Заделка швов между бревнами

Как правильно конопатить?

Процесс законопачивания щелей в срубе начинается с подбора материалов. Мастеру понадобится специальный инструмент для забивания пакли. Он называется конопатка, выглядит как деревянная лопатка с плоским узким наконечником.

Выполнить все работы своими руками можно достаточно легко и быстро, если действовать по инструкции.

Подготовить материал. Рассчитать расход можно, учитывая длину стен и межвенцовых щелей. Чтобы закрыть их, понадобится количество материала, немного превышающее общую длину просветов. Ленту стоит взять с запасом в 1-2 м.

Выбрать подходящее время. Работы внутри сруба или брусового дома можно вести даже зимой. Не получится лишь нанести герметик — он требует положительных атмосферных температур.

Определить метод. Заделать большие щели помогает конопатка в набор. В этом случае свернутый в клубок материал постепенно разматывается, одновременно забиваясь в щели, его можно скручивать, увеличивая объем, использовать плоским. Метод законопачивания врастяжку хорош в тех случаях, когда ленту невозможно просто положить в щель. Полосу пакли разделяют на пряди, затем ее нужно забивать между бревен поперек волокон.

Обработать материал. Это необходимо для защиты пакли от атак насекомых. На некоторое время волокна замачиваются в растворе воды с формалином.

Приступить к работе. Паклю нужно пробивать, заглубляя ее при помощи конопатки и киянки внутрь щелей. Работу начинают от нижнего угла стены, слева направо, с продвижением рядами по периметру всей конструкции

Особое внимание уделяется угловым участкам.

Нанести защитное покрытие, позволяющее сделать наружную часть изоляции более грубой, устойчивой ко влиянию атмосферных факторов.

По завершении работ можно использовать сруб по назначению. Также паклю вполне допустимо класть на брус при его монтаже на каркасе. В этом случае повторное утепление производится спустя 6-12 месяцев.

Конопатка мхом

В конопатке мхом основное уже не соблюдение технологических тонкостей – она в этом отношении много проще конопатки волокнистыми материалами – а заготовка материала. Точнее, закупка. Лесной и болотный строительный мох поступает в продажу, но самозаготовка древесного мха возможна только в отдельных очень удаленных от цивилизации местах, а самозаготовка болотного мха в большинстве развитых стан запрещена и преследуется по закону: в последние десятилетия выявлена исключительно важная роль болот как аккумуляторов влаги и регуляторов природных процессов. Кроме того, мхи активно накапливают в себе множество как полезных, так и вредных микроэлементов; болотный мох – естественный фильтр радионуклидов. Конопатя мхом, собранным самостоятельно, вы рискуете не только заразить сруб гнилью, плесенью и вредителями, но и себя со своими близкими чем-то ничуть не лучше.

Лучший мох для конопатки – болотный сфагновый, или кукушкин лен, поз. 1 на рис: он никогда не просыпается в строениях и выделяет вещества, предохраняющие древесину от порчи. Но конопатить ярко-зеленым свежим сфагнумом (поз. 2) нельзя – он, перепревая, наоборот, испортит сруб. Конопатить нужно мхом (и болотным, и лесным), подсушенным до подвядания без прелости, поз. 3. Такой мох продается в мешках (поз. 4). В них его и надо хранить до использования, не допуская полного пересыхания: на конопать годится мох, еще чуть живой. Пересушенный серый или бурый строительный мох (поз. 5) это не конопаточный, а утеплительный материал. Кстати, очень хороший.

