Простые способы укладки тротуарной плитки

Плюсы и минусы

Главным преимуществом самостоятельного монтажа является максимальное удешевление процесса. За любую работу нужно платить, а услуги специалистов сегодня стоят немало. К тому же при самостоятельной укладке можно сделать всё без спешки, соблюдая все рекомендации.

При этом рабочих, способных качественно и правильно уложить плиту, найти довольно сложно. Стремление любой бригады – выполнить заказ быстро, чтобы получить оплату, от этого зачастую страдает качество. При самостоятельной укладке хозяин сможет учесть все особенности своего участка, поскольку только ему хорошо известны слабые места.

Вряд ли бригада наёмных рабочих будет столь тщательно учитывать эти нюансы, если только за свою работу не потребует заоблачной оплаты.

Минусом самостоятельного монтажа является необходимость тщательного изучения правил, дополнительные расходы по приобретению специального инструмента для работы.

Как правильно положить тротуарную плитку – инструкция по укладке

Частая ошибка – попытка выложить тротуарную плитку своими руками, находясь на песочной основе. Весь монтаж выполняется, не сходя с уже уложенной плитки, причем обязательно в сухую погоду. Его последовательность:

Шаг 1: Готовим монтажную смесь

В качестве таковой подойдет и обычный мелкий песок, обязательно сухой. Можно укладывать и на цементно-песчаную смесь, в соотношении три-четыре объемных долей песка на одну цементную. Но такая укладка сделает нашу дорожку неразборной в будущем. Толщина сухой смеси – порядка 3-4 сантиметров.

Шаг 2: Выставляем маяки и засыпаем монтажную смесь

При большой ширине дорожки песок ровняют по маякам. Устанавливают их по уровню, причем один маяк должен быть выше другого в среднем на 1 см на метр ширины дорожки, это необходимо для стока воды. В качестве маяков лучше всего использовать стальные или алюминиевые трубки (обязательно ровные!) – их легко извлечь из песчаной поверхности после ее выравнивания. Установка трубок-маяков выполняется на две песчаные подушки, насыпаемые на подготовленную основу.

Для узкого тротуара допустимо выравнивание монтажной смеси непосредственно между бордюрами, опять же необходимо выполнить уклон для стока воды. Ведро или иная емкость с песком должны находиться под рукой, как и мастерок, киянка и сами плитки.

Шаг 3: Наш первый ряд – он важный самый

От первых рядов зависит точность, прочность и эстетичный вид всей плиточной конструкции. Вымеряйте и протяните леску для облегчения точности работы. Берем первый брусок и устанавливаем его в 3-5 миллиметрах от бордюра. Уровнем проверяется продольное качество установки – поперечное будет иметь дренажный уклон, необходимо следить за его постоянством. Поэтому леску натягивают именно в поперечном направлении – она не совпадает с горизонтом, а следует выставленному уклону.

Плотно и ровно устанавливайте бруски один к другому, оставляя не более 2 мм зазора, его заполняют позже тем же песком. Каждая плиточка трамбуется киянкой или резиновым молотком по высоте, когда нет сомнения в точности монтажа на плоскости. А ясно это будет, когда весь ряд будет выложен от одного бордюра до другого. Провалился угол – снимите брусок и досыпьте песка. Выпирает элемент – уберите из-под него лишний песок. Не бойтесь переделать первые ряды несколько раз, они задают качество всей плиточной поверхности.

Шаг 4: Врезки и швы

Все нецелые элементы монтируются в последнюю очередь. Проще приложить их по месту укладки и наметить линию отреза наглядно, чем измерять удаленно и теоретически. Режут тротуарную плитку болгаркой с алмазным диском. Можно ее пилить и обычной ножовкой для металла, но скорость такой работы оставит желать много лучшего. Так что разумно запастись электроинструментом, несколькими дисками и очками для защиты глаз.

Мелкие щели при окончании работ заливаются цементным раствором с большим содержанием жидкого стекла для стойкости при непогоде. Монтажные межплиточные швы засыпаются песком или песчано-цементной смесью. После чего из шланга с узким распылителем нужно тщательно пройтись по всем швам, «протолкнув» песок как можно глубже. Подобную процедуру выполняют несколько раз, каждый раз добавляя новую порцию сыпучей смеси. От плотного заполнения монтажных швов зависит долговечная целостность наших усилий.

