняет и отдельные представленные ранее преимущества.
Аналогично недостатком, который способен свести к нулю ряд преимуществ, является допустимость изменения изготовителем фракции частиц древесины в структуре. Из этого следует, что вероятен выпуск изделий со слишком крупной фракцией щепы или же, напротив, основную долю древесного компонента могут составлять опилки

Оба варианта оказывают большое влияние на качественные характеристики готового блока и, следовательно, построенного из него сооружения.
Деревобетон за счет древесины в своей структуре способен абсорбировать воду в значительных объемах, из-за этого требуется пристальное внимание уделять защите сооружений из арболита от проникновения воды.
Еще один недостаток – это нередкие ошибки геометрии деревобетонных блоков, они, как правило, не очень сильные, но способны привести к расходу сверх меры кладочного цементного раствора. А больше повышает теплопроводность отстроенной стены, что тоже преимуществом назвать сложно.

Разобрав все преимущества и недостатки деревобетонных блоков, можно сделать надлежащие заключения.

Стройматериал с предосторожностью следует использовать для построек с повышенным уровнем влажности воздушных масс внутри. Перед приобретением непременно необходимо проверить материал и удостовериться в его качественных характеристиках

Надо оценить величину и сплетенность частиц древесины, находящихся в структуре, проверить отсутствие избыточного образования застывшего цементного раствора или же неплотно сопряженных друг с другом составляющих компонентов изделий

Перед приобретением непременно необходимо проверить материал и удостовериться в его качественных характеристиках. Надо оценить величину и сплетенность частиц древесины, находящихся в структуре, проверить отсутствие избыточного образования застывшего цементного раствора или же неплотно сопряженных друг с другом составляющих компонентов изделий.

Строительство домов из арболита (опилкобетона)

Изготовление блоков

Устройство стяжки пола

Оштукатуривание стен

известковый раствор;
цемент и опилки в пропорции 5:1:3.

Во втором слое опилки добавлять не нужно. Это затирочный слой, и его толщину можно сделать минимальной.

Самостоятельное производство арболитовых строительных блоков

Самостоятельное изготовление стройматериала позволит намного дешевле построить дом из арболита

Самостоятельное изготовление стройматериала позволит намного дешевле построить дом из арболита. Чтобы сделать блоки самостоятельно понадобятся следующие материалы:

сухие древесная стружка;
цемент (желательно не ниже М-500);
пастообразная гашеная известь;
жидкое стекло;
вода.

Инструменты и приспособления пригодятся следующие:

бетономешалка;
строительное корыто;
загодя изготовленные формы для формирования блоков;
подручный инструментарий (ведра, совковые лопаты).

Формы делаются из обрезной шлифованной доски, ширина последней будет определять толщину готового стройматериала. Формы устанавливаются на выровненную поверхность, застеленную толстой полиэтиленовой пленкой (можно заменить старым линолеумом).

Приготовление смеси происходит следующим образом.

В работающую бетономешалку заливается около ведра воды, в которую добавляется примерно литр известковой пасты и около 200 мл жидкого стекла.
К полученному раствору после тщательного перемешивания добавляется около ведра цемента и еще ведро воды.
Теперь необходимо постепенно засыпать в резервуар бетономешалки стружку до тех пор, пока полученная смесь не станет выглядеть полусухой, при этом равномерно перемешанной.

Определяется необходимая гидратация компонентов смеси простым тестом. В ладони сжимается горсть получившейся массы. При нормальном количестве воды смесь слипнется в комок, но жидкость из нее не выделится (или выделится сосем немного).

При желании получить блоки повышенной прочности, форма заполняется не полностью, после чего в оставшийся объем добавляется цементная основа

Приготовленной смесью заполняются формы, масса утрамбовывается. При желании получить блоки повышенной прочности, форма заполняется деревобетоном не полностью (до верхнего края оставлять около 2 см), после чего в оставшийся объем добавляется кладочный (штукатурный) цементно-песчаный раствор.

Отделка дома из арболита натуральным камнем и монтаж стропильной системы

Пока бригада взяла «тайм-аут», пользователь поехал по строительным рынкам искать натуральный камень для наружной облицовки стен. Решение снова пришло спонтанно, раз дом практически каменный, то и отделка тоже должна быть из камня.

В результате поисков jonic61, наконец, увидел понравившийся ему камень.