Порядок конопатки мхом

Мхом конопатят под зиму. По весне, когда придет тепло, но еще не настанет сушь, проверяют свисающие фестоны (см. ниже) и позеленевшие выщипывают. Затем подбивают фестоны в пазы

Очень важно при этом не допустить пересыхания конопати: если мох начал крошиться под конопаткой-инструментом, вся конопать цельной уже никогда не будет, и раз в 2-5 лет придется делать повторные конопатки, а весь сруб не простоит, сколько может. Спустя год проверяют постройку и, если расщелилась, проводят вторичную конопатку тем же (!) мхом

Мох-сфагнум выкладывают в пазы при сборке сруба горой (поз. 1 на рис. ниже), т.к. он под давлением сильно слеживается. Фестоны болотного мха должны свисать из пазов обильно, поз. 2. Сразу после сборки сруба в оставшиеся щели (показано стрелками на поз. 2) добавляют мха, подбивая сверху косой деревянной конопаткой. Довольно легко оживающий древесный мох, наоборот, выкладывают экономно, но плотно, чтобы пустых щелей не было, поз. 3. Его фестоны должны выступать из пазов собранного сруба прим. на пол-ладони, но не свисать, поз. 4. Свисающие (показан стрелкой на поз. 4) обрезают.

Как конопатить сруб болотным и лесным мхом

Вместо мха

В приморских местностях можно обнаружить долговечные рубленые строения, проконопаченные вместо мха камкой – выброшенной штормами на берег морской травой зостерой или взморником. Камка также хороший утеплитель и в этом качестве ныне поступает в продажу высушенной, но конопатить можно только влажной свежей камкой. Зато конопать камкой получается отличная: она выделяет в дерево соли, делающие его непригодным для поселения вредителей, а в воздух помещения – йод. Который, как известно, помимо прочих полезных свойств, способствует выведению из организма кумулятивных ядов и радионуклидов. Конопатят камкой как мхом, с некоторыми отличиями: ее разбирают на плоские пряди и выкладывают их в пазы сруба елочкой без промежутков так, чтобы концы свисали на пол-бревна. По завершении сборки сруба концы подбивают в пазы деревянной конопаткой.

Материалы

Качество конопатки определяется в равной степени как соблюдением технологии, так и материалами для конопати. Они разделяются на основные и вспомогательные. Основные – природные; вспомогательные, напр., для заделки зияющих трещин при реставрации – современные синтетические. Синтетика для конопати имеет все шансы со временем стать основным конопаточным материалом, но пока еще не прошла полную проверку временем. Экстраполяция данных лабораторных исследований дает срок службы некоторых герметиков для дерева (см. далее) в 120 лет. Скорее всего, он много больше, но данных с натуры пока недостаточно, чтобы точно сказать, насколько.

Несомненное преимущество натуральной конопати в том, что она содержит силовую основу древесины – лигнин – и вещества, способные взаимодействовать с живыми тканями дерева. То и другое как раз и «слепляет» со временем бревна или брусья сруба весьма крепко.

Итак, материал для конопатки возможно выбрать следующий (см. рис.):

Материалы для конопатки сруба

Мох, болотный сфагновый или древесный – «склеивает» бревна/брусья не очень крепко, но хорошо предохраняет обнаженные при обработке внутренние слои древесины от воздействия влаги и нападения вредителей. В постоянно теплом помещении вроде бы совсем мертвый мох может пробудиться от влаги (гербарные образцы удавалось оживлять спустя 200-250 лет) и повредить весь сруб, поэтому мхом желательно конопатить неотапливаемые строения. Особенно – баню. Настоящая русская баня не только строится из отборного дикого бревна, но и конопатится болотным мхом, см. далее;
Конопляная пакля – недорогой материал, достаточно долговечный для конопатки небольших неотапливаемых нежилых строений: сруба колодца, беседки, дачного/загородного домика и т.п. Для отапливаемых строений мало пригодна, т.к. при температуре немного выше комнатной и повышенной влажности загнивает. В старину конопляной паклей конопатили бедняцкие избы, топившиеся по-черному, отсюда и самое слово «конопать». Работать с конопляной паклей не весьма удобно: она сильно цепляется за дерево и деревянный инструмент, см. далее, а металлическим рвется;
Льняная пакля для конопатки – дорогой, но лучший материал для данной цели. Необычайно прочна и долговечна (особенно – пропитанная льняным же маслом): в средних широтах археологи находят в захоронениях каменного века еще не истлевшие куски льняных тканей. Бинты мумий Древнего Египта ткались также из льна. Работать с льняной паклей очень удобно: она как раз в меру скользкая и упругая.
Джутовая лента и шнур для конопатки – не очень дорогой материал, по совокупности свойств средний между коноплей и льном. Удобен в работе, позволяет использовать некоторые приемы, существенно ее упрощающие и ускоряющие, см. далее. Пригоден для конопатки жилых строений на долгий срок: в Гималаях, Каракоруме и Тибете есть конопаченные джутом строения, которым за 200 лет. Поэтому материал статьи ориентирован более на конопатку джутом.
Жгуты из экструдированного вспененного полиэтилена и полиуретановый герметик используются для «эстетичной» конопатки срубов, срок службы которых точно не намного превысит нормативный, напр., из клееного бруса. Другое предназначение – заделка зияющих трещин в неответственных частях строений, см. далее.

