Укладка тротуарной плитки на старый бетон

Подробная инструкция: кладу плитку правильно

Как правильно положить тротуарную плитку? Ответ прост: поэтапно. Вся поэтапная работа проводится строго по правилам, что помогает избежать дефектов и получить качественный результат.

Бетонная подушка

Укладывать тротуарную плитку легче, если воспользоваться георешеткой. Такая решетка представляет соты из синтетического материала, которые устойчивы к гниению. Подобная конструкция прослужит более 50 лет. Она создает прочный каркас, который армирует насыпные материалы.

Проходит монтаж в следующем порядке:

• Георешетка кладется на дно, после чего асыпают щебнем на 15 см. Край решетки ниже уровня щебня, так она не помешает трамбовке.
• Утрамбовывается щебень подушки.
• Сверху кладется армирующая сетка.
• По разметке ставится опалубка, в нее заливают бетон.
• Для предотвращения холодных швов, понижающих прочность, бетон заливать непрерывно сразу после изготовления. Чтобы устройство бетонного основания было плотным, нужно сразу после заливки при помощи погружного механизма отвести пузыри воздуха.
• Если площадь работ большая, необходимо делать каждые 3 метра температурный шов. Поэтому перпендикулярно опалубке и земле ставятся доски. После их придется устранить. До того как брусчатка уложена, нужно с помощью эластичного состава заполнить швы. Таким образом подушка защищена от разломов.
• Дренажные отверстия наполняются щебнем.
• Когда брусчатка уложена, под нее попадает влага. Для отвода монтируют асбоцементные или полипропиленовые трубы. Их верхний уровень на одной высоте с верхом бетонной подушки, а низ — на прослойке щебня.
• Уборка опалубки после застывания цемента.

Готовая основа

Монтаж бордюра

При помощи мастерка бетон выложить в ров. Затем сверху поочередно ставятся камни бордюра. Их при помощи резиновой киянки вгоняют вниз в клей. Расстояние между ними заполняется жидким бетоном.

В результате верхний уровень бордюра находится на 30 мм ниже верхнего уровня брусчатки. Иначе водяной сток затруднен. Через 24 часа зазоры, образовавшиеся между камнями и траншеями, засыпать песком.

Если делать как советует описание, забетонированный бордюр получится надежным и долговечным.

Укладка бордюров

Как проводить укладку на улице

Как уложить тротуарную плитку? Какова должна быть ее толщина? Какой нужен клей для тротуарной плитки? Эти вопросы задает человек, решивший приобрести данный материал.

Толщина плит зависит от назначения. Если целью является создание тротуара, то достаточно 5 см толщины. Если брусчатка нужна для изготовления автомобильных подъездов, то минимальная толщина — 6 см.

Укладка

Можно ли класть обычную тротуарную плитку на бетон при помощи сухой песочно-цементной смеси и цементно-песочного раствора? Да. Оба вида подойдут для этой работы. Есть два варианта того, как укладывать материал при помощи сухой песочно-цементной смеси (ПЦС):

В данном случае используется хорошо просеянный песок. Пропорции песка для изготовления раствора — 3 доли на 1 долю цемента. Раствор, если правильно приготовлен, по консистенции похож на густую сметану. При помощи мастерка наносится 3 см равномерным слоем на бетонную подушку. После чего начинается укладка тротуарной плитки на бетонный раствор по схеме. При помощи резиновой киянки брусчатка вбивается в раствор, после чего при помощи строительного уровня выверяется горизонтальная поверхность.
Если использовать сухой ЦПС, необходимо насыпать его поверх бетона слоем толщиной в 4 см. Затем при помощи правила или обычной доски выровнять поверхность. На эти основы выкладывать брусчатку

Чтобы плиточный настил получился качественным, важно правильно приготовить смесь из 6 частей песка и 1 части цемента. И после работ полить водой площадку, чтобы она попала под настил на клей и заставила его застыть.

Когда монтаж завершен, потребуется заделка швов. В них кладут сухую ЦПС и поливают водой. И так несколько раз, пока не прекратит усадку. Спустя 3 дня убираем мусор и промываем водой из шланга.