Ходить по новой дорожке можно через пару дней, конструкция должна схватиться и устояться. Тротуарную плитку необходимо регулярно подметать и мыть из шланга. Чем ярче краска – тем чаще уборка, чем глубже узоры – тем сложнее извлекать из них загрязнения. В зимнее время лед и снег убираются без использования металлических инструментов, которые могут повредить красочный слой. Плитку для тротуаров нельзя посыпать абразивными смесями и прочими химикатами – для антискользящих качеств лучше использовать чистый песок. При грамотном уходе рукотворная дорожка прослужит несколько десятилетий.

Фото выложенной тротуарной плитки, www.mitehart.com

Фото как выложить тротуарную плитку своими руками, benoni.olx.co.za

На фото — как класть тротуарную плитку своими руками, www.landscapejuicenetwork.com

На фото — кладка тротуарной плитки, www.peterjon.com

Фото укладки тротуарной плитки, На фото — кладка тротуарной плитки, www.peterjon.com

Обустройство основания

Именно качество и стабильность основания в первую очередь определяют, останется ли покрытие ровным на долгие годы.

Большинство мастеров работает по следующей схеме:

• вынимают растительный грунт на глубину 20-30 см;
• трамбуют дно котлована и застилают его геотекстилем;
• насыпают щебень на толщину слоя в 15 см, трамбуют его;
• насыпают песок, также трамбуют;
• укладывают плитку.

Такому покрытию даже уклон не нужен — вода уходит в щели между модулями.

Этот простой способ описан даже в инструкции производителей тротуарной плитки, видимо, чтобы не отпугивать потенциального клиента сложностью работ. Гарантию они дают на год и подобным образом выполненное покрытие как раз около 12 месяцев и остается ровным, так что все по-честному.

Но затем на покрытии появляются неровности вследствие действия ряда факторов:

• подвижки грунта: трамбовка дна котлована от этого не спасает;
• морозное пучение грунта;
• вымывание песка из-под плитки.

Чтобы покрытие оставалось ровным долгие десятилетия, мягкий грунт следует выбирать полностью, на всю глубину залегания. Но обо всем по порядку.

Начинают с установки бордюра или поребрика:

размечают участок, воткнув в землю колышки, и натянув между ними капроновый шнур или шпагат;
выкапывают по периметру траншею с шириной и глубиной на несколько сантиметров превышающей размеры заглубляемой части бордюрного камня. Можно отметить нужную глубину на доске и использовать ее как шаблон;
замешивают густой бетонный раствор марки М100. На одну объемную часть цемента марки М400 вносят 3 части наполнителя — песка или гранотсева. Воды добавляют столько, чтобы раствор разваливался, то есть был достаточно жестким;
натягивают по уровню шнур, обозначающий положение бордюра

При укладке плитки бордюр сам выступает ориентиром, потому важно установить его горизонтально. Монтаж противоположных бордюров планируют так, чтобы между ними уместилось целое число модулей;
насыпав в траншею бетонную смесь, устанавливают бордюрный камень и пристукивают его обрезиненной киянкой.

После простукивания камень проседает примерно на 3 см, при этом его край оказывается у самой натянутой бечевы. Оставляют зазор примерно в 1 мм, чтобы не допустить искривление бечевы камнем. Стыки бордюрных камней бетонируют с двух сторон.

Тротуарные лодки и бордюры

После отвердения бетона на месте будущей площадки, то есть между бордюрами, вынимают весь мягкий грунт. Останавливаются на глубине, где лопата входит в землю с большим трудом — обычно здесь залегает глина или известняк.

Минимальная глубина котлована — 50 см, но если грунт остается мягким до 1 м, то и копать нужно до этой отметки. Подровняв дно котлована, его застилают геотекстилем. Далее приступают к устройству песчано-щебеночной подушки.

Бордюр для тротуаров не имеет армирования, как автодорожный, потому требует осторожного обращения.

Виды оснований под брусчатку и плитку

Основание под покрытие из плитки может быть разным – песчаным, цементно-песчаным и бетонным. Основание из бетона самое дорогое и позволяет тротуарной плитке выдерживать немалые нагрузки. Песок используют при небольших нагрузках и полном отсутствии пучинистых грунтов, подвижек. Чаще всего выбирают заливку бетоном или использование цементно-песчаной смеси.