Как избежать появление трещин

Продолжительная естественная просушка бревен до установки сруба положительно влияет на качество изделий, усиливает прочность, улучшает внешний вид и повышает эксплуатационный срок. Пиломатериалы должны сохнуть долго и равномерно

Важно обеспечить примерно одинаковую скорость сушки внутренних и наружных слоев. Для этого, бревна сушат в сухом и прохладном месте не менее двух лет

Размеры трещин напрямую зависит от длительности сушки древесины.

Продолжительность сушки	Длина трещины
Два года	До 1-2 мм
Один год	До 6-10 мм
Менее года	свыше 10-20 мм

Выбирайте только качественные бревна с первичной обработкой антисептиками, антипиренами и другими защитными составами. Это сохранит древесину от грибка, микробов, плесени и других неприятностей. Мастера строительной фирмы “МариСруб” самостоятельно заготавливают бревна и тщательно следят за каждым этапом производства материалов, что повышает качество продукта.

Чтобы избежать трещин, на бревнах часто делают разгрузочный или компенсационный пропил, который снимает напряжение в древесных волокнах. А высыхание бревна внутри при этом происходит быстрее. Пропил выполняют вдоль поверхности материала в виде ровного паза толщиной 8-10 мм и глубиной ¼ диаметра бревна. Чтобы влага не попадала в древесину, при сборке сруба бревно кладут пропилом вверх. Таким образом, разрез закроет сверху лежащее бревно.

Герметизация сруба не только утеплит дом, но и предотвратит разрастание и появление новых трещин на бревнах

Особое внимание нужно уделить герметизации торцов, так как они высыхают гораздо быстрее, чем другие участки бревна. Для герметизации торцов поверхность покрывать олифой или воском

Также можно использовать масляную краску или лак.

Плюсы и минусы материалов, используемых для конопатки и герметизации

Несмотря на то, что и конопатка, и герметизация преследуют одну и ту же цель – заделывание образовавшихся в результате усадки щелей и утепление дома, в каждой работе применяются разные материалы. Для конопатки деревянного дома используются природные утеплители – мох, пакля, джут, льноватин, которые забиваются в межвенцовые щели при помощи специального инструмента – деревянной или металлической лопатки. Выбор пал именно на эти материалы неслучайно: помимо того, что они являются экологически чистыми, они обладают другими важными характеристиками.

Преимущества натуральных утеплителей:

устойчивы к колебаниям температуры и влажности,
имеют низкую теплопроводность,
отличаются гигроскопичностью.

Но с другой стороны, природные материалы являются плодородной почвой для размножения микроорганизмов и насекомых, которые могут поселиться в утеплителе, регулярно подвергающемуся воздействию влаги и сырости. Среди всех натуральных материалов, только мох обладает антибактериальными свойствами, поэтому подобная участь ему не грозит. Но сегодня мох крайне редко применяется для конопатки. Еще один минус природных утеплителей – они представляют особый интерес для птиц, которые растаскивают материал в свои гнезда. Чтобы избежать подобного развития событий, необходимо обрабатывать утеплители специальными пропитками или красить.