Завершающий этап

Монтаж плитки на старое основание

Как класть тротуарную плитку на старое бетонное основание? Это актуальный вопрос. Ведь новая дорожка прокладывается взамен старой, еще сохранившей стяжку.

Для начала убедиться, что на старый бетон не подействовало время, он не раскрошился,  не образовалось серьезных дефектов. Перед тем как класть плитку на старое основание, нужно очистить от мусора. Затем зашпаклевать маленькие ямки и устранить выпуклости. После чего процесс повторит стандартную укладку.

Уложенная плитка

Еще больше информации вы найдете в этом видео:

Средняя оценка

оценок более 0

Поделиться ссылкой

Изготовление бетона

Для основания под плитку рекомендуется использовать бетон класса В15. При мощении участка с высоким уровнем грунтовых источников можно применять марку бетона большей прочности (В22,5), увеличив срок годности покрытия в 1,5-2 раза.

Необходимые компоненты

В изготовлении бетонного состава применяется песок для строительных работ 1 либо 2 классов. Потребуется заполнитель из каменных пород (щебень гравийный, гранитные материалы). Не рекомендовано использование известковых составов, которые уменьшают морозостойкость, повышают водопроницаемость покрытия.

Рецептура смеси

Для приготовления бетонного покрытия класса В20 требуется следующее процентное соотношение компонентов:

•  цемент (около 300 кг);
•  просеянный песок (600-750 кг);
•  мелкий гравий либо щебень (около 1100 кг);
•  вода (до 180 л);
•  пластификатор, увеличивающий эластичность состава.

Монтаж бетонного основания

Выполнять процесс мощения допускается с использованием уже имеющейся бетонной поверхности, ноукладка предполагает обустройство надежного бетонного основания.

Подготовка территории под заливку бетона

Независимо от типа мощения, обеспечить эффективное водоотведение или дренаж невозможно без соблюдения уклона поверхности, который должен составлять пару сантиметров на метр длины покрытия. Низкий уровень водопроницаемости искусственного каменного мощения вызывает скопление воды и её замерзание/оттаивание. Постоянное изменение объема вызывает постепенное разрушение укладки.

Подготовка к бетонной заливке:

• на первом этапе осуществляется разметка колышками и веревкой, а также подготовка основания. Разметочные колышки устанавливаются с расстоянием в 30-40см;
• удаление дерна и снятие верхнего слоя почвы на глубину в 10-15см и обустройство песчаной подушки;
• утрамбовка песчаной подушки и установка опалубка или монтаж бордюрного камня в заранее прокопанную по бокам дорожки траншею.

Готовим раствор

Класть тротуарную плитку можно только на бетон высокого качества. Как правило, заливка основания под выполнение мощения осуществляется бетоном с прочностью В-15, но если участок отличается высоким уровнем залегания грунтовых вод, то прочность бетона увеличивается до В-22,5, что положительно сказывается на сроках эксплуатации покрытия. Песок для бетона должен быть просеян. Также необходимо приобрести достаточное количество гравийного или гранитного щебня.

Стандартный состав кубометра бетонного раствора В-20 для заливки основания под мощение:

• цемента 290-320кг;
• песка сеянного 630-770кг;
• гравия или щебенки 1080-1150кг;
• воды чистой 160-180л;
• пластификаторы в соответствии с рекомендациями производителя.

Технология заливки бетонной площадки

Перед заливкой бетонного раствора должны быть соблюдены все правила подготовки, включая установку разделительных перемычек. На подготовленную поверхность обязательно требуется укладывать арматурную сетку с ячейками 10х10см или 20х20см, что позволит значительно увеличить прочность возводимой конструкции, а также вертикально устанавливаются полипропиленовые трубки водоотведения. Заливать раствор нужно достаточно быстро, после чего поверхность выравнивается.