Заливка бетонного основания

Такая подготовка под укладку обойдется дорого. Начинают работы с армирования – обычно берут обыкновенную стальную сетку 10х10 сантиметров. Также подойдут куски металлических труб, разные виды проволоки, стержни диаметром больше 5 миллиметров и другие металлические элементы.

Металл раскладывается на специальных фиксаторах или кусках кирпича (высота должна быть 3-5 сантиметров от поверхности) в формате решетки на место заливки, вяжется проволокой. Бетон заливают слоем толщиной до 12 сантиметров, готовая же поверхность должна быть ниже уровня на показатель, равный толщине плитки минус 3 сантиметра.

Перед тем, как укладывается тротуарная плитка своими руками и заливается бетон, оценивают глубину траншеи. Если она больше, лишнее нужно засыпать тщательно протрамбованным песком. Готовят бетон из цемента марки М400 в пропорциях: 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня. Заливают все за раз, при необходимости заказывая большой объем бетона на заводе. Через 3-5 дней после схватывания можно класть плитку.

Основание из песка и цемента

Задумываясь о том, на что класть зоны и дорожки из тротуарной плитки, часто выбирают цементно-песчаную смесь. Смесь готовится из 1 части цемента и 5 частей песка, засыпается на протрамбованный песок слоем в 15 сантиметров, обязательно равняется уровнем.

Плитка на сухую смесь обязательно кладется только в сухую погоду. Засыпанная смесь тщательно трамбуется и равняется. Лучше всего выбирать карьерный или речной мытый песок, в котором не должно быть глины, извести.

Подготовка к укладке в домашних условиях

Изучив, как правильно положить тротуарную плитку самостоятельно, можно приступать к работе. Игнорировать все этапы укладки нельзя – все делают последовательно и по правилам.

Разметка будущих дорожек

До того, как начинать монтаж тротуарной плитки на землю, нужно выполнить разметку. Желательно взять копию плана участка с отмеченными на нем зданиями, клумбами, деревьями и остальными элементами. На нем чертят схему, четко отмечая места укладки

При составлении схемы берут во внимание направление уклонов для стока воды с покрытия

Минимальная ширина дорожек должна быть достаточной для прохода двух людей – минимум 100-120 сантиметров

Для проезда автомобиля зону делают больше, беря во внимание ширину авто и место для прохода

Разметку выполняют по плану рулеткой и шнуром: его натягивают между колышками, вбитыми по контурам покрытия. Натягивая шнур, к общей ширине дорожки добавляют 10 сантиметров с обеих сторон (допуск на установку бордюров).

Земляные работы и защитный слой

Работа по укладке плитки начинается с грунта. Объем земляных работ зависит от уровня плотности его верхнего слоя: плотная глина и подобные грунты требуют завоза насыпной почвы (поэтому поверхность просто выравнивают), в остальных случаях убирают до 35 сантиметров слоя с поверхности по периметру.

Дно траншеи засыпают тонким слоем песка для выравнивания, трамбуют с грунтом. Далее слой накрывают геотекстилем (он поможет избежать прорастания сорняков, будет уводить воду из дренажа, не позволит подниматься грунтовым водам) с нахлестом полотен в 20 сантиметров, по краям делают подворот минимум на 20 сантиметров.

Устройство дренажа

На утрамбованное и застеленное геотекстилем дно траншеи засыпается щебень слоем в 15-18 сантиметров, который станет дренажом для отвода поверхностных и талых вод, исключит риск скопления влаги и вспучивания плитки. Щебень тщательно трамбуют, присыпают песком, сверху стелют снова геотекстиль.

Размещение ограждающих бордюров

Рассматривая, как положить тротуарную плитку на даче, не стоит забывать и про бордюры. Бордюры могут быть любыми – каменными, бетонными, пластиковыми, из шифера, кирпича или дерева.

Чаще всего выбирают бетонные изделия, неплохим вариантом может стать и пластик, который отличается небольшой ценой, долговечностью, легкостью монтажа. Бордюр устанавливают до того, как класть тротуарную плитку.