Это песчаник, с т.н. редкими и красивыми фактурами: «спил дерева», «тигриная шкура», «осенний листопад».

На одноэтажный дом размером 9х9 м пользователь заказал 4 куба камня «спил дерева».

Дополнительно на участок, под заливку армопояса и стропильную систему, привезли щебень и доски.

Доски как следует обработали огнебиозащитой.

Также смонтировали опалубку под армопояс, уложили в неё арматурный каркас, а со стороны «улицы» – ЭППС (экструзионный пенополистирол) для отсечения бетонного «мостика холода».

Бетон рабочие месили прямо на плите первого этажа, перемешивая компоненты лопатами.

Наверх бетон подавали в ведрах и затем штыковали арматурой.

Далее стены дома, а с арболитом это делать обязательно, для исключения продувания кладки как следует отштукатурили по сетке в три слоя.

Важно: натуральный камень перед наклейкой тщательно промыли и высушили. jonic61

jonic61

Клей для камня я выбирал долго. Хочется сделать так, чтобы потом не отвалилось. В итоге остановился на варианте смеси, которую в городе использовали для приклейки тяжелых мраморных плит. Плиты висят уже три года, поэтому, надеюсь, всё выдержит.

Т.к. затирочная смесь для натурального камня дорого стоит, пользователь сэкономил, купив белый цемент и размешивая его в пропорции 1/3 с песком.

Результат с белым цементом оправдал себя. Смесь получилась в тон камня, а раствор не надо колеровать.

Одновременно с этим этапом собрали стропильную систему.

Фронтоны дома заложили блоками из газобетона 300-й плотности.

Ещё купили кирпич для закладки между стропил и кладки столбов для забора и колонн для веранды.

jonic61

Дом камнем обклеивали не ровно, а как бы волной, мне так больше нравится, а швы потом затру.

В октябре рабочие закончили делать фронтоны, доклеили весь камень и доделали забор с передней стороны участка.

Армопояс с ЭППС отделили от камня отшлифованной и окрашенной в ореховый цвет доской, т.к. пользователь не был уверен, что камень не отвалится от экструзионного пенополистирола.

Доску крепили на шурупы «сотку», сверля отверстия в шахматном порядке через каждые 300 мм.

Важный момент: при отделке паропроницаемых стеновых материалов (арболит, газобетон) натуральным камнем, имеющим меньшую паропроницаемость, нужно обязательно делать расчет на влагонакопление в конструкции. Если этим пренебречь, может возникнуть ситуация, когда зимой водяной пар, идущий из дома наружу, упрётся в камень, клей (паронепроницаемый слой) сконденсируется, и вода, замёрзнув, оторвёт облицовку. Т.е. камень «отстрелит».

jonic61

Плотность моего камня (желтый песчаник) – от 800 до 1200 кг/куб. м. Толщина камня – от 25 до 35 мм. Таким камнем удобно, подбирая, где нужно, толще или тоньше, варьировать неровности стены. Паропроницаемость 0,0065 г/м*час*мм.рт.ст. Водопоглощение до 5%. Швы толщиной от 10 до 35 м заделаны пескоцементом. Вода снаружи не пропускается. Камень мы клеили на слой толщиной от 2 до 15 мм, в зависимости от толщины камня. Толщина штукатурного слоя на стенах – 2 см. Базальтовая сетка уложена в 3 слоя без дюбелирования.

Вопрос: возникнут ли проблемы с такой отделкой? На помощь пришли опытные пользователи.

a991ru

Я хочу прикинуть сопротивление паропроницанию стены jonic61 в теплотехническом калькуляторе ограждающих конструкций на влагонакопление.

Вот, что получилось итоге.

Судя по картинке выше, конструкция стены проходит по допустимому влагонакоплению, т.к. климат в регионе проживания пользователя (Ростов-на-Дону) относительно тёплый, а зима короткая.

a991ru

В Подмосковье с таким камнем в качестве облицовки, я думаю, были бы проблемы с влагонакоплением. Зима, где живёт jonic61, короткая и несуровая, поэтому скорость теплового потока, в среднем, за зимний период низкий. Летом температура больше, чем +25 °С, а значит — тепловой поток идет обратно в дом и выводит (просушивает) из стен накопившуюся за зиму в стенах влагу.