Технология укладки дорожки из тротуарной плитки

Укладка тротуарной плитки не требует каких-либо специфических знаний и большого опыта, поэтому вооружившись терпением и бодростью духа можно приступать к подготовке всех необходимых материалов и инструментов. Итак, для плодотворной работы вам потребуется:

• рулетка;
• верёвка с колышками;
• резиновый молоток;
• труба для выравнивания основания или любая другая ручная трамбовка;
• строительный уровень;
• веник, грабли, шланг;
• а также песок, гравий, цемент;
• сама тротуарная плитка с бордюром.

В целом всю технологию можно разбить на определённые этапы, суть которых описана ниже:

1. Проведение замеров и разметка площадки. Как и в любом другом деле, прежде чем, приступать к основательным действиям, необходимо составить план. В данном случае речь идёт о выборе месторасположения, ширины и длины будущей дорожки, а также расчёта требуемых материалов. При определении габаритов площадки следует придерживаться целостности плитки, дабы избежать её резки. Когда предварительная схема будет составлена, приступают к разметке участка путём натягивания шнура между колышками. После того как границы дорожки будут намечены, рекомендуется пройтись по ним и оценить удобство выбранной траектории. По краям дорожки следует вырыть неглубокую канаву для бордюра.

2. Подготовка основания. Это очень важный этап от правильности выполнения, которого зависит ровность кладки и срок эксплуатации дорожки. Сперва, снимается слой дерна толщиной в 18−20 см с целью выравнивания поверхности и удаления корневых систем растений. Образовавшиеся незначительные углубления максимально выравнивают при помощи песка. Не стоит забывать о дренажной системе, которую, как правило, организовывают при помощи небольшого уклона основания. Далее приступают к укладке так называемого «пирога», который состоит из слоёв гравия, геотекстиля, песка и цементно-песчаной смеси. Следует отметить, что второй слой не является обязательным, поэтому зачастую используют лишь три. Прослойки песка и гравия после тщательной трамбовки должны иметь толщину 3−5 см. Для тщательности выравнивания песочного слоя его поливают водой из шланга с разбрызгивателем. Трамбовку осуществляют по истечении нескольких часов, а ровность и гладкость основания обеспечивают при помощи трубы. В качестве финишного слоя толщиной в 3 см используют смесь цемента и песка в соотношении 1/3. Чтобы соблюсти ровность можно использовать направляющие трубы.
3. Монтаж бордюра. Бордюр хоть и не является обязательным элементом, но всё же его наличие существенно обыгрывает геометрические формы и линии дорожки. Глубина канавы должна соответствовать половине высоты выбранного бордюрного камня с учётом слоя песка в 15 см уложенного на дне. Бордюр устанавливают на бетонный раствор марки М400. После того как бордюр застыл, приступают к следующему этапу.
4. Кладка плитки. Начинают укладывать плитку с любого удобного угла, придерживаясь диагональной траектории. Для того, чтобы не затоптать утрамбованное и выровненное основание плитку укладывают от себя. Самое главное соблюсти максимально возможную плотность уложенной плитки. Для этого следует сильно прижимать её к основанию и следить за расстоянием между плитками, которое должно находиться в пределе 1−2 мм. Во время подобной работы очень кстати придётся резиновый молоток, предназначенный для подбивания каждой плитки. По окончанию кладки всей дорожки её тщательно проверяют на наличие неровностей и дефектов, которые подлежат устранению. Если для создания фигурных элементов всё-таки понадобится резать плитку, делать это рекомендуется после укладки всей целой плитки.
5. Заделка швов. Для того, чтобы плитка надёжно сцепилась, швы нужно обязательно заполнить сухой цементно-песчаной смесью. Затем дорожка подметается и поливается водой из шланга. В швы, где не хватает раствора, добавляют сухую смесь и снова немного поливают. Проводя такие манипуляции, в конечном итоге должна получиться ровно вымощенная площадка с заполненными швами. Ходить по покрытию можно будет по истечению трёх суток.

Как видите, ничего сверхъестественного в собственноручной кладке дорожки на даче нет, поэтому не стоит оттягивать столь увлекательное занятие и быстрее принимайтесь за работу. Ведь результат вас обязательно порадует, а готовая дорожка, при правильном уходе, будет служить вам верой и правдой не один год.