Герметизация межвенцовых стыков по новой технологии тёплый шов производится при помощи акриловых или силиконовых герметиков.

Утеплитель обладает следующими достоинствами:

эластичен,
быстро заполняет любую, даже самую мелкую трещинку или щель,
обладает способностью растягиваться, сжиматься и принимать необходимую форму,
не боится сырости и влаги,
хорошо переносит экстремальные плюсовые и минусовые температуры,
не подвержен гниению, не интересен насекомым и птицам,
имеет долгий срок службы, который составляет более двадцати лет.

Производители уверяют, что герметики экологичны и абсолютно безопасны для человека. Вместе с тем, они содержат в своем составе химические компоненты: различные загустители, пластификаторы, наполнители, ПАВ. Однако до конца неизвестно, как влияют герметизирующие материалы на здоровье при длительном воздействии. Поэтому утверждение об их безвредности, по меньшей мере, голословно.

Подготовительные работы

Пропитка антисептиком дерева

Так как джут является материалом долговечным, может не возникнуть необходимости повторной конопатки, что экономит время и средства. Но все же, чтобы конопатка, выполненная своими руками, прослужила долго и надежно герметизировала жилище, ее необходимо правильно установить. Для этого нужно подготовиться заранее, приготовить инструменты. Следует подобрать джут такой ширины, которая бы соответствовала ширине зазоров между бревнами.

Чтобы бревна не гнили и не разрушались, щели перед конопачением следует правильно обработать. Для этого применяются специальные антисептики для дерева. Закладка уплотнителя производится только в сухие щели. Лучше всего осуществлять конопачение летом, теплой сухой весной или осенью. Температура воздуха не должна быть ниже +10° С, дождя быть не должно. Слишком жаркая погода тоже не подойдет, так как бревна излишне ссыхаются, из-за чего может произойти перерасход джута.

Джутовые материалы легко отрываются руками. Не используя никаких специальных средств, укладку уплотнителя своими руками можно провести достаточно быстро и просто. Но такая отделка будет иметь не вполне эстетичный вид, поэтому ее нельзя применять для стен, несущих декоративную нагрузку. Чтобы у проконопаченных стен вид был более опрятный, нужно чтобы кусочки изоляции были одинаковыми и имели ровные края. Для этого джут надо обрезать острым ножом или ножницами. Поэтому инструменты следует заранее наточить.

Втискивать уплотнитель в щель нужно аккуратно, используя специальную металлическую конопатку, которая визуально напоминает небольшое зубило. Если таковой не имеется, ее можно заменить тонкой стамеской. Для вбивания уплотнителя в щель понадобится еще молоток и резиновая киянка. Если щели небольшие, то можно использовать веревку из джута небольшого диаметра. Если веревка узкая, а щели крупные, то ее лучше сложить в несколько раз.

Сколько раз надо конопатить сруб

Опытные мастера рекомендуют выполнять данную процедуру трижды:

1.Во время строительства: щели заделывают при сборке сруба, а также закладывают между бревен утеплитель.

2.После первой зимы, по завершении строительства, становятся заметными большие зазоры, сруб только начинает усаживаться. Примечательно, что весь процесс усадки занимает около пяти лет, поэтому двух процедур конопатки сруба будет недостаточно.

3.Перекручивание, слёживание используемых брёвен, а также излишнее намокание будет требовать дополнительного уплотнения швов.

Инструмент и способы выполнения конопатки

Забивают паклю (или другой материал) с помощью инструмента под названием — «конопатка». Это специально изготовленные деревянные или металлические лопатки разного вида и предназначения. Названия непросвещенному человеку мало что скажут о достоинствах каждого отдельного инструмента, если вкратце, то:

«Наборная» — применяется для конопатки пазов
«Кривая» — предназначена для конопатки в углах и закругленных местах
«Дорожник» — специальная лопатка для осаживания пакли и устройства валика из пакли
«Разбивная» — служит для расширения слишком тесных пазов сруба.