Дизайн плитки и раскладка

Базовый цвет бетонной брусчатки — цементно-серый. При изготовлении в сырье вносят пигменты и получают окрашенный материал. Выбирая такие изделия, нужно учитывать прочность красителя. Наиболее стойкими считаются красные или черные тона, полученные добавлением окисей железа или сажи. Они не выгорают на солнце много лет. Синие и зеленые оттенки обесцвечиваются за 2-3 года, а желтые, лимонные или оранжевые часто оказываются непрактичными, быстро пачкаются.

Чтобы разнообразить простую укладку брусчатки, применяют сочетания цветных элементов, выкладывая из них геометрические фигуры:

• прямоугольники;
• ромбы;
• полосы;
• соты;
• змейки;
• елочку;
• двойную Т.

Виды раскладки тротуарной плитки.

Форма плитки многообразна — квадратная, прямоугольная, ромбовидная, шестиугольная, сложной конфигурации («Лепесток», «Бабочка», «Ракетка», «Катушка»), с гладкими или рифлеными краями. Толщина — 40-100 мм. Размеры колеблются от 100х100 мм до 400х400 мм. Поверхность украшают фактурными рисунками — «Паркет», «Паутинка», «Песчаник», «Шахматы», «Елочка». Для оформления периметра дорожек производятся бордюры и водостоки.

Разнообразие тротуарной плитки

По своей форме штучные материалы для мощения дорожек и площадок делятся на два вида:

1. плитка: модули с большим отношением длины к толщине;
2. брусчатка: небольшие камни с малым отношением длины к толщине, почти кубической формы.

По материалу плитка и брусчатка делится на несколько видов.

Цементно-песчаная

Из названия понятно, что сырьем выступает цементно-песчаный раствор, часто с добавкой гранитного отсева. Это недорогой и потому популярный вид покрытия.

Практикуют три способа изготовления:

1. вибропрессование. Залитый в формы раствор помимо вибрации подвергается давлению пресса. Производство такой плитки возможно только в заводских условиях. Она стоит дорого, обладает повышенными прочностью и износостойкостью, укладывается в местах с большой проходимостью или высокими нагрузками. Поверхность получается шероховатой, так что покрытие присыпают только в сильный гололед;
2. вибролитье. Раствор засыпается в формы, впоследствии устанавливаемые на вибростол. Вибрация уплотняет бетон, выгоняя из него воздух. Такая плитка подходит для укладки во дворе частного дома. Стоит относительно дешево. Может изготавливаться в кустарных условиях. Недостаток: в мороз даже слегка влажная плитка становится скользкой, ее обязательно нужно посыпать песком;
3. гиперпрессованная. Формовка производится без вибрации — только прессом. Это позволяет полностью автоматизировать процесс, благодаря чему плитка при достаточно высокой прочности стоит дешевле вибропрессованной.

Полимер-песчаная

Связующим вместо цемента выступают полимеры, то есть пластмасса, достоинства покрытия:

• долговечность, обусловленная высокой стойкостью к истиранию;
• высокая морозоустойчивость: поры отсутствуют;
• богатая, яркая расцветка;
• небольшой вес: упрощается доставка.

Недостатки: со временем плитка, в отличие от цементно-песчаной, может деформироваться; также у нее высокий коэффициент теплового расширения.

Прочие разновидности

Кроме вышеперечисленных видов производится еще:

1. клинкерная. Модули формуют из особой глины и затем обжигают при температуре 1200 С. Плитка получается прочной, с шероховатой расцветкой и разнообразной гаммой естественных пастельных тонов. Стоимость — сравнительно высокая;
2. резиновая. Сырьем служит смесь каучука, полиуретана и наполнителя. Плитка нескользкая и смягчает удар при падении, потому идеально подходит для укладки вокруг бассейна и на детских игровых площадках;
3. гранитная. Дорогое покрытие представительского класса с высокой прочностью и износостойкостью.

При всем разнообразии цементно-песчаные модули остаются наиболее востребованными. Пластичность сырья позволяет придавать им любую форму.

Требования к бетонному основанию

Монтировать тротуарную плитку необходимо на полностью сформированную поверхность. Все работы по удалению растительного покрова, уплотнению грунта, планированию производят, согласно требованиям СНиП 3.02.01-87. Ключевым нормативом является создание базовой ровной поверхности.