Выполнение земляных работ

Имея на руках схему планируемой отделки с учетом привязки к местности и ландшафту, занимаются трассировкой. Для этого проводят замеры всех сторон, проверяют соответствие длин и диагоналей.

Вне зависимости от выбора типа основания подготовку начинают с выемки грунта. Если правильно подготовить ложе, это упростит работу по укладке и позволит сделать облицовку максимально ровно. Высота вынимаемого почвенного слоя зависит от типа выбранного основания. При этом учитывают общую толщину укладываемых слоев вместе с плиткой. Чем их больше, тем больший пласт грунта снимают.

При выполнении выемки учитывают усадку используемых сыпучих материалов и самого грунта. Высота выемки при обустройстве садовых дорожек на даче и тротуаров составляет не менее 20-25 см. Основание под участки с наибольшей нагрузкой должно быть надежным. Если планируется положить плитку для зоны парковки, необходимо снять пласт не менее 28-30 см.

В ходе снятия земли избавляются от мусора, камней, сорняков. Плодородный слой можно использовать для обустройства грядок либо клумб. Прежде чем укладывать на дно дренаж и гидроизоляцию, избавляются от корней и всего того, что может в дальнейшем послужить катализатором разрушения уложенной брусчатки. Большие комья земли разбивают, делая дно канавы однородным.

На дне траншеи формируют небольшой уклон в направлении от строения (до 3%). В среднем уклон на мощение составляет 1 см на погонный метр. Затем днище трамбуют, придавая основанию большую прочность и снижая процент усадки земли под весом укладываемых настилов.

Далее занимаются установкой бордюрного камня.

Установка

Укладку бордюров можно произвести самому, без найма профессиональных мастеров. Для этого следует заранее подготовить необходимый инструмент, а также ознакомиться с пошаговой инструкцией.

Инструменты и материалы

В первую очередь для монтажа бордюров потребуется штыковая лопата. Она необходима для проведения различных земляных работ, укладки основы из щебня и замеса цементного раствора. Для разравнивания рабочей массы по основанию понадобится мастерок. С его помощью будет удобно заделывать швы. Для замеса цементного раствора не обойтись без специальной ёмкости. При проведении масштабных работ рекомендуется воспользоваться ручной или электрической бетономешалкой.

Чтобы сделать разметку будущей дорожки, потребуется рулетка, шнур или плотная верёвка. Её длина будет зависеть от длины обрамляемой тропинки. Выставить ровно бордюры можно при помощи строительного уровня. Для ровной укладки поребриков потребуется резиновый молоток, при работе с прочными материалами допускается воспользоваться металлическим молотком весом до 0,5 кг. Для резки и обработки изделий могут понадобиться шлифовальная машина и болгарка.

В процессе укладки потребуются следующие материалы:

• бордюры;
• речной песок;
• мелко- или среднефракционный щебень;
• цемент марки М400 или М500.

После подготовки всего необходимого можно приступать к работам.

Этапы

Технология укладки бордюрного камня включает несколько шагов.

1. В первую очередь нужно определиться с конфигурацией тропинок, их длиной и шириной. Для соблюдения точности следует использовать рулетку. Для определения границ нужно сделать разметку, поставить колышки и натянуть между ними верёвку – она будет служить главным ориентиром при проведении работ.
2. Следующий этап – выкопка траншеи. Её глубина должна быть такой, чтобы верхний край бордюра возвышался над плиткой на 10-20 см. При этом следует учитывать, что под бордюром будет присутствовать песчано-щебневая подушка высотой 8-10 см и 3-х сантиметровый слой цементной массы. Способ выкопки траншеи определяется самостоятельно – можно выкопать узкий котлован шириной в 30 см или выбрать углубление под всю тропинку.
3. Далее идёт выравнивание основания и укладка подушки. На утрамбованное дно траншеи нужно уложить щебень слоем 5 см, после чего разровнять материал с помощью штыковой лопаты. Полосу следует уплотнить ногами, камень засыпать тонким слоем песка (3-4 см), утрамбовать. Для более быстрого и качественного уплотнения песок рекомендовано увлажнять водой. В последнюю очередь необходимо обязательно проверить ровность поверхности, используя строительный уровень.
4. Последний этап – укладка бордюров. Чтобы закрепить поребрики, потребуется цементный раствор. Для его приготовления щебёнка, песок, сухой цемент и вода берутся в соотношении 2 2,5:1:2 соответственно. Сначала нужно тщательно перемешать все сухие компоненты, после чего небольшими объёмами добавлять жидкость.