Лезвия конопаток должны быть не слишком острые, чтобы не перерубить паклю, и гладкими чтобы предотвратить вытаскивание материалов из шва.

Выбирая метод уплотнения швов, предварительно нужно посоветоваться с профессиональным мастером, который поможет выбрать оптимальное решение.

Известно два способа, которые используют для конопачения строений из сруба:

1. Конопатка в набор — позволяет уплотнить широкие щели, обеспечивая высокое качество утепления. Пряди набираются в петли, после чего ими начинают забивать швы. Материал подбивается снизу и сверху, а также дополнительно уплотняется дорожником.

2. Конопатка врастяжку — межвенцовый уплотнитель растягивается по всей длине шва. Для начала нужно утрамбовать одну сторону, после этого свернуть материал в валик, подбивая низ специальной конопаткой. Этот способ применяют в основном для щелей небольшого размера. Чтобы уплотнить швы, используют, в основном мох, паклю и не жёсткие ленточные — джут или льноватин.

Нюансы технологии

Уплотнитель наносится равномерно, по периметру строения, в направлении снизу кверху, причём слой должен быть строго одинаковый по толщине, поскольку при неправильном выполнении процесса, дом может перекоситься. Технология уплотнения зданий из бруса и брёвен будет различаться.

Используемые при конопатке волокнистые материалы расстилают ровным слоем по всей длине бревна, обязательно волокнами поперек паза. Материалы утепления должны выступать за края шва не менее 50мм.

Бревно необходимо установить на жёлоб, дабы максимально исключить залив воды в швы, к примеру, после выпадения осадков. Благодаря прямому расположению, брус больше подвергается намоканию, поэтому его утепление необходимо выполнять более тщательно.

Как заделать щели при помощи герметика

Устранение щелей и трещин при помощи герметизации — наиболее распространенный способ за счет доступности и легкости монтажа. Герметики прочно соединяют стенки разрыва дерева. Чтобы средство не попало на поверхность древесины, обклейте края щели малярной лентой. Затем в щели и межвенцовые стыки укладывают жгут из пакли или джута либо ткань для уплотнения. А уже сверху накладывают герметик при помощи шпателя или пистолета.

При нанесении герметика швы, стыки и щели не заполняют полностью до краев. Состав наносят так, чтобы он соприкасался в двух точках дерева и соединял две противоположные кромки. Герметик оставляют минимум на шесть часов, а после застывания заделанные щели закрашивают для получения более эстетичного вида.

Если средство во время работ все-таки попало на чистую поверхность бревна или бруса, после высыхания уберите его мелкой наждачной бумагой. Мастера компании “МариСруб” качественно и оперативно выполняют герметизацию деревянного дома, что обеспечивает надежную гидро- и теплоизоляцию, а также предупреждает рассыхание древесины и появление трещин или щелей.

Наиболее оптимальным средством для деревянного дома станет акриловый герметик. Это экологичное и безопасное средство без запаха. Оно не боится перепадов температур и сырости, надежно скрепляет стенки древесины и устраняет трещины или щели. Для деревянного дома нельзя использовать силиконовый герметик из-за вредного состава. Кроме того, такой материал нельзя окрашивать, и он испортит внешний вид дерева. Наиболее популярными являются такие марки, как Неомид и Евротекс российского изготовления.

Как заделать швы в бане правильно и аккуратно.

Вот Вы и пришли к мысли, что пора сооружать баню. Баня построена. Но тут поднимается естественный вопрос, чем замазывать в уже построенной бане швы, которые очень видны. Как бы плотно не укладывался брус или сруб при возведении бани, швы все равно остаются. А вот через них как раз и будет уходить то драгоценное тепло, без которого невозможны комфортные условия для посетителей вашей бани. Из этого следует, что в зимний период тепло в брусовой бане может сохраниться только в том случае, если будут заделаны все стыки, трещины и швы между венцами