Кроме того, необходимо соблюдение уклона, который в итоге должен составлять не менее 1,5 см на каждые 3 м длины дорожки в сторону уклона поверхности. Подготавливаемое основание должно быть уплотнённым. Для этих целей используют специальную технику, не забывая о своевременном увлажнении отдельных слоёв обустраиваемого основания.

• Для каждого слоя основания предусматриваются свои нормативы толщины и коэффициенты уплотнения. Согласно регламенту, уплотнённый песок подлежит санации (обработке стерилизующими спецсредствами).
• При обустройстве основания под заливку бетона надлежит укладывать гидроизоляцию. Плотность разделительного слоя должна составлять не менее 120-150 мкм. При отсутствии геотекстиля надлежит использовать плотную полиэтиленовую плёнку с минимальным нахлёстом 15-20 см.
• Согласно требованиям СНиП, в работе необходимо использовать бетонную смесь класса В15. При этом оптимальная толщина бетонного слоя должна составлять не менее 15 см.
• В целях усиления необходимо использовать арматуру. Минимальное армирование предполагает использование сети с диаметром проволоки 5 мм и ячейками 15х15 см. Если технология позволяет замену армирования, в бетон добавляют металлическую фибру (использование фибробетона).
• Бетонные заполнители могут быть мытыми и фракционными. При этом размер зерна не должен превышать 2,5 см. На поверхностном слое бетона не должно быть посторонних включений. Его влажность не должна превышать 5%.
• Ширина деформационных швов, находящихся посередине кортов, должна составлять 2,5 см. Их заполняют, согласно строительным нормам. Для снижения поверхностного напряжения занимаются нарезкой бетона на карты усадочным швом.
• Монтажные работы проводят в сухую погоду при температуре не ниже +5 градусов Цельсия. В течение 7-10 дней с начала твердения бетона поверхность защищают от осадков и потерь влажности. Далее поддерживают оптимальный режим для нарастания прочности основы.
• Ровность поверхности контролируют посредством длинной 3-метровой рейки либо правила. Нормативы допускают незначительное отклонение: не более 3 мм на каждые 3 м длины в любом направлении.

Конструкция дренажа определяется для каждого конкретного проекта в индивидуальном порядке. Дренаж – обязательное условие качественной подготовки основания. Это необходимо не только для отвода влаги, но и для профилактики подмываний почвы в месте укладки плитки. Гидроизоляция предупреждает попадание воды снизу.

Трамбовка плитки

И последний этап — это трамбовка готовых площадей с помощью виброплиты. Виброплита при этом должна иметь резиновую подошву, которая идёт в комплекте с виброплитой, в противном случае, металлическая подошва может попросту разрушить элементы нашей работы. При предварительно хорошо затрамбованной подготовительной основы под плитку, достаточно будет одного прохода виброплиты по площади. При этом песок, который мы заметали в швы, немного просядет и уплотнится. Тут нам поможет тот песок, который мы оставили на площади, тем более, он хорошо высой. После трамбования виброплитой плитка выравнивается по площади, немного проседает, и уплотняется в единую монолитную платформу. После этого, ещё раз заметаем песок по площади, но теперь остатки песка выметаем, чтоб рисунок на площади набрал яркости.

Поливать водой из шланга готовую площадь после укладочных работ я бы не рекомендовал. Дело в том, что цемент, использующийся в гарцовке, вступает в реакцию с влагой, которая присутствует в отсеве, грунте, воздухе. Процесс набирания прочности медленный, но когда он завершится, гарцовочная смесь набирает плотность, которая не уступает асфальту, а обливая водой территорию, на которой уложена плитка, вода просто вымывает цемент из состава гарцовки.

Рекомендуем вам еще:

Уход за тротуарной плиткой

Мало знать, как положить тротуарную плитку, нужно еще обеспечить ей постоянный уход, чтобы она прослужила расчетный период. Простой уход заключается в периодическом подметании и мытье дорожки из тротуарной плитки (для того, чтобы цветная плитка оставалась такой же красивой). В зимнее время для уборки снега не следует использовать металлические лопаты, а для обледенений ломы, ледорубы, а также посыпать дорожку составами антилёд, содержащими соль.