Укладывать бордюры можно двумя способами:

• положить их на песчаную подушку и с боков зафиксировать раствором;
• произвести установку на цементную массу, выложенную на основание, после чего закрепить поребрики с боков.

Более надёжным считается монтаж на раствор. Для этого нужно нанести полосу цементной массы на несколько сантиметров шире, чем ограждение. На неё устанавливается бордюр и выравнивается по верёвке и уровню. Для выравнивания положения поребрика используют киянку – пока цементный раствор не застыл, положение ограждения легко подправить. Все изделия нужно выставлять строго по натянутой верёвке. Цементный раствор следует распределять по обеим сторонам от бордюров – так камень будет надёжно зафиксирован.

После установки и выравнивания изделий производится заполнение стыков. Для этих целей нужно приготовить смесь из песка и цемента, взятых в соотношении 1:1. Ею заполняются стыки, после чего аккуратно проливаются водой. После высыхания образуется прочный и надёжный шов.

Можно ли положить на земляной грунт?

Споры о том, кладется ли брусчатка на открытый грунт, ведутся давно. На самом деле такая практика не слишком редка. Вот только отсутствие достаточного дренажа может привести к скапливанию воды на покрытии, а сама плитка будет деформироваться, растрескиваться, терять прочность. Особенно это касается изделий из бетона – формованных или прессованных, а вот брусчатке из натурального камня такие опасности не грозят.

При отсутствии других вариантов укладка плитки на грунтовое основание вполне возможна, но с соблюдением определенной технологии монтажа, которая содержит несколько этапов.

Создание проекта. Он будет включать план-схему с подсчетом количества материала, площади покрытия.

Разметка. Она осуществляется при помощи деревянных колышков, помогает точно обозначить границы мощения. По периметру между метками протягивается бельевой или капроновый шнур

Важно расположить его так, чтобы полученная линия обозначала уклон основания и его высоту. На этот уровень придется опираться при монтаже материала.

Подготовка площадки

Грунт вынимается по всей ее поверхности на глубину, чуть меньшую, чем толщина плитки. Дно трамбуется специальным приспособлением для укатывания почвы, проливается водой. Основание выравнивается по уровню с уклоном, позволяющим обеспечить естественный отток воды.

Монтаж покрытия. Он ведется по направлению от себя, с продвижением вперед по уже вымощенным участкам. Плотность укладки обеспечивается киянкой. Крайний ряд выравнивается, просвет засыпается вынутым ранее грунтом.

Засыпка. Все просветы между плитками необходимо заполнить. Оптимальным материалом для этого станет песок, компенсирующий возможные деформации.

При нарушении этого правила вероятность проседания уложенной брусчатки заметно повысится. Отсутствие дренажной системы при монтаже плитки прямо на грунт не станет проблемой в регионах с низким уровнем осадков. Во всех остальных случаях лучше предусмотреть уклон, проложить водосточные желоба.