Древесина, сама по себе в силу природных особенностей, может деформироваться, изменяя объем и размер. А в самой бане, в связи с постоянными перепадами температур, это будет особенно заметно, т. к. появляются трещины на самих бревнах, а между плахами скорее всего образуются зазоры. Все это приведет к тому, что сама баня как таковая становится сильно незащищенной от природных явлений. Эта проблема вполне решаема, причем современные средства для утепления не потребует больших материальных затрат. Но начинается утепление еще во время возведения бани, когда проводится первичная герметизация и заделка швов бани. И вот с этого момента встает вполне естественный вопрос: «Чем же все-таки замазать в бане швы и обеспечить ее теплоизоляцию?». В качестве теплоизоляции можно воспользоваться традиционными материалами, которые применяют, когда укладываются венцы: паклей, мхом. А также для заделки наружных швов в бане подойдут современные материалы, обеспечивающие теплоизоляцию в деревянных строениях.

Современные материалы – акриловые герметики для дерева.

Современные теплоизоляционные материалы упругие и эластичные, поэтому их применяют довольно широко. Особенность в том, что работать с акриловыми герметиками легко, высыхают быстро и есть возможность вслучае необходимости нанести несколько слоев, что очень удобно и выгодно. Все современные герметические материалы обладают высокой адгезией, что положительно сказывается на теплоизоляционных свойствах, не боятся перепадов температуры воздуха и влажной среды. Но у них есть еще одно из главных свойств – паропроницаемость, которое позволяет дереву дышать. Акриловые герметики используются не только для заделки швов бани, но также и для любых расколов и трещин, которые со временем образуются на древесине.

Подробности по тел. 8(812) 244-94-54

Среди современных материалов для сохранения тепла в бане, следует отметить специальные герметизирующие ленты. Их нужно распределять в пространстве между брусом. Они почти не слеживаются, а это значит, что пользоваться другими герметическими материалами не потребуется, что создает дополнительную экономию. Кроме этого, герметик изменяет свою форму, когда бревна начинают деформироваться во время естественной усадки бани.

В их состав входят только природные материалы, к которым экологи не могут предъявить никаких претензий.
Мох и джут не выпускают теплый воздух из помещения и не пропускают холод.
Обладают прекрасными впитывающими качествами, что является очень важным в постоянно влажных банных помещениях. Поэтому беспокоиться о том, что стены начнут гнить, не приходится.

Что потребуется для устранения отверстий в полах?

Заделать щель можно обычным герметиком (экспресс-ремонт), однако лучше подготовиться, и сделать все основательно. Для этого потребуются следующие приспособления и материалы:

клинья из дерева, рейка, шнур (капроновый или нейлоновый);
клейстер, опилки, эпоксидная смола, пакля;
специальный силикон, шпаклевка, клей ПВА, раствор;
молоток, щетки с жесткой щетиной, шпателя, инструменты для деревообработки, мастика.

Рекомендуется пространство под полом залить герметиком.

Описание процесса работы

Перед началом выполнения микро-ремонта по восстановлению деревянного пола необходимо провести ряд подготовительных работ. Первым делом с того участка комнаты, где имеется повреждение, следует вынести мебель, убрать мусор и вымыть полы. Если участок достаточно мал, то его помечают при помощи мела. Далее жесткой щеткой или острым шпателем убираются мусор и грязь, которые прилипли к краям или к полу

Это крайне важно, поскольку грязь и мусор негативно влияют на ремонт – в тех местах «заплатка» будет постоянно отклеиваться. Можно также и снять лакокрасочное покрытие, если оно мешает или каким-то образом способствует расширению отверстий

Следующим этапом выбирают технологию ремонта, которая зависит от места и характера повреждения (между досками пола или между полом и стеной и т.д.).

Применение деревянной рейки

Данный способ является самым эффективным, поэтому и применяется довольно часто. Однако он занимает значительное количество времени. Чаще его используют, если щель между досками или стеной достаточно широкая и глубокая.