Гидрофобизатор для тротуарной плитки

Пористая структура бетона действует как губка – впитывает воду. Гигроскопичность играет свою пагубную роль именно зимой, когда вода проникает в поры бетона, замерзает, расширяется и разрушает структуру бетонного основания. Как следствие, появление микротрещин, выщербин, раковин, изменение цвета.

Гидрофобизирующие составы (материалы, добавки, жидкости) не защищают плитку от выгорания на солнце и истирания, а только пропитывают поверхность бетона и тем самым предотвращают «напитывание» водой (сообщают водоотталкивающее свойство).

Чем обработать тротуарную плитку

Некоторые хотят, чтобы тротуарная дорожка блестела, используют эффект мокрой плитки. А другим – наоборот, нравится матовая плитка. В вопросе, чем пропитать плитку – мнения расходятся. Согласно отзывам, применяется Типром М, У, Неомид Н2О Стоп, Неогард, Пенетрон.

Бюджетный вариант – кремнийорганический гидрофобизатор ГКЖ-11 (дешево, не значит плохо). Принцип нанесения простой: разводится водой в пропорции 1 кг концентрата на 25 литров воды, заливается в опрыскиватель и распыляется по поверхности плиточной дорожки. Этого объема хватит на 50-70 кв. м. плитки для обработки в два слоя. Брызгать до тех пор, пока не прекратится впитывание и не появятся капельки на плитке. В результате, плитка будет всё время как смоченная (мокрый эффект), а во время дождя не будет впитывать воду, плюс, повысится морозоустойчивость. Но, имейте в виду, обработка гидрофобизатором ГКЖ не имеет обратного действия, т.е. убрать потом его нельзя. Принцип действия показан на фото «до и после».

Видеоролик, демонстрирующий разницу в водопоглащении бетона, обработанного гидрофобизатором.

Пользователи рекомендуют для пропитки бетонной плитки Энесал MP – жидкость, создающая в структуре бетона (в порах) гидрофобный барьер (мембрана), который отталкивает воду, реагенты и соли.

Для создания эффекта «после дождя» (мокрый камень), а также для повышения устойчивости тротуарной плитки к истиранию, рекомендуют защитный состав для пропитки (обработки) бетона – Энеклад КФС (Eneclad CFS). А если в него добавить бронзовую или алюминиевую пудру, то можно надолго закрепить на поверхности нужный цветовой оттенок.

Определяющее значение имеет, каким способом была изготовлена плитка – вибролитье или вибропрессование. Плитка кустарного производства, выполненная путем вибролитья – менее устойчива и быстрее изнашивается, а промышленная (вибропрессованная) прослужит порядка 100 лет.

Совет. Имейте в виду, бетонная (или кирпичная) поверхность, обработанную любым гидрофобизатором нельзя изменить, т.е. после этого ни покрасить, ни приклеить не получится!

Практики рассуждают так, обработка уложенной плитки пропитками выполняется сверху, но вода-то проникает между швами и проникает в «тело» плитки с боков, нижней (тыльной) части.

Стоимость укладки тротуарной плитки

Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание. Ведь каждого интересует, как выложить тротуарную плитку недорого

Стоимость работ будет включать в себя:

В таблице не указаны цены на материалы, а только за работу.

К сведению, бригада из четырех человек за день может уложить 30-50 м.кв. площади, а машина для укладки тротуарной плитки от 300 до 800 м.кв.

Как видно из статьи, уложить тротуарную плитку не так уж сложно

Важно придерживаться правил и выполнять каждый этап максимально качественно

Метки: Плитка Дорожки Облицовочный материал Отделочный материал Тротуарная плитка

• https://derevyannie-doma.com/materialy/tehnologiya-ukladki-trotuarnoy-plitki-svoimi-rukami-kak-pravil-no-klast.html
• https://bouw.ru/article/ukladka-trotuarnoy-plitki-svoimi-rukami
• http://obustroen.ru/stroymaterialy/otdelochnye-materialy/plitka/ukladka-trotuarnoj-plitki-svoimi-rukami.html
• https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/landshaftnyj-dizajn/ukladka-bruschatki-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html
• http://moydomik.net/dvorov/dorozhki-i-trotuary/349-ukladka-trotuarnoy-plitki-technology.html