Преимущества и недостатки укладки на бетон

По техническим характеристикам поверхности из бетона имеют следующие преимущества:

1. Фундамент отличается высокой прочностью, долговечностью, стойкостью к перегрузкам, механическим деформациям, износостойкостью.
2. Монтаж плит на выровненную поверхность простой, не требует применения крупногабаритной строительной техники (катка для асфальта, прессовочного аппарата).
3. Технология кладки обеспечивает отсутствие усадок покрытия, за счет большой массы бетонная стяжка распределяется по дорожному полотну равномерно и сохраняет заданные размеры.
4. Стоимость работ и материалов при монтаже на бетон ниже других способов обустройства дорожного полотна и сопоставима с заливкой асфальта.
5. Работы могут быть выполнены самостоятельно без привлечения дополнительных специалистов и в небольшие сроки.
6. Преимуществом является широкий ассортимент плит для монтажа, наличие разных цветов, фактур, габаритов и форм изделий.
7. Плиты являются устойчивой опорой с нескользящими поверхностями в периоды дождей и снега.
8. При укладке бетонного слоя применяются армирующие металлические и металлопластиковые конструкции, увеличивающие срок годности дорожного полотна и прочность основы под декоративные блоки. Основание не изменяет конфигурацию в отличие от песчаной подушки.
9. Покрытие ремонтопригодно, легко демонтируется и корректируется. При необходимости можно внести дополнения в дизайн придомового участка. Работы по демонтажу и корректировке проекта не требуют больших затрат.

Кладка

Тротуарные плиты укладываются на бетон от бордюров. Их начинают размещать от границы конструкции более высокой к более низкой. Перед этим на поверхности устанавливают специальные маячки. Для этого используют трубки с размером диаметра не больше двух сантиметров. Эти детали помогают сохранить узор и, чтобы он получился ровным при мощении. Плитку, при этом, нужно постоянно отстукивать для окончательного ее уплотнения и фиксирования в смеси из песка и цемента. Следует помнить, что расстояние между плитами должно оставаться около пяти миллиметров. Зазор создает защиту кладке от преждевременного ее разрушения при расширении или сжатии от разности температур. По окончании укладки плиток гарцовкой засыпаются швы между ними. Излишки смеси сметаются, чтобы не испортилась поверхность декорации. Поверхность всей кладки смачивается водой, чтобы крепежная смесь быстрее становилась твердой.

Готовим участок – первый и очень важный шаг

Описываемый способ укладки плитки требует тщательной подготовки площадки под мощение. Вам нужно разбить участок по заданному проекту, установить колышки по границам и выставить так называемые красные метки. Под таковыми профессионалы понимают нитку (хорошо натянутую между колышками), обозначающую высоту обустраиваемой площадки. Поставить красные метки своими руками просто. Вам всего лишь нужно привязать шпагат к колышкам на высоте, на которой будет заканчиваться брусчатка

Здесь важно не забыть о пятиградусном уклоне нитки к тому месту, где впоследствии вы будете устанавливать приемники воды

Разметка участка перед укладкой плитки

Обратите внимание! Метки высоты необходимо выставлять и в ситуациях, когда планируется укладка дорожек с небольшой шириной. Красная нитка в данном случае обеспечивает:

• безупречно выровненную горизонтальную поверхность;
• ровный край плитки;
• нужный уклон водостоков.

После установки красных меток нужно измерить свободное пространство между почвой и ниткой. Если расстояние между ними получается менее 0,3 м, придется убрать лишнюю землю лопатой, получив подходящий для укладки котлован. Строители называют его корытом. Края сделанного котлована желательно укрепить бордюрами. Опытные мастера ставят их после заливки земляного корыта бетонной смесью. Но домашним умельцам такая технология обычно не подходит. Она требует сооружения опалубки из досок, задача которой заключается в предохранении края площадки под мощение от осыпания почвы. Опалубочную конструкцию строить достаточно долго и непросто. По этому причине мастерам-самоучкам лучше монтировать бордюры сразу.

Бордюр по своей высоте должен быть немного ниже поверхности тротуарной плитки. Тогда влага не станет застаиваться на мощеной площадке, а будет стекать с нее. Обычно для укладки брусчатки на дачах используются бордюры высотой 0,5 м. Для тех, кто планирует работать с такими изделиями, мы приводим простой способ их грамотного монтажа. Схема выполнения работ такая:

1. Углубляете котлован еще на 0,3 м.
2. Засыпаете дно траншеи 10-сантиметрвоым слоем щебня.
3. Заливаете яму раствором цемента (высота слоя – 1,5–2,5 см).
4. Устанавливаете бордюр на цементную заливку.