Начинают работу с фрезерования пилой отверстий и щелей – их необходимо расширить, а затем в них вбивают шканты. Далее следует зачистка торцов досок при помощи наждачной бумаги (если щель между доской и стеной, то стены также следует почистить – штукатурка или шпаклевка действуют как грязь). Таким же образом зачищают рейки (предварительно разделанные по нужным размерам). Рейки делают из досок такой же породы, что и основной пол, размеры определяют по месту, их размер на 0,5 см должен быть меньше, чем размеры отверстий.

После зачистки рейкии доски обрабатываются клеем и склеиваются. Далее делают смесь клея и опилок. Этой смесью следует зашпаклевать щели и другие мелкие дефекты пола, а также расстояние между стеной и полом. Другой вариант – расстояние между стеной и полом можно залить герметиком.

Когда удалось замазать щели, поверхность пола обрабатывают лаком и краской под основной оттенок.

Технология герметизации межвенцовых швов

Заполнение швов в стенах деревянных домов – это кропотливая и трудоемкая работа, которую надо начинать с очистки поверхности. В новых домах следует пройтись ветошью по поверхности бревен или бруса, а в старых – удалить краску и конопатку, если дом был окрашен или проконопачен.

Чтобы улучшить адгезию между герметиком и деревянной поверхностью, древесину покрывают грунтовкой, которая готовится из того же герметизирующего состава и воды, смешанных в пропорции 1:10. Раствор наносят при помощи кистей для покраски, после чего обязательно дают поверхности высохнуть.

Следующий этап – клейка малярной ленты. Опытные специалисты обходятся без этой процедуры, но при герметизации собственными руками лучше ею не пренебрегать, чтобы не испачкать герметиком стены.

Далее выполняют следующее:

точечно наносят герметик внутри швов;
закрепляют на точки теплоизоляционный материал при помощи деревянных лопаток;
сразу же заполняют свободное пространство герметизирующим составом таким образом, чтобы герметик захватывал с каждой стороны шва дополнительных 0,5-1,0 см.

Для начала заполняют шов на 3 метра, а затем разглаживают его поверхность при помощи шпателя, обточенного с закруглением. Лишний герметик удаляют, а швы аккуратно подтирают влажной ветошью или полотенцем. Удаление остатков со стен нельзя оставлять «на потом», так как разводы герметика с водой быстро застынут, а удалить их будет сложно.

После обработки всех межвенцовых швов снимают малярный скотч и дают герметику высохнуть, на что потребуется порядка 2 недель.

Недостатки технологии «Теплый шов»

Если при выполнении работ по утеплению деревянного дома была полностью соблюдена технология, то никаких недостатков у теплого шва быть не должно. Единственное, что заставляет задуматься некоторых владельцев деревянных домов – это стоимость материалов, цена которых несколько выше традиционной конопатки. Но с учетом, что конопатить дом придется каждые 2-3 года, а герметизация по технологии «Теплый шов» выполняется в среднем на 20-25 лет, стоимость материалов и работы не столь существенна.

Частые ошибки при самостоятельной герметизации дома

Неопытные мастера чаще всего допускают следующие ошибки:

неправильно подбирают герметик, а в результате попусту тратят время и деньги;
выполняют заполнение швов при несоответствующих условиях, что ухудшает качество герметизации даже при условии качественно выполненной работы;
нарушают технологию;
забывают о подготовке поверхности или вовсе ее не делают, из-за чего теплоизоляционный материал отслаивается;
неаккуратно наносят герметизирующий состав.

Каждая ошибка при утеплении дома – это дополнительные траты из семейного бюджета на устранение дефектов работ и ремонт строения, оплату энергоносителей в отопительный период.

Частые вопросы и ответы

Будет ли польза от герметика, если его нанести на законопаченные швы? Безусловно, будет. Заполнять межшовное пространство можно любым теплоизоляционным материалом, в том числе и конопаткой. Главное, соблюдать технологию выполнения работ. Когда удалять подтеки? Как я говорил выше, удалять разводы воды и герметика необходимо сразу, так как после высыхания удалить подтеки сложно. Можно ли сделать герметизацию только изнутри? Работы надо проводить сразу с двух сторон. Во-первых, это защитит дом от образования конденсата из-за разницы температур снаружи и внутри дома. А во-вторых, если выполнять герметизацию только изнутри, то наружные швы окажутся незащищенными от насекомых, атмосферных осадков, будут постоянно продуваться. Можно ли работать герметиком при минусовой температуре? Все зависит от производителя и вида материала, который был приобретен. Герметик от Perma-chink наносится при температуре от +5 до +32C , как и составы от Remmers. Герметизирующий состав Акцент-136 подходит для выполнения работ при температуре от -10C.

Материалы для конопачения

Выбирая, чем конопатить дом из бруса, нужно учитывать основные требования:

низкий коэффициент теплопроводности;
невосприимчивость колебаний температуры;
гигроскопичность;
воздухонепроницаемость;
устойчивость к ветрам;
долговечность (срок службы от 20 лет);
высокие антисептические свойства, чтобы внутри не поселились вредные насекомые, плесень или грибок;
экологическая чистота.

Действительно, раз дом строится из дерева, в качестве межвенцового утеплителя следует использовать натуральные материалы с похожими свойствами.

К ним относятся:

мох;
пакля;
джут;
конопляная пенька;
шерсть;
войлок;
льноватин;
другие аналоги.

Знающие люди обычно применяют в работе лишь некоторые из них.

Мох

Мох бывает красный и белый. Один из самых популярных материалов, известный с дедовских времен.

Известен и сейчас благодаря своим достоинствам:

Это экологически чистый природный материал.
Он буквально растет под ногами. Главное, уметь заготовить.
В нем не заводятся вредители. Наоборот, исключено появление и развитие грибка.
Устойчив к перепадам температуры.
Впитывает лишнюю влагу.
Обладает лечебными свойствами.
Срок его службы почти бесконечен.

Его сложно найти в продаже, но можно собрать самостоятельно. Делают это поздней осенью, когда основная часть насекомых и улитки уже ушли в спячку.

Натуральный мох требует серьезной обработки. Из него убирают землю и мусор, потом сушат. Не стоит высушивать слишком сильно. От этого он станет хрупким и уже не сможет послужить хорошей изоляцией.

Если удалось купить готовый мох, перед тем, как начинать работу, его нужно вымочить.

Однако конопатить мхом, не имея навыка, очень сложно. Если конопатка выполнена недостаточно качественно, уже заложенный мох вытаскивают птицы. Для защиты сверху набивают нащельниками или декоративным шнуром.

Пакля

Пакля схожа по теплоизоляционным свойствам со мхом и так же любима птицами. Ее изготавливают и отходов от производства волокон льна. Иногда в ход идут конопля и джут.

В зависимости от исходного сырья бывает тюковая и ленточная пакля. Первая состоит из коротких волокон и неудобна для конопачения. Вторая считается почти идеальной и часто используется. Но в ней содержится костра, она выпадает, и дом приходится изолировать заново.

Большим минусом пакли является способность копить влагу, которая потом начинает подтачивать древесину. Чтобы нивелировать это качество, паклю пропитывают смолами. Раньше это были древесные смолы, сейчас все чаще встречаются нефтепродукты. Это не дает возможности называть паклю экологически чистым материалом.

Джут

Джут – иностранный материал. Его производят в Индии, Китае и Египте из растения семейства Мальвовых

Он выгодно отличается тем, что не привлекает внимание птиц. Кроме того, прочен, долговечен, гигроскопичен и полностью схож по свойствам с древесиной дома

Джут выпускается в форме канатов, волокон и лент. Больше всего для конопатки первого и второго этапа подходят ленты. Они мягкие и податливые. Волокна и канаты используются в третью очередь.

Льноватин

Льноватин изготавливается из льна, выпускается в виде полотна, сразу готового к работе. Он лучше прочих сохраняет тепло, не гниет и не впитывает воду.

Новые виды и формы утеплителей появляются регулярно.