Теперь следует выждать примерно сутки, а затем смело приступать к заливке бетона. Об этом далее.

Применение пеноплекса при обустройстве основания садовой дорожки

Пожалуй лучшей заменой бетона при обустройстве тротуарной дорожки послужит пеноплексовый лист которые делают дополнительный мостик от промерзания грунта и служат оттоком грунтовых вод. Подобную ситуацию возможно предотвратить с помощью пирога из гравия и теплоизоляции экструдированным пенополистирол пред укладкой тротуарной плитки. Обычно много описано об обустройстве отмостки вокруг дома с использованием пенопласта и полиистерольных листов, но эта технология подходит под тротуарные дорожки и считается лучшим вариантом.

Темнология использования  пенополистерола при обустройстве дорожек заключается в составлении правильного пирога слоев дринажа.

На первом этапе проводится выравнивание грунта при помощи песчаной подушки и трамбуется. Далее монтаж плит на песок, проводится со швами вразбежку. Толщина пеноплекса под тротуарной дорожкой  обычно 5-10 см в зависимости от нагрузки и состава грунта.  Затем на утеплитель насыпается  щебень который служит дренажем. Следующим слоем укладывается слой геотекстиля (возможна замена геотекстиля мелкой фракцией щебня).

При обустройстве дорожки важно выставить бордюрный камень ровно, соблюдая пропорциональные размеры. Для неподвижности плитки лучше использовать сухую смесь песка и цемента в соотношении 1*4  это позволит плотно зафиксировать плитки

На этот состав начинаем укладывать тротуарную плитку, выравнивая по уровню. В идеале при провидении работ использовать виброплиту

Для неподвижности плитки лучше использовать сухую смесь песка и цемента в соотношении 1*4  это позволит плотно зафиксировать плитки. На этот состав начинаем укладывать тротуарную плитку, выравнивая по уровню. В идеале при провидении работ использовать виброплиту.

После в щели поверхности втереть сухую смесь из песка и цемента, для увеличения водонепроницаемости дорожки и фиксации плитки.

Разметка под плитку

Для создания уклона, берем за основу уровень улицы, это и станет отправной точкой, а именно уровнем ноля, на который необходимо ориентироваться. Отмечаем ровную линию, по отношению к которой будет выполнен уклон. По краям данной линии вбиваем колышки и натягиваем между ними нить. Сама нить должна быть строго горизонтальна, что проверяется уровнем (прикладывать его лучше всего снизу).

Следующим шагом, к одному из колышков привязываем нить, и натягиваем ее перпендикулярно первой отметке. При этом, второй конец нити следует также закрепить на колышки, при этом таким образом, чтобы его уровень был несколько выше первого конца. Т.е. нить будет под небольшим уклоном в несколько градусов.

Далее натягиваем следующую, натяжение проводится параллельно первой нити. Оно должна быть строго горизонтальна. И последним шагом соединяем первый и последний колышки, таким образом получая замкнутый контур в виде квадрата или прямоугольника.

Технология с заливкой бетонного основания

Сначала необходимо немного снять грунт. Глубина небольшого котлована составит 20-25 сантиметров. После его обустройства необходимо тщательно вычистить поверхность от мусора, после чего засыпать щебнем на 10-15 сантиметров, и в зависимости от необходимого уклона утрамбовать его.

И наконец можно приступать непосредственно к заливке основания, для которого будет использоваться раствор из щебня, цемента и песка в соотношении 2:1:3.

Первым делом выстраиваем опалубку, высота которой должна несколько превышать слой бетона. Кроме того, толщина досок должна быть более 4 сантиметров, в противном случае конструкция не удержит давление бетона.

Укладываем на щебень арматурную сетку и начинаем заливку. Изначально заливается слой в 5 сантиметров, после чего укладывается дополнительная сетка и заливаются оставшиеся 10 сантиметров.

Спустя трое суток, после высыхания раствора, начинает проводится укладка плитки на бетонное основание.